17034
модные инсайдерские истории из парижа и окрестностей. fashion-хедхантер by day дизайнер обуви и аксессуаров by night экс-дизайнер акссесуаров в Ann Demeulemeester, AF Vandevorst & Proenza Schouler 💌 @buynova
О своих собственных амулетах и талисманах — я, конечно, не настолько суеверна, как Кристиан Диор, но у меня тоже есть ритуалы, обереги, символы — называйте как хотите. Чаще всего это украшения: мне вообще кажется, что ни у одного «модного» продукта нет такой символической силы, как у ювелирки — будь то подарок от бабушки, семейная реликвия, дорогая покупка — «зарубка» на память, или какие-то важные символы, которые можно собирать на цепочке, как Кристиан Диор.
Во время моего недавнего побега из города я оказалась у озера, поверхность которого была усыпана буйками. Поскольку я была в настроении философско-романтическом, задумалась о том, какой же классный символ — штиль, шторм, волны — а он на плаву. Похожие буйки – но из серебра – есть у 10.Gran: нарратив у коллекции немного другой — Ваня Тенгран смотрит на буйки как на маркеры пути, сигналы, которые помогают не потеряться.
Но украшения, как и татуировки, — вещь очень личная: для одного — это символ про про путь, для другого — про стойкость, для третьего — про кого-то важного.
У кого-то 2025 действительно идет отлично: Zomer — бренд Имру Аша и Даниэля Аютганова — стал финалистом LVMH Prize (на секундочку, это всего один шаг до серьёзных инвестиций). А еще,
в отрывке из открытки, подписанной Джеймсом Дини (директором PR в Dior), Имру желают удачи “в новой роли” — и, судя по контексту, новая роль как раз в Christian Dior. Официального подтверждения пока нет, но если догадка верна, я обязательно спрошу Имру, как именно он загадывал желания в новогоднюю ночь.
Когда я вижу альбомы с наклейками, у меня дрожат коленки 🥹
Все, кто рос в 90е, помнят их, бабуля мне покупала в ларьке по дороге домой из школы!
Prada выпустили альбом с наклейками и фигурками героинь из текущей коллекции. Фото я нашла на Vinted, продают там за 150 евро 💔
Лизу из Парижа не спрашивали, но она все-таки ответит:
Во-первых, платье «Rachmaninoff» Карла Лагерфельда было в коллекции весна-лето 1973. В те годы основательница Chloé Габи Агийон придерживалась другой системы: вместо указания сезона коллекции она называла каждую по букве алфавита. К 1973 году она дошла до буквы R, и в коллекции появились модели с именами Рахманинов, Рильке и Ривабелла.
С именем все просто – черно-белый принт напоминает клавиши рояля.
@goodmorningkarl @alionadol @SorokaBarokko
В сети вирусится «анкета на определение характера» от ideservecouture: кого бы вы выбрали себе в соседи на 12-часовой перелёт?
Я бы села на четвертый ряд, между Карлом и Ивом: представьте только, как они будут ругаться весь полёт? Двое бывших – кто кого вдохновлял, кто кому мешал, кто кого любил, кто кого бросил и кто с кем спал..
Готова лететь в Австралию без остановок. А вы где сидите?
Джошуа Шульман и Джонатан Киман, СЕО и СМО Burberry, плотно взялись за восстановление доброго британского имени Burberry: модное крыло Victoria & Albert Museum уходит на ремонт 4 мая, чтобы вновь открыться весной 2027 года под новым именем: The Burberry Gallery.
В планах не просто «освежить стены», а создать новый интерактивный формат, который сделает коллекцию музея ближе и доступнее. Помимо постоянной экспозиции, Burberry обещает «широкую образовательную и культурную программу» — и офлайн, и онлайн.
Подписчики пишут, что еще есть онлайн-тул – делюсь!
https://sanzo-wada.dmbk.io
«Выставка Cartier — это история развития искусства, но ещё и история женской эмансипации», — говорит Паскаль Лёпё, директор Cartier Collection.
12 апреля в лондонском V&A открывается большая ретроспектива Cartier: Александр Фьюри, побывавший в Женеве незадолго до Рождества, делится кадрами из архивов дома – и это невозможно красиво.
