60507
Все что нужно знать о моде и модных медиа от ex-редактора Vogue, Interview, The Blueprint 18+. По рекламе @katyafedorova
Японец Юкио Акамине в 81 год не изменяет своему утреннему ритуалу. Прежде чем одеться и вновь служить образцом мужского стиля, он каждый день встаёт в пять утра, чтобы сделать растяжку, пробежать вдоль реки Тама и помолиться у храма. В интерьвью Robb Report от рассказал о своих принципах, которые куда больше чем стиль.
◾️ «Меня не интересует роскошь. Я чувствую себя ущемлённым, когда кто-то носит дорогие бренды и вещи. Быть богатым и выставлять это напоказ перед другими, теряя всякое достоинство, — вульгарно. Мне ближе те, кто богат духом, а не материальной жадностью».
◾️ «На 80% умение хорошо одеваться зависит от самого человека и лишь на 20% — от одежды. Главное — это образ мыслей, который вы выбираете, состояние, которое стремитесь в себе развить, и та жизнь, которую хотите проживать каждый день».
◾️ «Красивые вещи просто красивы. Важно уметь чувствовать ту красоту, что говорит с вами молча, а не ту, что требует пояснений. Красивые вещи рождаются в руках ремесленников. У красоты нет дома».
New York Times раскопали где-то тест на знание модных и культурных деятелей, который нужно было пройти соискателям на должность ассистента Анны Винтур в 90-е. В оригинальном экзамене было 4 страницы вопросов и не было вариантов ответа, но даже упрощенная версия оказалась очень непростой. Попробуйте!
Читать полностью…
Бренд Loro Piana оказался в центре громкого скандала и был помещен судом Милана под внешнее управление сроком на один год, - сообщает итальянская газета Corriere della sera. Это уже не первый случай в индустрии — ранее подобные меры предпринимались в отношении Armani, Dior и Valentino. Но особенно иронично то, что скандал разразился вскоре после подписания модными брендами протокола «о законности и прозрачности в цепочке поставок».
Выяснилось, что кашемировые пиджаки Loro Piana стоимостью около 3 000 евро, обходились компании в среднем в 80–128 евро за штуку (без учета ткани). При этом пошив производился в нелегальных китайских цехах, где рабочие трудились без контрактов, ненормированно и в антисанитарных условиях.
Расследование, однако, не подтвердило, что Loro Piana были в курсе всей схемы. Они отдавали заказ на производсство фирме Evergreen Fashion Group (у которой не было ни персонала, ни машин), та — компании Sor-Man, а уже Sor-Man перепоручала всё китайским фирмам Clover Moda и Dai Meiying. То есть главная претензия в том, что LVMH со всеми его возможностями крайне халатно относилась к проверке своих контрагентов. Суд считает, что бренд системно игнорировал риски, стремясь к снижению издержек и максимизации прибыли. Представитель Evergreen на допросе заявил, что цена пошива «для Loro Piana была 118-128 € за пиджак. Китайским компаниям платили 80 € без раскроя, 86 € — с раскроем; финальная цена могла колебаться ещё на 5-10 € в зависимости от операций».
И наверняка подобный астрономический маркап в рамках холдинга показывает не только Loro Piana. Остается вопрос: как все эти данные и цифры соотносятся с понятием люкса? Нет ответа.
Карикатура на современную моду в журнале «Крокодил» 1984 года это ж буквально свежий Джонатан Андерсон
Читать полностью…
Про оригинальную Hermes Birkin принадлежащую когда то самой Джейн, проданную с аукциона за 7 миллионов вы наверное слышали. Но вряд ли знаете ее (по слухам) нового владельца японского миллионера Юсаку Маезава.
Юсака сколотил состояние на фэшн-ритейл платформе Zozotown, несколько лет назад успешно продал ее, и теперь посвящает время благотворительностью, культурными и социальными инициативами, полетами в космос и покупкой культурных артефактов, таких как сумка, которая стала легендой
Нет, вы только посмотрите: для дебютных фотографий для Margiela Гленн Мартенс причесался, надел белый халат и взял своего песика Мерфи (вообще-то запрещенный прием).
Читать полностью…
Интересно наблюдать за внезапно вернувшемуся интересу к золотой эпохе ИД Конденаст и его редакторам, которые были настоящими инфлюенсерами, еще задолго до того как это слово стало термином .
