17034
модные инсайдерские истории из парижа и окрестностей. fashion-хедхантер by day дизайнер обуви и аксессуаров by night экс-дизайнер акссесуаров в Ann Demeulemeester, AF Vandevorst & Proenza Schouler 💌 @buynova
Увидела у Габриэле Кузимано (дизайн директора Balenciaga, а раньше — Valentino) лучшие летние украшения: объёмные керамические подвески на кожаных шнурках от Mata Studio. Информации о бренде немного, но в подписчиках — Сабато де Сарно и другие итальянские дизайнеры, так что наверняка это pet project одного из инсайдеров индустрии.
Mata работает с визуальной культурой Средиземноморья: в каждом кулоне — любовь к жизни, суеверия, лёгкость бытия и чуть-чуть тоски по морю. Есть фиги, русалки, ракушки — история очень летняя, но, честно говоря, и золотую раковину поверх кашемира я бы носила.
Цены более чем приятные — от 90€ до 120€.
В моей жизни и гардеробе за саунд-эффект отвечает вот эта пара Proenza Schouler.
Читать полностью…
Выключаем интернет на выходные — самое важное уже произошло: Питер Мюлье выложил скриншот из Clueless, где Шер Хоровиц в панике говорит: You don’t understand, this is an Alaïa.
Очень надеюсь, что Питер смотрел фильм не впервые.
Если бы Мария-Антуанетта жила в XXI веке, она бы не сказала let them eat cake (впрочем, и в XVIII веке она, скорее всего, этого не говорила) — зато вполне могла бы сказать let them wear straw.
Во времена Марии-Антуанетты солома была материалом бедных: из неё делали головные уборы, лапти и корзины, с которыми крестьяне ходили в поле — материал не для коронованных особ, а для бедняков. И когда королева начинает играть в пастушку в своём личном Трианоне — носит соломенную шляпу, ходит в передничке и «доит» фарфоровую корову — это не жест близости к народу, а симуляция чужого опыта, превращённая в привилегию. Проще говоря — эстетизация бедности. Что в итоге случилось с Марией Антуанеттой — мы все знам.
Спустя два века — мы увидим её (не Марию-Антуанетту!) в Balenciaga, Maison Margiela, Vetements. Да и Chanel с твидом, если задуматься, тоже: ткань рабочего класса. И если стилистически такие заимствования уже не удивляют, то политически они вновь звучат остро — в 2025 году.
Именно поэтому трюк с Artisanal-коллекцией Margiela Гленна Мартенса — материалы для неё собирали в дешёвых секондах — показался мне несвоевременным. Когда это делал Мартан, его Artisanal был антикутюром — радикальной антитезой глянцу и привилегиям. Сегодня же эти вещи мы ждем на красных дорожках. И да, коллекции Artisanal стали восприниматься как «кутюр» совсем недавно — ещё 15 лет назад это был бунт против правил. Сегодня Ренцо Россо играет по ним: и гораздо честнее было бы не играть в апсайклинг.
Но, безусловно, коллекция была невероятно красивой.
Я так активно праздновала, что даже пропустила поздравления от Blueprint 💙
Читать полностью…
Среди множества загадок, связанных со свадьбой Безоса и Санчес (меня до сих пор особенно тревожит серый ковер Amazon Basics), одной из самых странных для прессы сталo внезапное появление Сидни Суини, которая, казалось, не имела никакого отношения ни к кому из участников.
Как оказалось, причина её присутствия всё же была: Суини запускает собственный бренд нижнего белья. Ее поддерживает Бен Шверин — партнёр инвестиционной компании Coatue. Подробностей об этом проекте пока немного — известно только, что Безос недавно вложили 1 миллиард долларов в Coatue Innovation Fund. Но ясно одно: связующее звено тут — сам Шверин, бывший Partnership Director в Snap и друг всех вышеупомянутых: именно он организовал приглашение Суини на свадьбу. Бизнес и ничего больше.
Все мы когда-то начинали: когда-то — действительно давно, в 1971 году — имя Анны Винтур впервые появилось на страницах глянца - Anna Wintour, Fashion Assistant.
