17034
модные инсайдерские истории из парижа и окрестностей. fashion-хедхантер by day дизайнер обуви и аксессуаров by night экс-дизайнер акссесуаров в Ann Demeulemeester, AF Vandevorst & Proenza Schouler 💌 @buynova
У Fidan Novruzova сегодня сэмпл-сейл: адрес на скриншоте. Виральных сумочек осталось всего 3, но обуви и вещей еще достаточно 💙
Читать полностью…
Благодаря приглашению @westsidestory побывала на распродаже костюмов Оперы раньше всех — невероятный экспириенс. Во-первых, благодаря приглашению и членству Виты в AROP мы пришли первыми: все перья и пачки висели в свободном доступе (перья, правда, увели из-под носа). Во-вторых — дико интересно посмотреть на балетные костюмы вблизи. Я в шоке: никогда не подозревала, что они такие тяжёлые! Не представляю, как в них вообще танцевать — уважение к артистам вышло на следующий уровень.
Сама ушла с пачкой — правда, оперной. В балетную, разумеется, не влезла :)
Ладно, разбавлю чуть грустное настроение: ехала обратно в такси, и месье спросил меня, откуда у меня такое интересное имя. Говорю — из России. На что месье смотрит на меня и говорит: «Я так люблю Куклачёва!» — «Кого, пардон?» — «Клоуна с кошками! Я был на его представлении!»
Читать полностью…
В сентябре 1957 года Коко Шанель прилетела в Даллас — её пригласил Стэнли Маркус, глава Neiman Marcus, вручать ей золотую версию своей премии. В честь Коко устроили вечер в техасском стиле с барбекю, и — апогей вечера — показ мод, на котором по подиуму вместо моделей вышли КОРОВЫ — в жемчужных нитках, а финалом, как и полагается кутюрному показу, была свадьба: бык в цилиндре женился на корове в белом платье с фатой и ниткой шанелевского жемчуга на шее. Фотографий показа в общем доступе практически нет, кроме одной — она вторая в посте)
Коко коров обожала, показ ей очень зашёл. А вот техасское барбекю с фасолью — нет: по легенде она тайно вывалила содержимое тарелки прямо под стол — и попала на красные атласные туфли соседки. Соседкой, по случайности, оказалась Элизабет Арден, тоже лауреатка премии Neiman Marcus и, между прочим, её прямая конкурентка в парфюмерии.
У истории про модный спорт продолжение: Loewe стал официальным партнёром испанской сборной по футболу — и на чемпионат мира в США игроки уже поедут в костюмах Loewe. Мне очень нравится, что Proenza blue стал Loewe blue, а ещё кокетливо выглядывающие из-под пиджака рубашки (?).
Сейчас формально-выездная экипировка футбольных клубов и сборных — это отдельный рынок. Real Madrid подписался с Louis Vuitton, PSG ездили на матчи в Dior весь прошлый год, Juventus уже много лет одевает Giorgio Armani, Inter Milan — Moncler.
Логика понятная и слегка циничная: у футбола 5 миллиардов фанатов по всему миру — это в три раза больше аудитории, чем у всей модной индустрии вместе взятой)
Говорят, что скандальным коллабом Audemars Piguet и Swatch, за которым убивались перекупщики и прочие странные личности, Илария Реста, CEO AP, подписала себе «увольнительный» приговор.
Бренд часов всё ещё находится в частных руках — у семей-основателей — и совет директоров, по слухам, страшно недоволен шумихой, которая получилась далеко не такой позитивной, как планировалось; несмотря на то, что AP обещал отдать всю прибыль на благотворительность — а именно на стипендии для молодых часовых мастеров. Правда потом пришлось очереди в Лос-Анджелесе пришлось разгонять слезоточивым газом, а запуски в Дубае, Лондоне и Сингапуре просто отменили из соображений безопасности.
А с другой стороны — чего совет директоров Audemars Piguet ждал от CEO, пришедшего из Procter & Gamble и СМО из Nike? Идея коллаба, кстати, тоже Иларии.