Какая интересная механика архивной распродажи у бренда baserange: некоторые позиции объединили в surprise pack – выбираете размер, а с цветом – как повезет. С одной стороны – клевый элемент сюрприза, с другой – зачем мне зеленые трусы?
Проверила для вас: милейшие футболки из нежного хлопка и нижнее белье с вырезами-сердечками все еще без скидок.
Весной тонкий трикотажный топ — простите за англицизмы — это ultimate layering tool: самостоятельный верх, тонкий слой под жакет, шарф, которым можно обмотать шею, если весеннее солнышко оказалось обманчивым, и стайл-трик — если топ яркий, им можно добавить цвета в образ, повязав на шею, плечи или пояс. Чек-лист классного трикотажа: хорошая шерсть, крой и цвет. В новом дропе с сентиментальным названием «Коробка с карандашами» ЛИНИИ галочка стоит напротив всех трёх — бесшовные джемперы цвета весеннего неба и мандаринов из шерсти Loro Piana летят в корзину. Если они улетают и в вашу корзину, то делюсь промокодом на 10%-скидку - DRINKS - действительным до 10 апреля.
Кстати, о стилистах: передаю привет стилисту съёмки. Заметила мюли из коллекции Proenza Schouler SS18 — у меня две пары: красные и черные :)
Я не понимаю, почему аккаунт австрийского произоводителя фурнитуры, лент и всяческих кисточек M.Maurer до сих пор не завиралился.
Я только такой контент готова потреблять в конце рабочей недели.
Пару недель назад я спрашивала про лучший коврик для йоги — с тех пор обзавелась и ковриком (классным, нескользящим, но тяжёлым — поиски тревел-варианта продолжаются), и преподавателем йоги, и абонементом на занятия barre. Да, в 32 года (с половиной), я поняла, что спорт все-таки важен для здоровья (и не только физического).
Удивительно, но в этот не-буду-говорить-какой по счёту раз начала своих спортивных попыток, я начала не с обновления спортивного гардероба. Я пообещала себе: пока нет настоящего коммитмента — новых лосин не будет.
Коммитмент есть — пора покупать форму. Спортмастер совместно со стилистом Марианной Елисеевой собрали образы под любую фигуру и настроение — и для спорта, и для похода за кофе во время рабочего (из дома) дня, и для встречи с подругами. Брюки, леггинсы, велосипедки — основа классного образа. Всё для твоего стиля — на сайте и в приложении Спортмастер 🔮
А с промокодом SMBOTTOMS на скидку 20% шопинг становится ещё приятнее 🔖
Эди Слиман пару месяцев назад переехал в Милан — купил квартиру и теперь пьёт коктейли в Bar Basso. Ему прочили место в Gucci (во что я никогда не верила), а теперь вся индустрия шутит, что пока он дождётся, когда Джорджо Армани уйдёт на пенсию и передаст ему бразды правления, Эди сам состарится до возраста синьора.
Как бы там ни было — выжидает ли он свой non-compete или действительно ждёт, пока Армани отойдёт от дел (не дождётся — Джорджо в свои 90 лет так же активно участвует в жизни бренда, как и 40 лет назад), — я правда считаю, что это один из немногих брендов, где Эди сможет развернуться. Его всегда интересовало не только делать коллекции, а собирать вокруг них мир: визуальный язык кампейнов, ритейл-архитектура, селебрити-стратегия, саундтреки показов, парфюмерная линейка, интерьер бутиков.
Ни один бренд сегодня не готов отдать такую власть в руки одного человека — даже Chanel. Кроме Armani: полноценная экосистема — мода, косметика, мебель, гостиницы, даже джем — которой управляет один человек. Не говоря уже о том, что Armani x Hedi Slimane — это эстетически match made in heaven.
Можно, конечно, предположить, что Эди переехал в Милан, чтобы запускать собственный бренд - в Италии действуют налоговые льготы для новых резидентов. И если это так — отличная новость: значит, он нашёл инвесторов. Но... сомневаюсь: его масштаб — это не крошечный бренд Альбера Эльбаза AZ Factory, а найти инвестиции на масштаб, который бы его устроил, — задачка со звёздочкой.
