17034
модные инсайдерские истории из парижа и окрестностей. fashion-хедхантер by day дизайнер обуви и аксессуаров by night экс-дизайнер акссесуаров в Ann Demeulemeester, AF Vandevorst & Proenza Schouler 💌 @buynova
Как бодро зашли в бизнес солнцезащитных очков Swarovski — как будто всё это время только и ждали контракта с монополистом бизнеса Luxottica, подписанного в декабре 2022. Всё как по учебнику: глобальный дистрибьютор, производственные мощности, уверенная линейка и ставка на блеск (в буквальном смысле). Все модели супер — носибельные и с характером, но первые улетели в корзину — очки с дужками, как маленькое созвездие.
Prada Group вчера приобрела Versace у Capri Holdings за 1,25 миллиарда евро (это не было ни сюрпризом, ни секретом — вся индустрия знала, что семья Прада-Бертелли запросила эксклюзивный due diligence, а назначение Дарио Витале, экс-креативного директора Miu Miu, говорило само за себя), возвращая один из самых знаменитых итальянских брендов домой. Это не только эмоциональный жест, но и стратегически выверенный ход, направленный на усиление конкурентных позиций Prada в глобальном противостоянии с французскими гигантами LVMH и Kering. Выбор Prada в пользу бренда с противоположной стилистической философией — становится мощный сигналом рынку о готовности Prada выйти за рамки привычного и существенно расширить свою клиентскую базу.
Сделка не ограничивается лишь символическим значением: за ней стоит точный расчёт и детально просчитанная финансовая стратегия. Versace, с годовым оборотом около 1 млрд евро, закроет важные пробелы в ассортименте Prada — в частности, категорию «dress to kill». Интеграция Versace способна увеличить общие доходы Prada примерно на 20%, а также оптимизировать цепочки поставок и производственные мощности, сосредоточенные преимущественно в Италии - совместное производство позволит компании снизить косты. Плюс, Prada получает доступ к мощной сети ритейла Versace, особенно в Северной Америке, а Versace — в Азии.
В то же время для Capri Holdings продажа Versace — это признание неудачи амбициозной стратегии создания американского люксового конгломерата, способного конкурировать с европейскими лидерами. Приобретение Versace в 2018 году за 2,1 миллиарда долларов сопровождалось громкими заявлениями о глобальной экспансии и увеличении количества бутиков на треть, однако планы оказались чрезмерно оптимистичными. Сложности интеграции, экономические последствия пандемии и непреодолимое превосходство конкурентов на ключевых рынках, а также блокировка слияния с Tapestry — в индустрии уже говорят о следующей продаже бренда Jimmy Choo.
В глобальном контексте сделка приобретает особое значение в свете многолетнего противостояния итальянского и французского люксовых рынков. Французские гиганты LVMH и Kering на протяжении последних десятилетий активно приобретали итальянские бренды — Gucci, Bottega Veneta, Fendi, Bulgari — фактически превращая Италию в ресурс для собственного роста. Versace был одним из немногих оставшихся независимых (до 2018 года) итальянских брендов, обладающих глобальной привлекательностью и способных стать важной частью портфолио любой крупной группы. Приобретение Prada лишает Kering и LVMH значительной цели и демонстрирует амбицию Prada играть на равных.
Особенно болезненно сделка может восприниматься Kering, недавно инвестировавшим в другой значимый итальянский бренд — Valentino. Теперь Versace и Valentino - в руках конкурирующих групп, и это может запустить волну стратегических пересмотров среди других независимых итальянских брендов, таких как Dolce & Gabbana и даже Giorgio Armani. Текущая сделка способна стать первым шагом к формированию итальянского аналога LVMH — национального люксового конгломерата, противостоящего французским гигантам.
Таким образом, приобретение Versace Prada выходит далеко за рамки одной сделки — это стратегическая перестройка глобального рынка люкса, в которой Prada не просто возвращает бренд домой, но и бросает открытый вызов французскому доминированию на рынке люкса.