Сначала все обсуждали биографию бывшего главреда Vanity Fair Грейдона Картера, потом вышло 33 статьи про Анну Винтур и как дела у ИД уже давно прямо скажем совсем не очень. Теперь еще одна новинка Империя Элиты- книга медиа корреспондента NY Times Майкла Гринбаума обещающая нам сочные новые сенсации сплетни от многочисленных бывших сотрудников.
Книгу сегодня можно уже ставить на полку с историческими, но повспоминать жирный люкс с безумными зарплатами и бюджетами на съемки будет приятно.
Я кстати застала самый конец этого жира будучи ассистентом фэшн отдела Американского издания Condé Nast traveller и да, даже у меня тогда был неограниченный доступ к корпоративным Lincoln Towncar. Ну ей богу не на метро же ассистентам в офис Prada за вещами на съемку ездить. Еще из эпичного - в редакции был стол куда сотрудники складывали подарки которые им не нужны (Ну вдруг кому пригодится), на которому можно было найти например сумку Fendi. Хорошие были времена.
До сих пор не могу пережить эту планетарного масштаба катастрофу дабл-дрессинга. Когда две самых красивых женщины планеты оказались в одинаковых платьях на одном и том же мероприятии.
По легенде, в 1961 году на Московском международном кинофестивале Джина Лоллобриджида и Элизабет Тейлор появились в одинаковых платьях Yves Saint Laurent.
До конца неясно, как это случилось. Почти уверена, что Сен-Лоран не хотел такого фортеля нарочно. Более того, оба платья явно сшиты на заказ (потому что в платьях YSL не могло быть столько места для роскошных бюстов актрис).
Одним словом, я бы сказала, что по меркам 1961 года это был просто кошмар, кошмар и ужас.
Кто знает больше подробностей, как такое могло произойти, кидайте сюда. Расследование продолжается вот уже почти 60 лет.
🌱
Второй день под впечатлением от невероятно красивого и невероятно злободневного балета Hammer в постановке любимчика современной танцевальной сцены Александра Экмана. За два акта танцоры из альтруистичного, счастливого хиппи сообщества превращаются в современное эгоистичное, помешанное на славе и соцсетях и делают это так наглядно и страшно (хоть и с большой долей иронии), что почти хочется удалить инстаграм.
Ну и помимо умных мыслей, Hammer это просто потрясающий визуальный экспириенс, который еще больше украшают костюмы знаменитого датского дизайнера Хенрика Вибскова. Если спектакль приедет в ваш город, от всей души рекомендую. Ну а если вы вдруг в Барселоне еще успеете увидеть его в Liceu завтра и в четверг
А вы знали что у Матьё Блази есть сестра близнец Джули? Сегодня им обоим 41
Читать полностью…
Дебют Джонатана Андерсона в Dior - это полное обнуление всего того что было в модном доме до него. Никакой напыщенности, пафоса и пиетета перед величайшим историческим можным наследием, к привычному днк которого отсылают разве что силуэты New Look на мужчинах.
Вместо этого свежий ветер, нарочитая (порой даже чересчур на мой взгляд) британская небрежность, вроде развязанных шнурков, одной подвернутой штанина, неаккуратно повязанного галстука, как будто должны намеренно взбесить более надменных французов и всех кто ждал от него Диоровский Диор.
Вместо этого носибельные уличные луки, неожиданные пропорции (особенно хороши были джинсы и костюмы), классный трикотаж и ощущение от «а что это вообще такое было» потому что четкого, понятного направление Джонатан не задал, думаю что абсолютно осознано.
Еще очень порадовало, что на показе не было никаких маркетинговых бубнов, летающих гимнастов, поющей Леди Гаги и прочих инстаграмных уловок, которые за последние пару лет очень утомили. Разве что сумки с обложками известных книг, которые точно станут хитом продаж, но куда же без этого.
На мой взгляд, показ порой напоминал Burberry, который мог бы хорошо продаваться и мне понравилось далеко не все, но в целом, теперь еще интереснее, что Джонатан покажет для женщин в октябре.
Времена вокруг сами знаете какие, поэтому обезопасить себя недвижимостью, а еще лучше ВНЖ второй страны точно не помешает.
Очень много разговоров про то как меняются законы и вводятся ограничения, но чтобы не пугаться того, что сказал кузен чьей-то подруги, подпишитесь на канал
Релокация и зарубежная недвижимость, эксперты которого 24/7 следят за новостями, законами и инвестиционными и иммиграционными возможностями.