Лина Наир, CEO Chanel, 30 лет проработала в Unilever и пришла в Chanel в 2022 году с большим скепсисом индустрии. Но Лина быстро сообразила, как работает люкс: вложила $700 млн в производство, наняла Маттье Блази, не делает шумных коллабораций — и сейчас Chanel единственная в большом люксе, кто стабильно растёт. А Реста выбрала путь Procter & Gamble — масштаб, охват, виральность, attention economy: в категории мыла это работает, в категории часов за €50 000+ — пока выглядит как менеджерская ошибка масштаба последних лет.
Берлин! В эту субботу в секретном саду Avgvst Jewelry открытие сезона — шампанское, музыка, мороженое, скидки и прочие приятности (каждый год пропускаю и потом жалею, что не доехала). Чтобы точно шампанского всем хватило — зарегистрируйтесь по ссылке, если планируете прийти 💙
Читать полностью…
Пару месяцев назад возник призрак прошлого — Оливье Тейскенс, который анонсировал новый бренд Boloria. Я отнеслась с настороженностью: что-то мне показалось, что это будет очередная попытка оседлать былую популярность (Nina Ricci под руководством Оливье была правда невероятной, ну и Theory хорошо продавался). Первую коллекцию покажут на кутюрной неделе моды в Париже 5 июля.
А теперь следите за руками. В момент релонча бренда почти все мои экс-коллеги из Ann Demeulemeester получили звонок: «не хочешь присоединиться к Boloria?» — кто-то согласился, кто-то нет. Я тогда подумала, что это странно, но списала на то, что бельгийцы держатся вместе. Но не тут-то было: главным инвестором этого мероприятия стал Tomorrowland — не путать с обанкротившимся (или почти) Tomorrow, который владел Coperni и Martine Rose, а главный техно-фестиваль Бельгии (точнее — его материнская компания Weareone.world, €244 млн оборота в 2024-м, для контекста).
Что общего у техно-фестиваля и моды? Племянник Анн Шапель — бывшей владелицы Ann Demeulemeester и Haider Ackermann под группой BVBA32. Мартин теперь Head of Fashion, Lifestyle & Home в Tomorrowland, а с тётей он работал в Ann Demeulemeester и Haider Ackermann с 2012 года главным по маркетингу.
У меня две новости: во-первых бюджетный бренд ортопедической обуви Scholl больше не бюджетный (раньше пара стоила около 50€, теперь – от 150€), во-вторых их заигрывания с модой до добра не доведут: если еще год назад эти сабо были модными в определенных кругах (и у 90-летних бабусь), то — запомните этот твит — к середине лета в них обуются ВСЕ.
Читать полностью…
Я уже давно думаю, сколько же на самом деле денег у бренда чехлов на телефоны Casetify, потому что каждый месяц у них новые коллабы (один из них, на минуточку, Такаси Мураками — думаю, что цена на его «услуги» художника исчисляется не одним миллионом). Вот новый — с Marimekko. И хотя я ношу телефоны без чехла (нет, не бьются), цветочек для того, чтобы носить телефон на запястье, захотелось.
Читать полностью…
Zara не спит, но бразильский масс-маркет работает быстрее: туфельки Margot бренда Arezzo из коллекции Chanel можно купить без очереди, регистрации и СМС за 69$.
Читать полностью…
У Ив Сен-Лорана была собственная дача: в Нормандии, на территории Chateau Gabriel, стояла отдельная русская дача — настоящая, с резьбой, наличниками и всей деревянной программой, правда, с марокканским интерьером. Стол накрывали á la russe: чай в стаканах с серебряными подстаканниками, из латунно-эмалевого самовара, который Сен-Лорану лично подарила Раиса Горбачёва — она приезжала в Париж с Горбачёвым на государственный визит и в один из дней оказалась на закрытом показе YSL — сен-Лоран подарил ей флакон «Опиума», она ему — самовар.
