60507
Все что нужно знать о моде и модных медиа от ex-редактора Vogue, Interview, The Blueprint 18+. По рекламе @katyafedorova
Учитывая что Ретроградный Меркурий снова с нами, вот вам видео, которое стоит пересматривать со звуком каждый раз когда вам приходит сообщение из прошлого от кого не надо.
Ну и мой текст про почему не стоит возвращаться к бывшим если первое вдруг не сработает.
От Джей Ло до Кэрри Брэдшоу: почему все возвращаются к бывшим и стоит ли оно того
Блестящая статья и инфографика на BOF о том, как допаминовая культура быстрых удовольствий (тиктоки, рилсы, дропы, бесконечные маркетинговые акции, чтобы не исчезать из ленты аудитории) испортила изменила модную индустрию.
Бесконечный скроллинг активирует те же зоны мозга, отвечающие за быстрый кайф, что и алкоголь или наркотики. И, как при других зависимостях, со временем удовольствие притупляется, и мозгу требуется всё больше новизны, чтобы его испытывать.
Так мода — индустрия ранее занимающаяся придумыванием и производством высококачественной и художественно интересной одежды раз в сезон — превратилась в индустрию быстрых развлечений.
Да, сумки Hermès всё ещё шьют по три месяца, но мультяшными роликами в Instagram и интерактивными «экспириенсами» нас развлекают ежедневно. А попробуй не развлекать: публика, жаждущая постоянных зрелищ, просто уйдёт смотреть чью‑то ещё ленту. Конечно, от этого растут цены и падает качество. Представьте, какого размера должен быть маркетинговый департамент, чтобы «горшочек развлечений» не переставал варить.
И чем дальше, тем больше. Чтобы продолжать вызывать реакцию, мемы становятся всё тупее, поступки инфлюенсеров — всё безумнее, дропы и коллаборации вездесущее, а количество активаций — всё больше и при этом бессмысленнее.
Как мороженое Prada относится к таланту Миуччи и тому что она придумала интеллектуальную сексуальными неизвестно, но оно дает быстрый допамин от а) недорогой, а то и бесплатной покупки чего-то желанного другими, б) лайков в инсте когда ты это туда выложил, возможно предварительно простояв в огромной очереди тех кто выложит точно такое же фото.
Продукт сегодня до того, как его кто‑то купил, — прямо скажем, просто контент; а после покупки он снова становится контентом, потому что зачастую его берут лишь для того, чтобы выложить фотку в соцсети. В итоге и то, и другое потребляется с дикой скоростью, — как метко отметил главный редактор i‑D Том Беттридж.
Морали не будет. Имеем то, что имеем: сегодня, если у вас свой бренд или вы хотите им стать, приходится принимать эти правила. Но хотя бы в личной жизни давайте чаще обращать внимание на это и отвлекаться от телефона в пользу книги, фильма, или прогулки, чтобы мозг не поплыл окончательно.
Скотт Шуман, он же The Sartorialist выложил пост про стиль миланских модниц жарким летом. То что в Милане классно одеваются меня совсем не удивляет, но вот как эти красотки ездят по городу на великах на каблуках??!??
Читать полностью…
Японец Юкио Акамине в 81 год не изменяет своему утреннему ритуалу. Прежде чем одеться и вновь служить образцом мужского стиля, он каждый день встаёт в пять утра, чтобы сделать растяжку, пробежать вдоль реки Тама и помолиться у храма. В интерьвью Robb Report от рассказал о своих принципах, которые куда больше чем стиль.
◾️ «Меня не интересует роскошь. Я чувствую себя ущемлённым, когда кто-то носит дорогие бренды и вещи. Быть богатым и выставлять это напоказ перед другими, теряя всякое достоинство, — вульгарно. Мне ближе те, кто богат духом, а не материальной жадностью».
◾️ «На 80% умение хорошо одеваться зависит от самого человека и лишь на 20% — от одежды. Главное — это образ мыслей, который вы выбираете, состояние, которое стремитесь в себе развить, и та жизнь, которую хотите проживать каждый день».
◾️ «Красивые вещи просто красивы. Важно уметь чувствовать ту красоту, что говорит с вами молча, а не ту, что требует пояснений. Красивые вещи рождаются в руках ремесленников. У красоты нет дома».