Вариантов масса. Как тех, к которым прилагается возможность получить паспорт или ВНЖ (в том числе без инвестиций) до приятных источников пассивного дохода, которые будут приносить вам по 15% годовых.
Изучайте возможности и обращайтесь к экспертам, чтобы все прошло максимально гладко и без лишнего стресса
В честь этого вспомним ее первую революционную для 1988-го года обложку в о боже джинсах.
Читать полностью…
Идеальный худи для журналистов, авторов и редакторов не существует. Oh wait! Купить тут
Читать полностью…
Пока новый креативный директор Mugler Мигель Кастро Фрейтас разогревается и готовится к первой полноценной коллекции, модный дом перерабатывает свои роскошные архивы. Но еще интереснее то, что лицом архивной капсулы стала давняя подруга самого Тьери Мюглера Шэрон Стоун, которая невероятно выглядит в секси творениях бренда как в 1992 на показе в Лос Анджелесе, так и 33 года спустя в новой рекламной кампании.
Читать полностью…
Фан-факт недели: в начале 90-х Yves Saint Laurent действительно принадлежал… фармацевтическому гиганту Sanofi. В 1993 году, после серьёзных финансовых трудностей, модный дом был продан Sanofi за сумму около 600–650 миллионов долларов. Но сделка была хитрой: модный бизнес оставался под контролем Пьера Берже и Ива Сен-Лорана, а вот парфюмерное и косметическое подразделение — Yves Saint Laurent Beauté — полностью отходило Sanofi.
Фармкомпания, к тому моменту уже активно скупавшая косметические активы (в её портфеле были Helena Rubinstein и парфюмерия Oscar de la Renta), получила мощный имиджевый бренд и превратила YSL Beauté в один из ключевых элементов своего бьюти-направления.
В 1999 году, когда Sanofi слилась с Synthélabo, а контроль над группой перешёл к Total (да, нефтяной компании), стало понятно, что мода — не их фокус. Тогда весь бренд Yves Saint Laurent, включая модное и парфюмерное подразделения, был продан Gucci Group (так тогда назывался будущий Kering, до 2005 года — PPR, Pinault-Printemps-Redoute).
Звучит абсурдно из реалий 2025 года — хотя, с другой стороны, ничто не мешает владельцам оземпика из Novo Nordisk однажды купить модный дом (кто ввел моду на худобу вновь?). Но именно этот момент спас YSL от банкротства — а заодно дал дому ресурс, чтобы в 1999 году перезапуститься под руководством Тома Форда.
Пока я готовлю лекции по истории моды в СССР/России, буду делиться шедеврами, которые не войдут в финальные видео. Вот например как видели советскую моду американцы в рекламе фастфуда Wendy's в 1996-м. https://youtu.be/FpypTXccG2I?si=Nv67tNhWFnVz2aVE
Читать полностью…
Один из самых долговечных и полезных навыков в фэшн индустрии это собственное и четкое, как луч лазера, видение.
Когда стилизуешь что-то на себе, твое собственное, внутреннее проявляется гораздо четче как это и случилось в съемке стилиста Алеши Славко для дропа No Plan Needed от Luisa Wang.
Выверенные и минималистичные формы с лёгкостью вольются в любой гардероб, но самая интересная задача это как сделать их своими и выразить с их помощью свою индивидуальность. Вдохновляйтесь тем как это сделала Алеша Славко, экспериментируйте и ищите свои решения.
Всю коллекцию можно изучить и приобрести на сайте.
Это кстати не первый раз когда бизнесмен получает легенду от Hermes, только в дизайне первой он еще и поучаствовал лично. Скучая на ковиде, Маезава заказал себе кастомный Rolls Roys Phantom Oribe, созданный в коллаборации с Hermes. Цвета уникального автомобиля вдохновлены любимой коллекцией японской керамики Юсаки и дублируют света его private jet. Теперь катает своих не менее искушенных друзей Кейт и Эшли Олсен и Такаси Мураками.
Читать полностью…
Чёрный рынок приглашений на Неделю моды: эксклюзив изнутри от Луи Пизано.
Два года назад Луи Пизано вскрыл тайны чёрного рынка приглашений на показы в Париже. В закрытых сторис менеджера Balmain по VIP-клиентам появилось «меню» с ценами — Dior $6 200, Balmain $3 800, Louis Vuitton $6 000, Chanel «по запросу».