Когда я переехала учиться в Италию, я не знала в моде вообще никого и мало представляла, как туда попасть. Но именно учёба в итальянском вузе дала мне то, что невозможно получить по-другому — доступ в индустрию. Прошло 10 лет после выпуска: я успела поработать в трёх брендах (от Proenza Schouler в Нью-Йорке до Ann Demeulemeester в Антверпене), а сейчас живу в Париже и работаю рекрутером в индустрии.
На собственном опыте и на опыте кандидатов, которых я собеседую на позиции креативных директоров, убедилась: единственный быстрый и эффективный способ попасть в индустрию — это образование. Поступив в европейскую школу, ты не просто учишься днями и ночами — ты получаешь доступ: к преподавателям, которые ещё вчера сдавали коллекцию Миучче, к компаниям, которые ищут стажёров именно через вуз, и к проектам, которые студенты делают вместе с брендами. Без международного диплома и студенческой convention de stage вас даже на бесплатную стажировку в крупный бренд не возьмут. Можно, конечно, рассчитывать на то, что вас заметят в соцсетях или вы познакомитесь с Джонатаном Андерсоном в баре, но шансы будут в разы меньше, чем если идти по проторенной дорожке: образование → стажировка → первый контракт.
15 апреля в 18:00 пройдёт вебинар с участием Istituto Marangoni, NABA и Domus Academy — топовых итальянских школ, которые действительно открывают двери в индустрию. Представители вузов расскажут, как поступить, какие бывают стипендии, как устроено обучение и как студенты попадают в команды реальных брендов уже во время учёбы.
🔘 Регистрация здесь. Бесплатно и точно полезно всем, кто всерьёз думает о карьере в моде, дизайне и медиа.
Реклама. ООО «Ай Кью Консалтенси», ИНН: 7816180833
А еще сегодня день рождения у моей подруги Кати, пиарщика-журналиста с президентским образованием, супер-девчонки с классным чувством юмора и кучей клевых модных историй, которыми она делится в своем канале.
Читать полностью…
В 2014 году лицом Bottega Veneta стала японская кукла Blythe: в витринах вместо манекенов — ростовые куклы, а в съёмке — кукольные модели позируют наравне с настоящими. Ренессанс Барби мы уже пережили, Bratz пытались — но не взлетели. Но ни у одной из кукол не получилось по-настоящему стать модной: все-таки Барби — это Hervé Léger girl, а не downtown cool; Bratz — Balmain или Versace, в блёстках и платформе. А вот Blythe я вполне могу представить в The Row.
Читать полностью…
Какой классный «задник» у Elle – активация Eau Splendide – о новом парфюме Chanel и о том, как этот «задник» появился, прочитала у Кати (у нее же и стащила фотки).
Читать полностью…
А вам все тарологи и астрологи не такие – многие бренды общаются к шаманам, чтобы те обеспечивали хорошую погоду в день шоу.
У Louis Vuitton шаман вообще на контракте. Представляю себе годовой performance review: «Ну что, солнце в Токио было, а вот в Шанхае подкачали... Три из пяти, бонус - 30%». В KPI — количество ясных дней, стабильное давление и отсутствие ветра.
Бьюти-индустрия как-то незаслуженно забыла про твёрдые парфюмы — если не считать виральный браслет Diptyque (страшная ерунда, если честно), то никто особенно не выпускает ароматы в этом формате. А зря! Я случайно наткнулась на книгу The Estée Lauder Solid Perfume Compact Collection 1967–2001, где задокументированы все «флаконы», которые бренд выпускал за эти годы — и, конечно, сразу полезла на eBay и Etsy. Следующее, что я помню, — я уже делаю ставку на флакон со спящим котиком и устричку.
Выглядят они как сокровища — и, будем откровенны, носить с собой вишенку, улитку или устричку куда приятнее, чем пробник или «отливант».