На территории также есть цыганская кибитка, превращённая в гостевой домик)
Очень красивый ролик сняли Christie’s перед аукционом работы Бранкузи «Данаида»: в духе Ли Миллер, с Николь Кидман, медленно обходящей скульптуру в штаб-квартире Christie’s. Он завирусился и привлек к аукциону огромное внимание: скульптуру продали за рекордные 107,6 миллионов долларов (прошлый рекорд Бранкузи — 71,2 миллиона). В тот же вечер ушёл и Поллок за 181,2 миллиона — тоже рекорд для художника, в три раза перебивший предыдущий. Christie’s за три часа заработал 1,1 миллиарда — лучший вечер в их 259-летней истории.
И вот тут я задумалась о том, что даже искусство, которое всегда жило обособленно и в кругах «своих» людей (и «своих» денег, если говорить откровенно), теперь продаётся через короткие ролики. Хочется побыть бабкой и понудеть, куда же мы катимся — но с другой стороны, я понимаю, что это уже не старые деньги покупают искусство. Ньюхаус покупал «Данаиду» в 2002 году, за 18 миллионов — сейчас ту же работу взяли за 107: новые деньги пришли на рынок и привыкли смотреть рилсы.
Вот уж теперь действительно — офлайн непозволительная роскошь.
Всеми правдами и неправдами отговариваю себя от покупки платья принцессы Coperni за 270€. По ссылке еще больше очень недорогих statement pieces бренда!
Читать полностью…
Сработало всем назло. Год спустя назначения Блази на пост креативного директора цифры недвусмысленные: выручка Chanel за 2025-й выросла на 2% до $19.3 млрд, операционная прибыль — на 5%. Для контекста: fashion & leather goods у LVMH за тот же год минус 2%, Kering — минус 10%.
Morgan Stanley на этой неделе прогнозирует, что в 2026-м Chanel вырастет на 10% — при ожидаемом росте сектора в 2.5%. То есть одна Chanel заберёт примерно треть роста всего люкса!
Что особенно интересно — стратегия противоположная всем остальным. Пока конкуренты в retrenchment-режиме (закрывают магазины, режут косты, поднимают цены), Chanel вкладывает: $700 млн в производство (после неприятных репортажей о падении качества), новый флагман в Нью-Йорке, штаб-квартира в Лондоне в 2026-м, флагман в Шанхае, кампус крафтов в Аржантёе. И — главное — обещают сдерживать цены, в индустрии, где 80% роста последних трёх лет шло именно за счёт ценовых хайков.
Забежала домой закинуть пачку (надеялась, что смогу сразу поехать по делам, но увы — с пачкой к доктору не пойдёшь), поэтому вот примерка подъюбника из оперы «Матис-живописец» из коридора (дальше в квартире я просто не прошла). Не знаю, куда в ней ходить, но если надеть с тюлевым топом Comme des Garçons — будет бомба!
В комментариях фотография-бонус-трек :)
Мой любимый крафтовый пакет из Ogata вновь «нашёлся» в силуэте сумки — на этот раз в Le Pliage Xtra от Longchamp, из кожи. Обожаю этот силуэт, который ещё называют east-west, ну или таксой. Я же предпочитаю видеть в них свои любимые пакеты)
Читать полностью…
Я не планировала писать этот пост, потому что я не в ресурсе — да и, будем честны, не в положении его писать.
Сегодняшний вечер я провела в компании модных иммигрантов: в компании ребят из Ливана, Тайваня, Бахрейна, Бразилии и далее по списку. В наших «иммигрантских» кругах никто не спрашивает, почему ты приехал в Париж — скорее, сколько уже тут живёшь. Ответ на «почему» случается потом, уже в разговоре. Кто-то приехал на короткий контракт и остался, кто-то учился, кто-то бежал от очередной войны, кто-то застрял, потому что когда планировал возвращаться — началась война, кто-то объехал полмира и решил, что из всех больших городов Париж — самый маленький и самый artsy, кто-то понял, что в моде Париж — место действительно больших возможностей.