Уилли Лэнделс, главный редактор Harpers & Queen, который принял Анну на работу, вспоминает о ней так:
«Она очень хотела работать в Harpers & Queen. Я знал её отца — известного редактора Evening Standard. Когда она пришла, она была совсем юной, милой и невероятно решительной. Она точно знала, чего хочет и куда идёт. У неё был очень хороший вкус, особенно в моде, но она была довольно тихой. Почти не разговаривала. Когда она начинала выбирать одежду для съёмок, никогда не могла объяснить, почему выбрала именно это. Это ужасно раздражало журналистов — они всё время спрашивали: “Почему ты выбрала именно это, а не что-то другое?”Читать полностью…
Анна так и не могла этого объяснить. Просто молчала. Вообще почти не разговаривала. И всё же у неё было отличное чутьё на людей с талантом.
Однажды её отец позвонил мне и сказал: “Почему бы тебе не сделать Анну редактором моды?” Я ответил: “Знаешь, Чарльз, я же не говорю тебе, как управлять Evening Standard. Так что не говори мне, как управлять моим журналом.”
Я не считал, что она тогда была достаточно сильным кандидатом на повышение — и не потому, что она была злая или недоброжелательная, а потому что была замкнутая. Думаю, она просто стеснялась.
Когда я назначил Мин Хогг редактором моды — она была умной девушкой — Анна пришла в ярость. Вела себя с Мин ужасно. Они были тогда в Париже, я — в Италии, и мне пришлось лететь в Париж, чтобы сказать Анне: “Веди себя прилично.” Она всегда недолюбливала Мин Хогг.»
У невесты на кутюрном показе Chanel в руках — не просто букет, а букет из пшеницы. Не знаю, насколько команда, готовившая шоу, вкладывала в него символику, но получилось точно и трогательно.
Пшеница — древний символ вечного цикла: жизнь — смерть — возрождение. Весной она прорастает, летом зреет, осенью — жатва, зимой — покой. Пшеничное поле напоминает о естественности перемен: очень точный, даже немного пронзительный момент — для передачи дома в руки Матье Блази.
Джованна Энгельберт, креативный директор Swarovski, для Bal d’Été, организованного по случаю 100-летия Музея декоративного искусства в Париже (арт-директором которого была София Коппола), выбрала платье собственного дизайна.
И если к силуэту у меня есть вопросики, то к цветам — точно нет. Она всё-таки отличный выбор для Swarovski: с цветом Джованна работает фантастически.
А серьги-ракушки — абсолютная любовь. Я, как человек, собирающий ракушки на каждом пляже мира (и уже не знающий, что делать с этим килограммовым богатством), могу сказать: чтобы носить такие серьги и не выглядеть как на ярмарке мастеров, нужно а) иметь невероятное чувство стиля и б) уверенность в себе. Джованна — справляется с обоим. А я продолжу думать, что делать с коробками ракушек.
Винтажные пары Margiela? Последние коллекции Balenciaga Демны? Ноу, друзья — это Tory Burch, и прямо сейчас обе пары можно купить со скидкой 40%.
Читать полностью…
Но давайте честно: не у всех есть время или желание устраивать дома мини-химчистку. Кто-то боится испортить кожу, кто-то не хочет рисковать с дорогой сумкой, а кому-то просто не до того – и это нормально: я тоже не меняю молнии в домашних условиях, хотя могу.
Базовый уход можно (и нужно) встроить в рутину, но если появились царапины, заломы, потертости, сильные загрязнения, а уж тем более — замок сломан, собака погрызла, краска облезла — тут уже нужен профессиональный подход.
На помощь спешат Shoesing — мастерская, где действительно умеют работать с кожей. Чистка, восстановление цвета, удаление пятен, замена фурнитуры, ремонт обуви и сумок — и всё это аккуратно, с пониманием материала. У них в работе регулярно бывают и Dior, и Chanel, и The Row, и просто любимые ботинки, которые вы носите уже пятый сезон.
Если не уверены, что справитесь сами — лучше доверить специалистам.
👞 Telegram: @shoesing
👠 WhatsApp: написать мастерам
Чек-листа, когда можно справиться дома, а когда точно пора идти к профи не будет — если есть сомнения, то точно нужно обращаться к мастерам.
Обещала хау-ту «стирка как в химчистке дома», но начну с другого — с кожи и как за ней ухаживать.
Во-первых, обувь и сумки — это моя любовь (и когда-то профессия). Во-вторых, ухаживая за кожей, её жизнь можно продлить во много раз (а мы все знаем, что сумки Chanel обгоняют инфляцию с таким отрывом, что это уже инвестиционная категория).