New York Times раскопали где-то тест на знание модных и культурных деятелей, который нужно было пройти соискателям на должность ассистента Анны Винтур в 90-е. В оригинальном экзамене было 4 страницы вопросов и не было вариантов ответа, но даже упрощенная версия оказалась очень непростой. Попробуйте!
Читать полностью…
Бренд Loro Piana оказался в центре громкого скандала и был помещен судом Милана под внешнее управление сроком на один год, - сообщает итальянская газета Corriere della sera. Это уже не первый случай в индустрии — ранее подобные меры предпринимались в отношении Armani, Dior и Valentino. Но особенно иронично то, что скандал разразился вскоре после подписания модными брендами протокола «о законности и прозрачности в цепочке поставок».
Выяснилось, что кашемировые пиджаки Loro Piana стоимостью около 3 000 евро, обходились компании в среднем в 80–128 евро за штуку (без учета ткани). При этом пошив производился в нелегальных китайских цехах, где рабочие трудились без контрактов, ненормированно и в антисанитарных условиях.
Расследование, однако, не подтвердило, что Loro Piana были в курсе всей схемы. Они отдавали заказ на производсство фирме Evergreen Fashion Group (у которой не было ни персонала, ни машин), та — компании Sor-Man, а уже Sor-Man перепоручала всё китайским фирмам Clover Moda и Dai Meiying. То есть главная претензия в том, что LVMH со всеми его возможностями крайне халатно относилась к проверке своих контрагентов. Суд считает, что бренд системно игнорировал риски, стремясь к снижению издержек и максимизации прибыли. Представитель Evergreen на допросе заявил, что цена пошива «для Loro Piana была 118-128 € за пиджак. Китайским компаниям платили 80 € без раскроя, 86 € — с раскроем; финальная цена могла колебаться ещё на 5-10 € в зависимости от операций».
И наверняка подобный астрономический маркап в рамках холдинга показывает не только Loro Piana. Остается вопрос: как все эти данные и цифры соотносятся с понятием люкса? Нет ответа.
Карикатура на современную моду в журнале «Крокодил» 1984 года это ж буквально свежий Джонатан Андерсон
Читать полностью…
Про оригинальную Hermes Birkin принадлежащую когда то самой Джейн, проданную с аукциона за 7 миллионов вы наверное слышали. Но вряд ли знаете ее (по слухам) нового владельца японского миллионера Юсаку Маезава.
Юсака сколотил состояние на фэшн-ритейл платформе Zozotown, несколько лет назад успешно продал ее, и теперь посвящает время благотворительностью, культурными и социальными инициативами, полетами в космос и покупкой культурных артефактов, таких как сумка, которая стала легендой
Нет, вы только посмотрите: для дебютных фотографий для Margiela Гленн Мартенс причесался, надел белый халат и взял своего песика Мерфи (вообще-то запрещенный прием).
Читать полностью…
Интересно наблюдать за внезапно вернувшемуся интересу к золотой эпохе ИД Конденаст и его редакторам, которые были настоящими инфлюенсерами, еще задолго до того как это слово стало термином .
Сначала все обсуждали биографию бывшего главреда Vanity Fair Грейдона Картера, потом вышло 33 статьи про Анну Винтур и как дела у ИД уже давно прямо скажем совсем не очень. Теперь еще одна новинка Империя Элиты- книга медиа корреспондента NY Times Майкла Гринбаума обещающая нам сочные новые сенсации сплетни от многочисленных бывших сотрудников.
Книгу сегодня можно уже ставить на полку с историческими, но повспоминать жирный люкс с безумными зарплатами и бюджетами на съемки будет приятно.
Я кстати застала самый конец этого жира будучи ассистентом фэшн отдела Американского издания Condé Nast traveller и да, даже у меня тогда был неограниченный доступ к корпоративным Lincoln Towncar. Ну ей богу не на метро же ассистентам в офис Prada за вещами на съемку ездить. Еще из эпичного - в редакции был стол куда сотрудники складывали подарки которые им не нужны (Ну вдруг кому пригодится), на которому можно было найти например сумку Fendi. Хорошие были времена.
До сих пор не могу пережить эту планетарного масштаба катастрофу дабл-дрессинга. Когда две самых красивых женщины планеты оказались в одинаковых платьях на одном и том же мероприятии.