Но вот что есть у всех — это стойкость, resilience, которую в одно русское слово не упаковать. Это не «терпение» и не «выдержка» — это про способность раз за разом подниматься, перепаковывать жизнь и продолжать. И ещё — поддержка друг друга. Мы собрались в маленькой новой квартире, в которую девушка съехала после развода, и каждый сказал, какая она прекрасная (она правда очень милая, но когда у тебя была жизнь в другой стране и прекрасный дом — это непросто), и вообще, всё ещё будет круто, и «ещё не один человек наденет твой бренд», «завтра я возьму его на съемки», «а я приведу тебе клиентку для свадебного заказа».
Это и объединяет всех иммигрантов мира: добиться чего-то (или просто не съехать с катушек) в чужой стране — это уже подвиг. А если при этом построить карьеру, купить квартиру, бороться с плесенью и бюрократией, обзавестись друзьями — этому нет слова ни в одном языке, кроме как «снимаю шляпу».
У меня была лёгкая иммиграция — я училась в Европе, а потом ездила «за работами». Поэтому мне всегда неловко причислять себя к «настоящим иммигрантам» — у меня не было ни войны, ни каких-то настоящих драм, разве что бесконечные папки с документами, получение визы правдами и неправдами, поиски квартиры в пяти странах — и всегда абсолютная поддержка родителей. Но вот сегодня, сидя в чужой маленькой квартире с людьми, которые тоже это делают каждый день, я в очередной раз поняла, что мы все за этим столом — каждый со своим уровнем сложности — собрали свою жизнь на новом месте: кто-то из ничего, у кого-то уже было имя, у кого-то диплом, у кого-то финансовый старт. Но все это не отменяет того, что смогли, собрали и живем.
И — вдруг вам нужно было это услышать: вы супер. и вы должны собой гордиться всегда!
Я не была Celine-girl ни в эру Фиби Файло, ни в эру Эди Слимана — но, кажется, стану ей в эру Майкла Райдера. Только что вышел новый осенний кампейн, снятый Зои Гертнер (летний снимала тоже она). Красивые вещи сняты красиво: я, как минимум, захотела красные оксфорды и сумку Triomphe с лого (да!). Также были замечены самые модные сандалии сезона — gardening shoes (тут я делала подборку более бюджетных вариантов).
Читать полностью…
На Milan Design Week студия AMO/OMA и Solidnature превратили супермаркет в скульптуру самого себя. На полках были стейки из красного мрамора, сэндвичи из травертина, бананы из оникса, бутылки молока, яблоки. Инсталляция называется Il Sonno, придумал её Самир Бантал, директор AMO — и, видимо, она так понравилась публике, что студия решила сделать открыть предзаказ на эти объекты: банан и сэндвич стоят 150€, а вот стейк — 115€.
Делюсь ссылкой — вдруг кому-то очень нужен каменный банан!
Тильда Суинтон перемещается, кажется, на ракете: позавчера она была еще в Каннах, а вчера вечером — в Сеуле, на показе Chanel Métiers d'Art 2026 в центре Pompidou Hanwha. В Chanel, разумеется.
Читать полностью…
Датское кафе сэндвичей и соков JOE & THE JUICE (если вы не пробовали, то точно видели их розовые стаканчики и сэндвич с тунцом в соцсетях) открыло 501-е кафе в Нью-Йорке — и решило не отмечать круглую цифру 500, а сделать кейс из 501, заколлаборировавшись с Levi’s. Модель 501, 501-е кафе (а в США джинсы — это религия) — очень красивое совпадение.
В партнёрстве с Levi’s они позвали пятерых художников, каждый из которых сделает по 10 пар bespoke 501-х джинсов — итого 50 пар. Половину потом продадут, выручка пойдёт на благотворительность. Судя по тизеру — джинсы будут классными!
Маркетологам на заметку: иногда лучший способ отпраздновать 500 — это пропустить 500 и сделать 501.