Как человек с бакалавром по дизайну обуви, я провела немало часов, изучая, как заботиться о коже: от занудных лекций по Leather Technology до экспериментов с пропитками в дипломной работе. Правда в том, что уход за кожей — это и про внешний вид, и про структуру, и про характер. Если правильно за ней ухаживать, кожа будет стареть — а скорее, взрослеть — красиво. На самом деле всё как с уходом за собой: обязательные шаги — очищение и увлажнение, а остальное по желанию.
1️⃣ Очищение
Кожа — прочный материал, но чувствительный. Ей не нужен ежедневный пилинг, но регулярная чистка — must. После каждого выхода достаточно пройтись мягкой щёткой из конского волоса (похожей на ту, что вы используете для сухого массажа) или сухой тряпкой. Для замши тоже есть специальные щеточки (у меня их несколько — и ластик, для того, чтобы убирать пятна: мочить замшу нельзя).
Для лёгкой очистки — чуть влажная (именно чуть) ткань и круговые движения. Коже, как и телу, долго откисать в воде — вредно.
Если загрязнение посерьёзнее — никаких кухонных спреев, отбеливателей и аммиака. Только pH-сбалансированное средство для кожи или очень мягкий мыльный раствор (а лучше — салфетки для чистки кожи, есть в Muji). Главное — потом протереть насухо и дать коже спокойно высохнуть — без фена и без батареи (никогда не сушите обувь у батареи!).
Чистить обувь стоит каждые 2–5 носок — зависит от погоды и маршрутов.
🔜 Седельное мыло: экстренная чистка
Fiebing’s Saddle Soap — та самая круглая жёлтая банка, которую вы могли видеть в TikTok. Средству лет больше, чем нашим бабушкам: оно проверенное и работает мощно — и именно поэтому с ним аккуратно. Оно создано для толстой, грубой кожи седёл, а не для телячьих сумок.
По сути, сравнить можно со скрабом или кислотным пилингом: отлично справляется с грязью и пятнами, но использовать каждый день не стоит — saddle soap может «снять» и само покрытие.
Наносить нужно лёгкой пеной (не прям мылом по коже), поэтапно, мягкой тканью. Самое важное — потом тщательно смыть всё мыло. Остатки могут высушить кожу, испортить цвет, оставить пятна. После седельного мыла — обязательно кондиционер. И никогда — никогда — не использовать это средство на замше, нубуке и необработанной коже.
2️⃣ Увлажнение
Увлажнение, как и в уходе за собой, маст. Кожа высыхает со временем, и если ничего не делать, в ней ломаются коллагеновые волокна — появляются трещины.
Кондиционеры для кожи бывают разные — кремы, бальзамы, масла, воски. Выбирайте по типу кожи (гладкая, лакированная, светлая, тёмная) и те, которыми будет удобнее пользоваться вам.
Наносим на чистую сухую поверхность, мягкими круговыми движениями — тканью (у меня салфетка из микрофибры) или пальцами. Если кожа жёсткая — можно помассажировать круговыми движениями. Потом оставить на 10-15 минут и можно располировать — можно щеткой из конского волоса, сухой тряпкой.
Как часто? В среднем — раз в 1–3 месяца. В сухом климате — чаще. Главное — не переборщить: переувлажнённая кожа становится рыхлой и теряет форму.
Из любимого: средства Saphir Renovateur.
3️⃣ Сыворотки и хайлайтеры
Если чистка и кондиционирование — обязательная база, то всё остальное можно отнести к категории «сывороток»: к ним относятся кремы с пигментом (восстанавливают цвет, особенно на носках обуви), воски (дают плотный блеск и немного защиты), полироли и финишные масла (для тех, кто хочет «как новые»). Всё это — не обязательно, но иногда очень приятно.
Хочется вернуть чёрным туфлям уверенный насыщенный чёрный? Это крем с пигментом. Нравится лёгкий глянец — воск. Нужно «пригладить» след от ремня на сумке? Полироль.
Но всё это — по желанию и самое главное – не вместо ухода: сколько раз я видела, как люди чистят обувь спонжиками с краской и считают, что все, дело сделано.
Признак рецессии, которого вы не ждали: заигрывания моды с темой еды. Когда инфляция выходит из-под контроля, а продукты становятся новым люксом — появляются помидоры Loewe и канноли Dolce&Gabbana.
Читать полностью…
Неожиданные ко-хосты и ещё более неожиданная локация: Kith и Giorgio Armani устроили ужин в мраморном карьере.
Выглядит как кадры из sci-fi. Очень красиво.