По легенде, в 1961 году на Московском международном кинофестивале Джина Лоллобриджида и Элизабет Тейлор появились в одинаковых платьях Yves Saint Laurent.
До конца неясно, как это случилось. Почти уверена, что Сен-Лоран не хотел такого фортеля нарочно. Более того, оба платья явно сшиты на заказ (потому что в платьях YSL не могло быть столько места для роскошных бюстов актрис).
Одним словом, я бы сказала, что по меркам 1961 года это был просто кошмар, кошмар и ужас.
Кто знает больше подробностей, как такое могло произойти, кидайте сюда. Расследование продолжается вот уже почти 60 лет.
🌱
Второй день под впечатлением от невероятно красивого и невероятно злободневного балета Hammer в постановке любимчика современной танцевальной сцены Александра Экмана. За два акта танцоры из альтруистичного, счастливого хиппи сообщества превращаются в современное эгоистичное, помешанное на славе и соцсетях и делают это так наглядно и страшно (хоть и с большой долей иронии), что почти хочется удалить инстаграм.
Ну и помимо умных мыслей, Hammer это просто потрясающий визуальный экспириенс, который еще больше украшают костюмы знаменитого датского дизайнера Хенрика Вибскова. Если спектакль приедет в ваш город, от всей души рекомендую. Ну а если вы вдруг в Барселоне еще успеете увидеть его в Liceu завтра и в четверг
А вы знали что у Матьё Блази есть сестра близнец Джули? Сегодня им обоим 41
Читать полностью…
Дебют Джонатана Андерсона в Dior - это полное обнуление всего того что было в модном доме до него. Никакой напыщенности, пафоса и пиетета перед величайшим историческим можным наследием, к привычному днк которого отсылают разве что силуэты New Look на мужчинах.
Вместо этого свежий ветер, нарочитая (порой даже чересчур на мой взгляд) британская небрежность, вроде развязанных шнурков, одной подвернутой штанина, неаккуратно повязанного галстука, как будто должны намеренно взбесить более надменных французов и всех кто ждал от него Диоровский Диор.
Вместо этого носибельные уличные луки, неожиданные пропорции (особенно хороши были джинсы и костюмы), классный трикотаж и ощущение от «а что это вообще такое было» потому что четкого, понятного направление Джонатан не задал, думаю что абсолютно осознано.
Еще очень порадовало, что на показе не было никаких маркетинговых бубнов, летающих гимнастов, поющей Леди Гаги и прочих инстаграмных уловок, которые за последние пару лет очень утомили. Разве что сумки с обложками известных книг, которые точно станут хитом продаж, но куда же без этого.
На мой взгляд, показ порой напоминал Burberry, который мог бы хорошо продаваться и мне понравилось далеко не все, но в целом, теперь еще интереснее, что Джонатан покажет для женщин в октябре.
Времена вокруг сами знаете какие, поэтому обезопасить себя недвижимостью, а еще лучше ВНЖ второй страны точно не помешает.
Очень много разговоров про то как меняются законы и вводятся ограничения, но чтобы не пугаться того, что сказал кузен чьей-то подруги, подпишитесь на канал
Релокация и зарубежная недвижимость, эксперты которого 24/7 следят за новостями, законами и инвестиционными и иммиграционными возможностями.
Вариантов масса. Как тех, к которым прилагается возможность получить паспорт или ВНЖ (в том числе без инвестиций) до приятных источников пассивного дохода, которые будут приносить вам по 15% годовых.
Изучайте возможности и обращайтесь к экспертам, чтобы все прошло максимально гладко и без лишнего стресса
Но не все безнадежно. Люди все больше устают от количества попкорнного контента и статистка показывает, что интерес к длинным видео, статьям и тем же рассылкам на Substack растет, правда в основном среди более взрослой аудитории.
Но и среди молодежи заметно снижение интереса к «корам» которые меняются быстрее чем ты успеваешь дойти до магазины и постоянным новым must have помадам, туфлям и прости господи стаканам для напитков, как минимум потому что на все это нет ни времени ни денег.
Также растет интерес к офлайн активностями, где можно не только сфоткаться, но и пообщаться с живыми людьми.