И тут в который раз возникает вопрос, почему нет бренда Alessandro Michele? Почему вряд ли появится Hedi Slimane? Как бы сильно нам ни хотелось видеть Alessandro Michele — в Michele, Демну — в Demna, Гальяно — в Galliano, закрыть Alexander McQueen и Givenchy, поддерживать молодых дизайнеров — а не реанимировать исторические бренды на ИВЛ: этого не будет, по крайней мере не в ближайшее время.
Индустрией правят деньги. Деньги двигают ритейл, маркетинг, визуальный мерчандайзинг, логистику, legal, HR, PR, e-com, data, CRM, supply chain — за этим всем стоят бюджеты, и за этими бюджетами — группы и бренды с 25-летней отлаженной системой и миллионнами, вложенными в них. К тому же — цикл «обучения» клиента слишком дорогой, а инвестиции — слишком высокие. Никто не даст 5 лет на то, чтобы объяснить потребителю, почему ему нужен новый бренд Alessandro Michele, если есть Valentino. Никто не даст времени «нарастить клиента», инвесторы не будут ждать, пока клиент «поймёт» и «прочувствует» новый бренд: они хотят видеть +12% YOY каждый квартал.
Объяснить клиенту, почему ему нужна сумка Alessandro Michele, — это годы инвестиций, десятки кампейнов, роликов, стритстайла, событий, селебрити. Построить инфраструктуру бренда — нанять правильную команду, построить supply chain, открыть хотя бы два магазина & etc — я уже перестала считать деньги. Проще продать ещё одну Saddle Bag.
Не смотря на то, что Хайдер Акерманн — персонаж непростой (и я это знаю не понаслышке: я проработала 3 года в «сестринском» бренде Ann Demeulemeester — оба дома входили в одну группу, 32bvba, с одной и той же CEO — Анн Шапель), я искренне рада его ренессансу.
Когда он лишился прав на собственное имя — бренд Haider Ackermann остался 32bvba (которая, к слову, тоже канула в лету) — и перекочевал в статус «высокопрофильного консультанта» для VIP, казалось, ещё немного — и его просто забудут. Потом было неожиданное назначение в Canada Goose — игра на понижение, как бы он не старался сохранить лицо. Но случился Tom Ford (там, кстати, тоже была непростая история с тем, как бренд попрощался с Питером Хокингом — но чужие неприятности иногда открывают двери для других), и Хайдер снова вернулся в повестку.
Вот он уже и один из десяти кавер-старс юбилейного выпуска Fantastic Man, приуроченного к 20-летию журнала.
Объединение ARTSKILL и JENЁK — интересный кейс не только с точки зрения дизайна (в первом дропе — новая сумка, косметичка и кейс для украшений!), но и как отражение актуальной бизнес-тенденции. Последние пару лет индустрия разворачивается от философии «делить, масштабировать, лицензировать» в сторону консолидации процессов. Грубо говоря, если раньше нам говорили, что «нижнее бельё — отдельно, обувь — отдельно, логистика — отдельно», то теперь всё чаще побеждает модель «всё под одной крышей». Это и логистически проще, и с точки зрения маркетинга логичнее: клиент покупает не вещи, а мир — и чем целостнее этот мир, тем выше вовлечённость. Если раньше раздробленность была признаком гибкости, то сегодня она всё чаще становится помехой росту.
Объединение бренда аксессуаров ARTSKILL с JENЁK — как раз такой случай. История ARTSKILL началась в 2012 году с кожаных кейсов и косметичек — практичных, минималистичных и, честно говоря, страшно популярных. А 3 года назад Женя Петрова запустила новый бренд — JENЁK — с более экспериментальной эстетикой и новыми задачами. Объединение стало логичным следующим шагом: теперь весь накопленный опыт, всё мастерство, всё наследие ARTSKILL аккуратно перенесено в JENЁK.
На мой взгляд, это отличная иллюстрация того, как можно переосмыслять и наследие, и дизайн, и бизнес-процессы — не теряя, а наращивая силу бренда.
Кристиан Диор был страшно суеверным человеком — верил в знаки, амулеты и талисманы, обращался к астрологам и гадалкам (в детстве хиромантка сказала мальчику, что его ждёт успех — благодаря женщинам. Она увидела, что однажды он останется без гроша, но позже разбогатеет). Он не принимал ни одного решения в своей жизни без консультации у гадалки мадам Делае: впрочем, на лестничной площадке гадалки он сталкивался и с Пьером Карденом. Впрочем, сложно его за это винить: его становление как дизайнера пришлось на военные годы — в такое время легко поверить во что угодно. По воспоминаниям очевидцев и архивистки модного дома Dior Суасик Пфафф, в карманах у Кристиана всегда было много амулетов — от клеверного листа до кусочка дерева, на случай если нужно срочно «постучать по дереву».