В этот раз Пизано решил зайти с другой стороны: придумал легенду о вымышленной мадам Чжан из Гонконга, завёл ей e-mail, продумал детали биографии и шаблон перевода от Citibank.
В ответ появляется Стив — «билеты на все главные показы Couture Week. Пишите в директ!». В описании профиля Стив — Директор / PR Fashion & Luxury Lifestyle Ltd, журналист моды и стиля жизни Harpers Bazaar. В ленте — ролики с первого ряда, бекстейдж с дизайнерами, благотворительные ужины — выглядит все довольно правдоподобно, но быстрый запрос показал, что упоминаний о компании и сотрудничестве с Harper's Bazaar нет.
Далее, Стив прислал цены за посещение: от Chanel, Armani Prive и Schiaparelli за €10 000-€8 000, до Viktor & Rolf — €4 000 и Margiela — €5 500
Стив уверяет: «Все контакты напрямую с PR-брендами, билеты на имя клиента, первый ряд не гарантирую, всё зависит от статуса». Платёж — только после полного подтверждения, исключительно на Revolut, Wise или криптовалютой. Оригинальные письма от брендов — «на ноутбуке ассистента», приватность обещана максимальная.
В финале — скриншоты «подтверждений» от Chanel и Balenciaga, написанные с ошибками и без метаданных, требование оплатить €24 500 до полудня и обещания «лучших условий».
Вот такие они, фэшн-мошенники.
*фото из запрещенной соцсети
Но вернемся в наши дни и порадуемся какой красивый приглос у дебюта Гленна Мартенса в Maison Margiela Artisanal. Есть ощущение что в моде теперь через сезон у всех дебюты, но этот я жду с большим интересом.
Во-первых Гленн классный, во вторых это не только его первый показ для Margiela, но и первый опыт кутюра в целом. Ну а в третьих, хочется поддержать парня, которому придется fill in some damn big shoes после Джона Гальяно и самого Мартина Маржелы.
Говорят нельзя судить дизанейра по первой коллекции, но уже очевидно, что дебют Майкла Райдера в Celine выглядит очень многообещающим. Как минимум потому что у него явно отличный вкус и он тоже помнит «ту самую» великую коллекцию Николя Жескьера в Balenciaga в 2007-и, но при этом отлично разбавляет референсы своим видением и современными пропорциями.
Вот бы еще и сам Жескьер про нее вспомнил.
Свежий кампейн Saint Laurent максимально актуален для накрывшей южную Европу жары
Читать полностью…
Летний вайб от одиозной Анны Винтур
📌Anna Wintour’s 1980s style
Читаю с огромным удовольствием колонку Алены Долецкой об «уходе» Анны Винтур на Блюпринте, потому что как же приятно читать профессионала, который знает о чем говорит на личном опыте. И конечно не могу не вспомнить как будучи Алениным личным ассистентом я бесилась когда все спрашивали А это как в фильме Дьявол носит Прада да? продюсировала ее интервью для NY Times. В вышедшей после него статье было написано что Алена Долецкая возможно именно та, кто заменит Анну Винтур. В New York Times! Анна точно эту газету читала.
Вот таким заметным и уважаемым был русский Vogue и конечно сама Алена, которая была его founding editor на мировой арене в те годы. На выставке Хельмута Ньютона лежит его последняя съемка и она тоже в русском Vogue. Российских стилистов, фотографов, дизайнеров, и так далее тоже видит вся мировая фэшн индустрию. И вот это я понимаю патриотизм и soft power. А не вот это вот все.
Yojhi Yamamoto S/S2026. Однозначно мой любимый лук сезона
Читать полностью…
Рик Оуэнс завел аккаунт на Onlyfans, где будет выкладывать фото своих ступней. Кажется кризис в модной индустрии хуже чем мы думали.
Читать полностью…
Новость похлеще всех смен креативных директоров в модных домах. Анна Винтур покидает кресло главреда Vogue после 37 лет работы, но присматривать за коллегами в роли редакционного директора всея Конденаст конечно же останется
Читать полностью…
У коллег из The Blueprint вышла отличная статья о состоянии модной индустрии и импортозамещения в России. Мне тоже все знакомые жалуются на спад продаж, хотя это кажется общемировой тенденцией сейчас
Читать полностью…
Педро Паскаль в видео для Vanity Fair. Оч радуюсь за редакцию, которой удалось заполучить и не испортить этот материал.
Читать полностью…