Кристиан Диор был страшно суеверным человеком — верил в знаки, амулеты и талисманы, обращался к астрологам и гадалкам (в детстве хиромантка сказала мальчику, что его ждёт успех — благодаря женщинам. Она увидела, что однажды он останется без гроша, но позже разбогатеет). Он не принимал ни одного решения в своей жизни без консультации у гадалки мадам Делае: впрочем, на лестничной площадке гадалки он сталкивался и с Пьером Карденом. Впрочем, сложно его за это винить: его становление как дизайнера пришлось на военные годы — в такое время легко поверить во что угодно. По воспоминаниям очевидцев и архивистки модного дома Dior Суасик Пфафф, в карманах у Кристиана всегда было много амулетов — от клеверного листа до кусочка дерева, на случай если нужно срочно «постучать по дереву».
Прообраз современного браслета с шармами был и у самого Диора: однажды он показал свои талисманы журналисту — цепочку, на которую были собраны некоторые амулеты — остальные просто лежали в карманах. Набор его личных «предметов силы» выглядел примерно так:
⭐️ металлическая пятиконечная звезда, найденная на улице Парижа в 1946 году. «Я всегда следовал за своей звездой», — писал он в мемуарах. Именно эту звезду он счёл знаком судьбы и решением открыть свой Дом. Уверена, вы их видели на пакетах Christian Dior;
⭐️ четырёхлистный клевер;
⭐️ засушенная веточка ландыша — его любимого цветка. Свежий ландыш он часто носил в петлице - он поручил своему флористу выращивать ландыши круглый год, а засушенные вшивал в подол кутюрных платьев.
⭐️ пара переплетённых сердечек — символ любви, выгравированный в том числе на одном из его медальонов;
⭐️ цифра восемь — его счастливое число: Дом Dior открылся 8 октября, в 8-м округе Парижа, а первую линию платьев он назвал «En 8»;
⭐️маленький кусочек дерева — чтобы было по чему «постучать» прямо в моменте
⭐️золотая пчела — символ мастерства и коллективной энергии. Диор называл своих мастериц «моими пчёлками», а свой дом — «жужжащим ульем», полным вдохновения и труда. Сегодня пчёлки — важный символ дома: по крайней мере, в украшениях
Матье Блази в здании, я повторяю, Матье Блази в здании: сегодня был его первый рабочий день в офисе Chanel.
Читать полностью…
По мотивам сверхпопулярной пары adidas Samba в коллаборации с Grace Wales Bonner бренд выпустил свою версию — с тем же принтом, но без длинного язычка, и с более демократичным ценником: 130€ вместо 550€. На официальном сайте они уже sold out, но размеры пока есть на ASOS и Lamoda.
Свои я уже заказала. Girl math!
В синематеке Парижа сейчас проходит отличная выставка, посвящённая фильмографии Уэса Андерсона — и это абсолютное удовольствие: костюмы, декорации, миниатюры, письма, реквизит, книжки, записки, полароиды. Погружение в андерсоновскую симметрию, цвет и очарование на все сто - я потерялась внутри на полтора часа и вышла с улыбкой на лице.
А еще узнала, что Уэс и Оуэн Уилсон познакомились в университете — оба учились в University of Texas в Остине.
Особое внимание — его блокнотам: Уэс готовится к каждому фильму в обычных американских «1 Subject Notebook», исписанных карандашом и ручкой до последнего миллиметрика. Коллекция, увы, не оцифрована — но есть раскадровки, заметки и схемы. Если бы я была Андерсоном, я бы давно превратила их в серию комиксов — или, по крайней мере, продала бы реплики фанатам.
Выставка идёт до 29 июля 2025 — если вы в Париже, моя искренняя рекомендация.
📍Cinémathèque Française, 51 Rue de Bercy, 75012 Paris.
Больше фотографий в комментариях!