Редко использую канал в личных целях «купи-продай», но очень жаль выставлять эту юбку на Vinted: ну не поймут же! Покупала в прошлом году за 25.000 тысяч (цена на скрине), ни разу не надевала (у меня похожее платье есть), а сегодня разбирала гардероб и поняла, что она мне большевата :(
My812, свадебная коллекция 2025, размер М — отдам за 180€ и пересылка по Европе за мой счет 💘 @buynova
9 июля в Париже состоится беспрецедентный аукцион - с молотка пойдут личные вещи, скетчи, прототипы, фотографии Мартина Маржелы, пишет HTSI. Распродажу проводит аукционный дом Maurice Auction совместно с лондонским Kerry Taylor Auctions, а с каталогом можно будет ознакомиться в июне - всего около 150 лотов. Ажиотаж будет невиданный - за костюм Margiela из коллекции SS90, проданный на аукционе в прошлом году, заплатили 65000€. Страшно подумать, за сколько уйдет белая рубашка с именем Martin, которую носил сам дизайнер в студии.
Читать полностью…
Девочки из Фронт Роу напомнили про легендарную историю Коко Роши с показа Balenciaga 2007: на подиуме падала каждая вторая модель — кроме Наташи Поли. Не буду спойлерить, как бренд вышел из положения: но точно необычно)
И раз уж зашёл разговор про backstage — другие, более «типичные» трюки: подошвы обуви натирают наждачкой, царапают пилкой, брызгают лаком для волос, иногда используют балетную канифоль. Ещё любимое и безумное — команда Гальяно перед показами Dior грела моделям кожу горячими полотенцами и фенами, чтобы шёлк, скроенный по косой, прилегал чувственнее.
Mood: индустрия держится на скотче, наждачке и кока-коле.
Сходила в магазин балеток Simple Rainbow, о котором ничего не известно, кроме того, что бренд, возможно, существует ещё и в Шанхае: подписчиков минимально, но в четверг днём в магазине было много людей, из которых многие уходили с покупками. Я не исключение — ушла с золотыми балетками, которые похожи на Ферреро Роше: оценила мягкость конструкции и удобную колодку. Отличная альтернатива Repetto — каждая пара стоит 150€, в подарок дают заколку (не надо, но приятно!). Ну а на моей карте Парижа (и Биаррица) — ещё больше адресов: секретных и не очень.
Читать полностью…
Вышивки Vermont (парижский вышивальный дом, основанный в 1956 году) для Dior
Читать полностью…
Только что наконец-то высадила свою рассаду (мне жаль всех, кто решил на майские приехать в Париж, я надеюсь, вы не утонули) и в который раз вспомнила о тексте, который опубликовала в Substack — о том, почему вдруг все увлеклись садоводством. И тут же — не знаю, как работают алгоритмы — увидела, что у Avgvst вышел новый дроп их истории Asteroid Garden: лопаты и ножницы превратились в серьги и подвески.
Я очень люблю такие референсы «в лоб», за что меня, конечно, многие ругают, но мне всё равно) Из лопатки и ножниц получились серьги, при этом узнаётся именно и лопаточка для пересадки. Одновременно это и вещь, которую хочется носить каждый день, и не каждый сразу заметит, что это такое вообще когда-то было. В этом для меня и есть смысл предметного дизайна: чтобы предмет оставить настолько узнаваемым, чтобы было смешно, и настолько абстрактным, чтобы было красиво.
И отдельно хотелось респектнуть — не знаю, с каким календарём и с какими скоростями работает Avgvst, но дропы раз в месяц с точки зрения планирования ассортимента и производства — это какая-то магия в нашей индустрии. Такого почти не бывает, но, видимо, при большом желании возможно всё)
Тут лопатки можно купить в евро, а тут — в рублях
The Blueprint нетворкинг: Елизавета Буйнова прочитала от корки до корки десятки тысяч резюме кандидатов на руководящие позиции в Париже, Милане, Антверпене, Нью-Йорке и Шанхае. И в итоге вывела формулу резюме, понятного работодателю в любой стране:
📌 Нелинейный опыт надо правильно упаковывать
В странах, где модная индустрия молодая и тесная, ваш карьерный путь, вероятнее всего, будет нелинейным. Вы будете работать в разных сферах, и ваши должности будут меняться. Но при выходе на рынок Европы и США такую многопрофильность будут считывать как отсутствие фокуса или думать «человек еще не определился». В идеале ваш путь должен быть последовательным и логичным, например: дизайнер → старший дизайнер → head of design. И рекрутеру должно быть удобно его читать.