В общем хочется верить что все это просто очередной тренд, который сейчас достиг своего пика и в скором времени пойдет на спад. В Испании школы уже настоятельно рекомендуют родителям не покупать детям телефоны как минимум до 12 лет, потому что исследования показывают, что чем раньше ты в эту гонку ввязался, тем сложнее тебе (и твоему мозгу) будет из нее выйти в будущем
В наряде этого товарища все идеально: актуальная длина шорт, внимание к деталям, неожиданная обувь, чтобы лук не был уж слишком вылизаным. А чего еще ждать когда обе твои бабушки (Анна Винтур и Франка Соццани) в прошлом главреды Vogue. Игрушечный телефон в руке видимо для того чтобы тренироваться звонить Патрику.
Читать полностью…
На Венецианском кинофестивале в этом году пройдёт премьера документального фильма о Марке Джейкобсе, который сняла София Кополла. Это не первая документалка о дизайнере, многие наверное помнят фильм Marc Jacobs & Louis Vuitton о его работе во французском модном гиганте. Но одно дело корпоративный фильм с говорящими пресс-релизами, а другое высказывание снятое лучшей подружкой, которая за 20 лет видела тебя в разном весе, с разной удачности прическами, проклинала всех твоих бывших и прошла с тобой все взлеты и падения. Очень жду и хочу предостеречь @sorokabarokko что у меня за 20 лет нашей дружбы тоже набралась масса историй и фото и видео материалов.
Читать полностью…
Фан-факт недели: в начале 90-х Yves Saint Laurent действительно принадлежал… фармацевтическому гиганту Sanofi. В 1993 году, после серьёзных финансовых трудностей, модный дом был продан Sanofi за сумму около 600–650 миллионов долларов. Но сделка была хитрой: модный бизнес оставался под контролем Пьера Берже и Ива Сен-Лорана, а вот парфюмерное и косметическое подразделение — Yves Saint Laurent Beauté — полностью отходило Sanofi.
Фармкомпания, к тому моменту уже активно скупавшая косметические активы (в её портфеле были Helena Rubinstein и парфюмерия Oscar de la Renta), получила мощный имиджевый бренд и превратила YSL Beauté в один из ключевых элементов своего бьюти-направления.
В 1999 году, когда Sanofi слилась с Synthélabo, а контроль над группой перешёл к Total (да, нефтяной компании), стало понятно, что мода — не их фокус. Тогда весь бренд Yves Saint Laurent, включая модное и парфюмерное подразделения, был продан Gucci Group (так тогда назывался будущий Kering, до 2005 года — PPR, Pinault-Printemps-Redoute).
Звучит абсурдно из реалий 2025 года — хотя, с другой стороны, ничто не мешает владельцам оземпика из Novo Nordisk однажды купить модный дом (кто ввел моду на худобу вновь?). Но именно этот момент спас YSL от банкротства — а заодно дал дому ресурс, чтобы в 1999 году перезапуститься под руководством Тома Форда.
Пока я готовлю лекции по истории моды в СССР/России, буду делиться шедеврами, которые не войдут в финальные видео. Вот например как видели советскую моду американцы в рекламе фастфуда Wendy's в 1996-м. https://youtu.be/FpypTXccG2I?si=Nv67tNhWFnVz2aVE
Читать полностью…
Один из самых долговечных и полезных навыков в фэшн индустрии это собственное и четкое, как луч лазера, видение.
Когда стилизуешь что-то на себе, твое собственное, внутреннее проявляется гораздо четче как это и случилось в съемке стилиста Алеши Славко для дропа No Plan Needed от Luisa Wang.
Выверенные и минималистичные формы с лёгкостью вольются в любой гардероб, но самая интересная задача это как сделать их своими и выразить с их помощью свою индивидуальность. Вдохновляйтесь тем как это сделала Алеша Славко, экспериментируйте и ищите свои решения.
Всю коллекцию можно изучить и приобрести на сайте.
Это кстати не первый раз когда бизнесмен получает легенду от Hermes, только в дизайне первой он еще и поучаствовал лично. Скучая на ковиде, Маезава заказал себе кастомный Rolls Roys Phantom Oribe, созданный в коллаборации с Hermes. Цвета уникального автомобиля вдохновлены любимой коллекцией японской керамики Юсаки и дублируют света его private jet. Теперь катает своих не менее искушенных друзей Кейт и Эшли Олсен и Такаси Мураками.