Rimowa начала продавать старые, поцарапанные и, если честно, изрядно побитые чемоданы — и они разлетелись за минуты. Бренд заявляет, что это про «устойчивость», но выглядит это как безупречный ход от маркетинговой команды.
Проект называется Re-Crafted: Rimowa выкупает старые чемоданы, чинит колёса, молнии, ручки — но остальное оставляет как есть. Царапины, вмятины, наклейки, следы недобросовестных грузчиков — всё остаётся: чем больше чемоданом пользовались, тем интереснее его биография. Re-Crafted — способ её рассказать: правда, не вашу, а чью-то еще – но в век fake it till you make it почему бы и нет?
Некоторые модели, к слову, идут со старым, «пре-LVMH» логотипом — как знак того, что их владелец «был здесь раньше».
И самое интересное: когда люксовый бренд может продать б/ушную вещь по высокой цене — он не обесценивает бренд, а наоборот, усиливает его. Потому что это сигнал: новая вещь — инвестиция. Rimowa при этом запускает идеальный цикл: вы приносите старый чемодан, вам его выкупают — и вы тут же готовы купить новый.
Робко захожу на территорию @artysmarty — с искусством я, если не на «вы», то на осторожное «ты». Но хочу рассказать про EYTE: проект моей подруги Агнес Хольм, выпускницы Parsons Paris, и одна из самых интересных культурных инициатив, которую я видела за последнее время.
EYTE — это платформа, где можно купить работы студентов и выпускников лучших арт-школ Европы, до того, как они попали в галереи и до того, как о них написал Frieze. Проект уже получил финансирование от бизнес-инкубатора Stockholm School of Economics и строится как альтернатива традиционной системе — комиссия платформы 25%.
Вот что говорит сама Агнес
Идея родилась, когда я училась в художественной школе и видела, какие невероятные работы создаются в этот период. Это какое-то лиминальное пространство, где фокус — только на эксперименте и искусстве как таковом, а не на позиционировании на рынке. Это чистое искусство, и это очень особенное. И мне казалось ужасно несправедливым, что художников, чтобы ‘пробиться’, практически вынуждают заходить в довольно закрытую галерейную систему, с которой они сами, в общем, не очень согласны. Я сделала EYTE, чтобы смягчить этот переход — и для художников, и для коллекционеров. Это платформа, где можно купить работы студентов до того, как они исчезнут в мастерских и через пару лет окажутся в галереях в три раза дороже.
Фокус — на живописи. Мне это особенно интересно: она существует в каком-то лиминальном пространстве, вопреки популярным прогнозам о её смерти.
Мы планируем делать и физические выставки как продолжение платформы — чтобы был способ взаимодействия с искусством вживую.
Мы хотим показывать самых интересных студентов — хотя, конечно, это субъективно. Мы не работаем с кураторами, но разговариваем с профессорами и, главное, с другими студентами. Обычно, если спросить, кто в школе самый талантливый, — пять человек назовут одно и то же имя. Это и есть те художники, которых мы выбираем.
Наконец-то мне в руки попала настольная книга синьоры Прады: The Dictionary of Color Combinations Санзо Вада.
Вообще, Санзо Вада — японский художник и дизайнер: ещё в довоенные годы он систематизировал цветовые сочетания, опираясь не столько на теорию, сколько на практику — театр, кимоно, прикладное искусство. Его словарь цвета вышел в Японии в 1933 году.
В первом томе — 348 сочетаний, во втором — ещё 250. Жалею, что не купила раньше: страшно полезная книга, когда уже надоело сочетать черный с черным в одежде, и белый с белым – в ремонте.
В модной индустрии очень многое — про «изнутри». Все эти «ну ты ж понимаешь, как это работает», «познакомься с моей подругой, она как раз ищет стажёра» и «у нас нет открытых вакансий, но присылай». Если ты снаружи — кажется, что вход в профессию охраняет невидимый фейс-контроль.