Чтобы вписать любой «нелинейный опыт» в вашу основную цепочку, можно собрать его в одну фразу, например: «специалист по запуску продуктовых категорий с нуля»; или «работаю с независимыми брендами на стыке дизайна и коммерции»; или «моя экспертиза — переходные периоды в развитии марки».
Дословный перевод должности и обязанностей — самая частая ошибка тех, кто отправляет резюме в компанию за рубеж. Есть некоторые правила:
В названии должности обязательно указать грейд: intern → junior → mid-level / designer → senior → lead → head of → director → С-level. Не стоит использовать названия, которых нет в европейской практике: «руководитель направления развития креативных инициатив», «специалист высшей категории», «ведущий менеджер по продуктовому развитию». Обязанности тоже лучше расписывать по формуле: глагол первым (led, managed, owned), результат вторым, метрика третьей (если есть).
Через 5 лет после выпуска ни один рекрутер уже не смотрит, где вы учились — смотрят на дома, проекты, людей, под которыми вы работали. Поэтому коллекционирование онлайн-курсов после первой работы — это не про развитие, а про тревогу: 47 сертификатов в LinkedIn не делают резюме сильнее.
Если вам не хватает образования — идите в нормальный университет: на короткую программу или в магистратуру, где вы, даже если не узнаете кардинально нового, обрастете связями и контекстом. Подойдет также любая бизнес-школа из списка Financial Times. Маленький секрет с моей стороны стола: консультанты моего уровня просто не добавляют ноунейм онлайн-курсы в презентации, которые отправляют клиентам.
Многие бренды за пределами рынка никому не известны — даже большие медиа-имена внутри страны. Но бренд, который на первый взгляд кажется лишь «вторым эшелоном Парижа», если постараться, в системе координат рекрутера может оказаться намного выше.
Под каждым работодателем, чье имя не считывается само по себе, нужна строка контекста: оборот, основные рынки, тип дистрибуции, 2–3 знаковые коллаборации или ритейлеры. Эта строка должна быть нейтральной по тону: не «лидер рынка», а «годовой оборот €X млн, продажи в Net-a-Porter и SSENSE». Добавьте ссылку на сайт бренда прямо в строку с работодателем: его все равно погуглят — лучше, чтобы рекрутер попал на тщательно выбранную страницу, чем на случайный результат поиска.
Креативных директоров не нанимают через CV. Нанимают через звонок: если вы метите на senior- или director-позиции, ваш реальный карьерный капитал — это не строчки в резюме, а люди, которым позвонит хедхантер или CEO, когда в компании всплывет ваше имя.
С людьми, у которых вы работали, нужно поддерживать связь. Минимум — поздравление с премьерой коллекции и с днем рождения раз в год. Сопроводительное письмо в моде почти не читают — это унаследованная из других индустрий формальность. А вот контактам в заявке будут рады: 2–3 человека, которым рекрутер может позвонить и спросить о вас — это то, что точно влияет на финальное решение.
Очень понравилась новая итальянская коллекция IDOL — и не только из-за самих вещей, а из-за подхода к ее созданию: для коллаборации IDOL позвал не громкое имя ради строчки в пресс-релизе, а Мирко Скоччa — дизайнера-инсайдера с реальным 30-летним опытом в Bottega Veneta, Khaite и других крупных брендах. Это про совсем разные вещи: первое — про маркетинг, второе — про продукт.
Сама коллекция — итальянско-минималистичная, вся на артизанальных техниках, и плетении (которое сейчас читается как лёгкое ремесло, а на деле очень сложная фабричная работа, где каждый узел делается вручную, по одной паре). В корзину добавляю плетёные рыбачки (мой любимый силуэт последних сезонов) и мюли на низком каблуке (присмотритесь, он не так прост, как кажется!).