Читать полностью…
Чёрный рынок приглашений на Неделю моды: эксклюзив изнутри от Луи Пизано.
Два года назад Луи Пизано вскрыл тайны чёрного рынка приглашений на показы в Париже. В закрытых сторис менеджера Balmain по VIP-клиентам появилось «меню» с ценами — Dior $6 200, Balmain $3 800, Louis Vuitton $6 000, Chanel «по запросу».
В этот раз Пизано решил зайти с другой стороны: придумал легенду о вымышленной мадам Чжан из Гонконга, завёл ей e-mail, продумал детали биографии и шаблон перевода от Citibank.
В ответ появляется Стив — «билеты на все главные показы Couture Week. Пишите в директ!». В описании профиля Стив — Директор / PR Fashion & Luxury Lifestyle Ltd, журналист моды и стиля жизни Harpers Bazaar. В ленте — ролики с первого ряда, бекстейдж с дизайнерами, благотворительные ужины — выглядит все довольно правдоподобно, но быстрый запрос показал, что упоминаний о компании и сотрудничестве с Harper's Bazaar нет.
Далее, Стив прислал цены за посещение: от Chanel, Armani Prive и Schiaparelli за €10 000-€8 000, до Viktor & Rolf — €4 000 и Margiela — €5 500
Стив уверяет: «Все контакты напрямую с PR-брендами, билеты на имя клиента, первый ряд не гарантирую, всё зависит от статуса». Платёж — только после полного подтверждения, исключительно на Revolut, Wise или криптовалютой. Оригинальные письма от брендов — «на ноутбуке ассистента», приватность обещана максимальная.
В финале — скриншоты «подтверждений» от Chanel и Balenciaga, написанные с ошибками и без метаданных, требование оплатить €24 500 до полудня и обещания «лучших условий».
Вот такие они, фэшн-мошенники.
*фото из запрещенной соцсети
Но вернемся в наши дни и порадуемся какой красивый приглос у дебюта Гленна Мартенса в Maison Margiela Artisanal. Есть ощущение что в моде теперь через сезон у всех дебюты, но этот я жду с большим интересом.
Во-первых Гленн классный, во вторых это не только его первый показ для Margiela, но и первый опыт кутюра в целом. Ну а в третьих, хочется поддержать парня, которому придется fill in some damn big shoes после Джона Гальяно и самого Мартина Маржелы.
Говорят нельзя судить дизанейра по первой коллекции, но уже очевидно, что дебют Майкла Райдера в Celine выглядит очень многообещающим. Как минимум потому что у него явно отличный вкус и он тоже помнит «ту самую» великую коллекцию Николя Жескьера в Balenciaga в 2007-и, но при этом отлично разбавляет референсы своим видением и современными пропорциями.
Вот бы еще и сам Жескьер про нее вспомнил.
Свежий кампейн Saint Laurent максимально актуален для накрывшей южную Европу жары
Читать полностью…
Летний вайб от одиозной Анны Винтур
📌Anna Wintour’s 1980s style
Читаю с огромным удовольствием колонку Алены Долецкой об «уходе» Анны Винтур на Блюпринте, потому что как же приятно читать профессионала, который знает о чем говорит на личном опыте. И конечно не могу не вспомнить как будучи Алениным личным ассистентом я бесилась когда все спрашивали А это как в фильме Дьявол носит Прада да? продюсировала ее интервью для NY Times. В вышедшей после него статье было написано что Алена Долецкая возможно именно та, кто заменит Анну Винтур. В New York Times! Анна точно эту газету читала.
Вот таким заметным и уважаемым был русский Vogue и конечно сама Алена, которая была его founding editor на мировой арене в те годы. На выставке Хельмута Ньютона лежит его последняя съемка и она тоже в русском Vogue. Российских стилистов, фотографов, дизайнеров, и так далее тоже видит вся мировая фэшн индустрию. И вот это я понимаю патриотизм и soft power. А не вот это вот все.
Yojhi Yamamoto S/S2026. Однозначно мой любимый лук сезона
Читать полностью…
Рик Оуэнс завел аккаунт на Onlyfans, где будет выкладывать фото своих ступней. Кажется кризис в модной индустрии хуже чем мы думали.
Читать полностью…