Поэтому я с радостью рассказываю про то, что действительно открывает двери: Fashion Factory School запустила важную и очень правильную инициативу — грант имени Людмилы Норсоян, основательницы школы. Людмила была человеком с невероятной верой в людей и индустрию, и этот грант — продолжение её подхода.
Грант — для тех, кто мечтает попасть в моду, но пока не знает, как. Хочешь стать стилистом, запустить свой бренд, работать байером или бренд-менеджером — FFS даёт возможность реализовать мечту. Четыре победителя получат грант на обучение в школе. И это, простите за пафос, вполне реальный входной билет.
Заявки принимаются до 16 апреля: все подробности здесь
На пресс-дне пиар-агентства Romcom увидела маст-хев грядущего лета: рюкзак для вина (внутри – реюзабельный тетрапак-пакет) бренда Луки Колосимо, 10.03.53. Это мы покупаем!
Читать полностью…
Любителям чая на заметку: в миланском Palazzo Citterio до 13 апреля проходит выставка LOEWE TEAPOTS в рамках Salonе del Mobile (о ней уже все поговорили, всё обсудили). Помимо глиняных чайников из Галисии в золотой и серебряной глазури, здесь — оловянные баночки с мышами и кроликами, плетёные кожаные чехлы и свеча с ароматом бергамота в терракотовом сосуде. В отличие от самих чайников, эти аксессуары можно приобрести. И даже ежика (если вы тоже долго думали, что это – это костюмчик для чайника)!
Читать полностью…
Сегодня в индустрии день рождения празднуют сразу два дизайнера: Марку Джейкобсу исполняется 62, и он, как всегда, во всеоружии — с укладкой, ноготочками и сияющим глэмом. А Мартану Маржела — 68: как он празднует — остаётся загадкой. Удивительно уже то, что мы вообще знаем дату его рождения.
Читать полностью…
Только на прошлой неделе писала, что робко захожу на территорию искусства, когда рассказывала о проекте своей подруги EYTE — платформе, которая продаёт работы студентов и выпускников лучших художественных университетов мира. И вот уже вижу, что у Синхронизации вот-вот стартует большой 10-месячный курс «Как стать искусствоведом». Возможно, это знак, что пора прекращать осторожничать с темой искусства и, подкрепившись знаниями, наконец-то начать разбираться в том, что а) тесно связано с моей индустрией, б) точно сделает меня интересным (и, надеюсь, чуть снобским) собеседником за бокалом вина.
Курс длится 10 месяцев — немногим меньше, чем моя бизнес-магистратура, которую я закончила прошлым летом. Всего 51 лекция, разбитая на тематические модули: от истории западноевропейского искусства до кураторства, арт-рынка и современного контекста. Будут семинары, домашние задания, кураторская поддержка (тоже вещь недооценённая), доступ к библиотеке с книгами, статьями, видео и редкими источниками. И, как финал — собственный проект в виде виртуальной выставки.
По сути, это не просто образовательный курс, а аналог EMBA — если бы он существовал не для бизнесменов, а для тех, кто хочет говорить об искусстве уверенно и профессионально. По наполнению и интенсивности он, честно, круче, чем еженедельные пары в Школе Лувра — там, напомню, обходятся без домашних заданий и обратной связи.
Курс читают классные профессионалы, а упор — не на даты и стили, а на методологию: как анализировать произведения, как понимать художественные процессы, как искать связи, смыслы и контексты. И главное — как начать говорить об искусстве на своём языке.
Промокод SHOES даёт скидку 10 000 ₽, а финальная скидка по моей ссылке составит 37 500 ₽ на весь курс. Платить можно частями, а если летом планируется отпуск — можно сделать перерыв в обучении. Такой роскоши у меня не было даже во время магистратуры (где я сдавала экзамен по маркетингу в поезде в Лиссабон). Курс стартует 29 мая!
Дэвид Вертхаймер, наследник семьи, владеющей Chanel, инвестировал в бренд, продающий мужские футболки за 29,99 доллара.