Знаете такие дни, когда весь гардероб бесит, а пока застегиваешь тысячу пуговиц на винтажной юбке Galliano новый маникюр весь сдирается? Вот у меня сегодня такой, но моя подруга заявила, что главное это иметь attitude, а у меня он цитата:
I mean sorry you make zara stuff look like expensive designer
Одежда со звуковыми спецэффектами (и обувь тоже) — моя небольшая страсть в жизни. Вжух, вжух! Не менее эффектно, чем бьющееся сердце, если уж совсем буду честна.
Schiaparelli Couture FW25/26
Любите ли вы 80-е так, как люблю их я, Шемена Камали, Карл Лагерфельд, Марк Джейкобс и Saint Laurent? В своей резортной коллекции Шемена вернулась к архивам Chloé времён Лагерфельда — нет, от рюш и бохо она не отказалась, но появились силуэты с акцентированными плечами и узкие брюки-бриджи.
Шемена всё-таки оказалась прекрасным выбором для кресла креативного директора Chloé: её собственная эстетика, годы, проведённые в Saint Laurent, и этот особенный вайб кул паризьенн Chloé — всё вместе работает.
Я человек, который почти всегда носит с собой несколько сумок. Не потому что так модно (если честно, это скорее неудобно), а потому что в одной — рабочий ноутбук и ежедневник, а вторая — клатч или небольшая сумка на ремне — для действительно важного: ключей, карты и помады. Я вообще из тех, кто не понимает, что можно носить в большой сумке, если не макбук.
Недавно попалась фотография Каролин Биссетт-Кеннеди: у неё в руке — не клатч и не сумка, а кошелёк Prada, в котором, по всей видимости, было всё: от документов до ключей. Она ещё любила паучи Comme des Garçons и вообще небольшие сумочки и клатчи: xотя мы знаем, что она носила и Birkin, и L.L. Bean, — почему-то мне хочется верить, что она была как я: в больших тоутах — рабочие дела, а жизнь — в крошечных и красивых.
Похожий клатч-кошелёк есть у PARS — carry-over KONVERT в нескольких размерах, огромном количестве расцветок и текстурах — есть и из фактурной кожи, очень похожей на ту, с которой Каролин ходила вечером.
Мне вчера исполнилось 33 — и, наверное, это был один из самых прекрасных дней за последние несколько лет.
Читать полностью…
Дебют Гленна Мартенса в кутюре — пусть у него уже был опыт с Y/Project и JPG — показался мне достаточно дословным переосмыслением наследия Мартана Маржела. Я всё ещё не уверена, насколько эта эстетика сегодня релевантна (и говорю это как большой фанат и Мартана, и Гленна).
Но вы только посмотрите на эти силуэты. Моя любимая часть коллекции.
Вакансия мечты: JW Anderson ищет старшего дизайнера — с учётом недавнего перезапуска бренда, должно быть ну очень интересно. Важный момент: компания не спонсирует визу, кандидат должен иметь право на работу в Великобритании.
Читать полностью…
Нет, вы только посмотрите: для дебютных фотографий для Margiela Гленн Мартенс причесался, надел белый халат и взял своего песика Мерфи (вообще-то запрещенный прием).
Читать полностью…
Блогер Lyas устроил просмотр дебютной коллекции Джонатана Андерсона прямо в парижском кафе — и собрал толпу. Что сделал Андерсон? Подарил ему сэмпл-сумку из новой коллекции.
Читать полностью…
Чувствую надвигающийся ренессанс американской моды — более демократичной, чем европейская, но в последнее время ничем ей не уступающей. Сумки Coach, обувь Tory Burch — выглядят на миллион, а стоят в три-четыре раза дешевле своих европейских конкурентов.
Читать полностью…
Все мы видели «какой ты котик по знаку зодиака», но 1Granary пошли дальше — и сделали модный гороскоп: какое ты назначение креативного директора, в зависимости от месяца рождения.
Я, например, — Александро Микеле в Gucci. И, честно говоря, считаю это pretty epic.
Все варианты не влезают в один пост, поэтому оставляю ссылку!
Забыла, кстати, упомянуть: у моего преподавателя по сапожьему делу в университете был любимый кондиционер для обуви — оливковое масло. Всё по итальянской классике: секрет красоты Моники Беллуччи — оливковое масло, секрет блестящей обуви профессора Анджело — тоже оливковое масло.