Его инвестиционный фонд 1686 Partners инвестировал в компанию True Classic, оценив пятилетний бренд примерно в 850 миллионов долларов. Уверена, вы, как и я, тоже никогда не слышали про этот бренд: True Classic продаёт футболки парням из Огайо, которые не любят оверсайз.
True Classic - история про Золушку, если бы та продавала футболки (Золушка парижской модной сцены — Жакмюс). True Classic была основана в Лос-Анджелесе в 2019 году Райаном Бартлеттом и его друзьями Ником Вентурой и Мэттью Винником с простой целью: создать футболку с «лучшей» посадкой для обычных мужчин - в кавычках, потому что в этом случае «лучше» означает облегающую футболку. Бартлетт считал, что мужские базовые вещи – мешковатые и непривлекательные. Вложив по тысяче долларов – всего 3 000 долларов, – друзья разработали классическую футболку с круглым вырезом.
Из этих первоначальных 3 000 долларов около 2 000 было направлено на рекламу в Facebook. Это были простые видео и изображения: «Устали от плохо сидящих футболок? Вот решение». Бартлетт подчеркивал, что каждый рекламный доллар должен был приносить прямую конверсию в продажи, а не просто лайки — того же принципа бренд придерживается и сегодня: если в рекламу было вложено 100 долларов, она должна принести 200; если приносит 50 — они прекращают инвестировать в этот канал. Никаких имиджевых историй. Генеральный директор Бен Яалом описывает их стратегию просто: «Где эффективно, туда и бюджет». Результат стал очевиден, когда True Classic преодолела отметку в 100 миллионов долларов продаж примерно за 3 года.
Как онлайн-стартапу по продаже футболок удалось расти быстрее некоторых поддерживаемых венчурным капиталом компаний? True Classic обращался к мужской аудитории, игнорируемой модными брендами. Бренд сосредоточился на широкой массе мужчин, которые просто хотели приличную одежду без лишних хлопот. Плюс - понятные ролики: парень, борющийся с мешковатой, плохо сидящей футболкой, пока не надевает футболку True Classic и внезапно выглядит стройнее: хорошо сидящая футболка «эффективнее, чем протеиновый коктейль».
«Магия» футболок True Classic заключается и во внешнем виде, и в посадке, и в качестве ткани. Футболки изготовлены из мягкой смеси 60% хлопка и 40% полиэстера, на ощупь они «маслянисто мягкие», как говорит армия онлайн-поклонников. Постепенно бренд расширил ассортимент - поло, хенли, худи, а также джинсы и чиносы. В 2023 году True Classic открыла розничные магазины: первым был флагманский магазин в Лос-Анджелесе, сегодня у компании 9 магазинов и соглашение с Target - американской сетью супермаркетов.
Когда стало известно, что Давид Вертхаймер - напомню, наследник Chanel - инвестировал в True Classic, удивились все: не каждый день ветераны люкса обращают внимание на футболки за $20. Хотя сумма инвестиций не была публично раскрыта, оценка бренда в $850 миллионов говорит сама за себя.
Что же инвестор из дома Chanel видит в бренде базовой одежды? Масштаб. True Classic удалось выйти на огромный, относительно неосвоенный рынок - «парня из глубинки» - и найти формулу, чтобы заставить миллионы клиентов покупать вещи бренда. Для сравнения: True Classic, продавая футболки за $20, на бумаге оценивается в $850 миллионов, тогда как Jimmy Choo был продан примерно за $500 миллионов в 2017 году.
Поддержка Вертхаймера, на самом деле, не может не беспокоить: то, что люкс заинтересовался футболками из супермаркета - явный признак рецессии.
Каждую субботу месье Арно совершает обход своих владений - в миниатюре: проходит по этажам Le Bon Marché, здоровается с менеджерами корнеров, интересуется, как дела.
Легенда гласит, однажды он заметил тусклую лампу у Celine - и на следующий день там светило, как на допросе.
О своих собственных амулетах и талисманах — я, конечно, не настолько суеверна, как Кристиан Диор, но у меня тоже есть ритуалы, обереги, символы — называйте как хотите. Чаще всего это украшения: мне вообще кажется, что ни у одного «модного» продукта нет такой символической силы, как у ювелирки — будь то подарок от бабушки, семейная реликвия, дорогая покупка — «зарубка» на память, или какие-то важные символы, которые можно собирать на цепочке, как Кристиан Диор.
Во время моего недавнего побега из города я оказалась у озера, поверхность которого была усыпана буйками. Поскольку я была в настроении философско-романтическом, задумалась о том, какой же классный символ — штиль, шторм, волны — а он на плаву. Похожие буйки – но из серебра – есть у 10.Gran: нарратив у коллекции немного другой — Ваня Тенгран смотрит на буйки как на маркеры пути, сигналы, которые помогают не потеряться.
Но украшения, как и татуировки, — вещь очень личная: для одного — это символ про про путь, для другого — про стойкость, для третьего — про кого-то важного.
У кого-то 2025 действительно идет отлично: Zomer — бренд Имру Аша и Даниэля Аютганова — стал финалистом LVMH Prize (на секундочку, это всего один шаг до серьёзных инвестиций). А еще,
в отрывке из открытки, подписанной Джеймсом Дини (директором PR в Dior), Имру желают удачи “в новой роли” — и, судя по контексту, новая роль как раз в Christian Dior. Официального подтверждения пока нет, но если догадка верна, я обязательно спрошу Имру, как именно он загадывал желания в новогоднюю ночь.
Когда я вижу альбомы с наклейками, у меня дрожат коленки 🥹
Все, кто рос в 90е, помнят их, бабуля мне покупала в ларьке по дороге домой из школы!
Prada выпустили альбом с наклейками и фигурками героинь из текущей коллекции. Фото я нашла на Vinted, продают там за 150 евро 💔
Лизу из Парижа не спрашивали, но она все-таки ответит:
Во-первых, платье «Rachmaninoff» Карла Лагерфельда было в коллекции весна-лето 1973. В те годы основательница Chloé Габи Агийон придерживалась другой системы: вместо указания сезона коллекции она называла каждую по букве алфавита. К 1973 году она дошла до буквы R, и в коллекции появились модели с именами Рахманинов, Рильке и Ривабелла.
С именем все просто – черно-белый принт напоминает клавиши рояля.
@goodmorningkarl @alionadol @SorokaBarokko
В сети вирусится «анкета на определение характера» от ideservecouture: кого бы вы выбрали себе в соседи на 12-часовой перелёт?
Я бы села на четвертый ряд, между Карлом и Ивом: представьте только, как они будут ругаться весь полёт? Двое бывших – кто кого вдохновлял, кто кому мешал, кто кого любил, кто кого бросил и кто с кем спал..
Готова лететь в Австралию без остановок. А вы где сидите?
Джошуа Шульман и Джонатан Киман, СЕО и СМО Burberry, плотно взялись за восстановление доброго британского имени Burberry: модное крыло Victoria & Albert Museum уходит на ремонт 4 мая, чтобы вновь открыться весной 2027 года под новым именем: The Burberry Gallery.
В планах не просто «освежить стены», а создать новый интерактивный формат, который сделает коллекцию музея ближе и доступнее. Помимо постоянной экспозиции, Burberry обещает «широкую образовательную и культурную программу» — и офлайн, и онлайн.
Подписчики пишут, что еще есть онлайн-тул – делюсь!
https://sanzo-wada.dmbk.io
«Выставка Cartier — это история развития искусства, но ещё и история женской эмансипации», — говорит Паскаль Лёпё, директор Cartier Collection.
12 апреля в лондонском V&A открывается большая ретроспектива Cartier: Александр Фьюри, побывавший в Женеве незадолго до Рождества, делится кадрами из архивов дома – и это невозможно красиво.