Читать полностью…
Неудивительно, что любимая фраза Джонатана Андерсона — in a weird way. Всё в его жизни как будто действительно происходит именно так — немного странно. За два десятилетия, прошедших с момента выпуска из LCF, он прошёл путь от маргинального «странного» дизайнера до одной из ключевых фигур в моде. На прошлой неделе он дебютировал в Dior. На этой — перезапускает JW Anderson с совершенно новым концептом.
На первый взгляд, эти события не имеют ничего общего. Но и Dior, и обновлённый JWA держатся на одном и том же — навязчивом трудоголизме и неспособности остановиться. «Я обожаю работать, — говорит он. — Могу провести 24 встречи за день. Это пугает? Конечно. Но я всё равно это делаю». Даже за несколько часов до дебюта Dior, когда градус ожидания в индустрии был на пределе, он не выглядел ни нервным, ни растерянным — одновременно управляя сотнями процессов внутри собственной марки.
Остановить JW Anderson, заморозить, переосмыслить и запустить заново — риск. Но, по его словам, необходимый. «Мне нужно чувствовать, что я что-то доказываю. Если я не ощущаю себя аутсайдером, я не работаю. Так что, в каком-то странном смысле, мы просто заново выстроили платформу, чтобы снова стать аутсайдерами». Он провёл год, анализируя это состояние. Погрузился в мебель, дизайн середины XX века, влияние Теренса Конрана. «Конран изменил представление о доме в 60-х и 70-х. А мне интересно, как человек смотрит на свой стол или чашку. Кто сделал это кресло, сколько таких вообще существует, из какого дерева оно. Мне важнее история, чем цена».
Такой же близости он хочет от своей новой коллекции предметов. Около 560 позиций выйдут 1 сентября, из которых 360 — с лимитированным стоком, а около 200 — carryovers. «Мы не делаем скидок. Просто держим вещь, пока её не купят. Потому что вести малый бизнес — трудно. Я, конечно, с LVMH, но мы всё равно маленький бизнес в collapsing environment».
Куратор Эндрю Боначина будет собирать арт-программу в магазинах: где-то это будет один дорогой объект, где-то — микровыставки. Искусство в магазинах Андерсона — это всегда про личный выбор. В Лондоне — скульптура Matthew Ronay. В Мадриде — стена Ходжкина. «Loewe останется частью моего видения настолько, насколько это нужно. Но уходить — всегда сложно. Я построил там всё: эстетику, Craft Prize, принципы. Сейчас делаем то же самое с JWA — например, помогли музею купить картину Эндрю Кранстона. Loewe был мной. А теперь — это я».
Вещи, которые появятся в продаже, никогда не будут просто вещами. Например:
— чайная пара Люси Ри (100 экземпляров, £1000, вся прибыль — в фонд её наследия);
— серебряная ручка Yard-O-Led с гравировкой Оскара Уайльда;
— мёд из Хоутон-Холла, где он однажды пил чай с Роуз Ханбери и решил: если у меня будет этот мёд, может, я тоже стану таким же элегантным.
Проект охватывает всё — от ювелирных украшений Classical Gem Hunter до кашемировых свитеров с надписью Anonymous Faggot. Но суть — не в самих вещах, а в рассказах, которые стоят за ними.
Он называет это «одобрением»: JWA как печать личной одержимости. «Это как если бы я подписывался под каждой вещью: мне это нравится».
Бутики будут напоминать жилые комнаты: шейкерские рейки, стены в духе Роуз Униак, на которых будут висеть все товары. Первый откроется в Лондоне, на Пимлико-роуд. Летом там, возможно, будут продавать спаржу. Андерсон её обожает. Он мечтает, что кто-то зайдёт и купит сразу шесть стульев, свитер и банку мёда. «Вот тогда я и открою шампанское».
«Мне нужно было найти форму, в которой я могу быть собой, без скидок. Всё это — просто вещи, которые я люблю. Это я».
Это действительно тонкая и умная система. Но остаётся открытым вопрос: насколько этот проект — личное решение самого Андерсона, а насколько — выверенная стратегия LVMH? Возможно, бренд решили перепозиционировать через одержимость, фетишизм и культурный капитал — оставив самого Джонатана и его подиумную креативность в Dior.
Кстати, сегодня последний день действия промокода weloveyou на 30% скидку в USHATAVA. Я бы взяла платье-халат и топ с открытой спиной (причем в двух цветах: белом и черном).
Читать полностью…