Прообраз современного браслета с шармами был и у самого Диора: однажды он показал свои талисманы журналисту — цепочку, на которую были собраны некоторые амулеты — остальные просто лежали в карманах. Набор его личных «предметов силы» выглядел примерно так:
⭐️ металлическая пятиконечная звезда, найденная на улице Парижа в 1946 году. «Я всегда следовал за своей звездой», — писал он в мемуарах. Именно эту звезду он счёл знаком судьбы и решением открыть свой Дом. Уверена, вы их видели на пакетах Christian Dior;
⭐️ четырёхлистный клевер;
⭐️ засушенная веточка ландыша — его любимого цветка. Свежий ландыш он часто носил в петлице - он поручил своему флористу выращивать ландыши круглый год, а засушенные вшивал в подол кутюрных платьев.
⭐️ пара переплетённых сердечек — символ любви, выгравированный в том числе на одном из его медальонов;
⭐️ цифра восемь — его счастливое число: Дом Dior открылся 8 октября, в 8-м округе Парижа, а первую линию платьев он назвал «En 8»;
⭐️маленький кусочек дерева — чтобы было по чему «постучать» прямо в моменте
⭐️золотая пчела — символ мастерства и коллективной энергии. Диор называл своих мастериц «моими пчёлками», а свой дом — «жужжащим ульем», полным вдохновения и труда. Сегодня пчёлки — важный символ дома: по крайней мере, в украшениях
Матье Блази в здании, я повторяю, Матье Блази в здании: сегодня был его первый рабочий день в офисе Chanel.
Читать полностью…
По мотивам сверхпопулярной пары adidas Samba в коллаборации с Grace Wales Bonner бренд выпустил свою версию — с тем же принтом, но без длинного язычка, и с более демократичным ценником: 130€ вместо 550€. На официальном сайте они уже sold out, но размеры пока есть на ASOS и Lamoda.
Свои я уже заказала. Girl math!
В синематеке Парижа сейчас проходит отличная выставка, посвящённая фильмографии Уэса Андерсона — и это абсолютное удовольствие: костюмы, декорации, миниатюры, письма, реквизит, книжки, записки, полароиды. Погружение в андерсоновскую симметрию, цвет и очарование на все сто - я потерялась внутри на полтора часа и вышла с улыбкой на лице.
А еще узнала, что Уэс и Оуэн Уилсон познакомились в университете — оба учились в University of Texas в Остине.
Особое внимание — его блокнотам: Уэс готовится к каждому фильму в обычных американских «1 Subject Notebook», исписанных карандашом и ручкой до последнего миллиметрика. Коллекция, увы, не оцифрована — но есть раскадровки, заметки и схемы. Если бы я была Андерсоном, я бы давно превратила их в серию комиксов — или, по крайней мере, продала бы реплики фанатам.
Выставка идёт до 29 июля 2025 — если вы в Париже, моя искренняя рекомендация.
📍Cinémathèque Française, 51 Rue de Bercy, 75012 Paris.
Больше фотографий в комментариях!
Rimowa начала продавать старые, поцарапанные и, если честно, изрядно побитые чемоданы — и они разлетелись за минуты. Бренд заявляет, что это про «устойчивость», но выглядит это как безупречный ход от маркетинговой команды.
Проект называется Re-Crafted: Rimowa выкупает старые чемоданы, чинит колёса, молнии, ручки — но остальное оставляет как есть. Царапины, вмятины, наклейки, следы недобросовестных грузчиков — всё остаётся: чем больше чемоданом пользовались, тем интереснее его биография. Re-Crafted — способ её рассказать: правда, не вашу, а чью-то еще – но в век fake it till you make it почему бы и нет?
Некоторые модели, к слову, идут со старым, «пре-LVMH» логотипом — как знак того, что их владелец «был здесь раньше».
И самое интересное: когда люксовый бренд может продать б/ушную вещь по высокой цене — он не обесценивает бренд, а наоборот, усиливает его. Потому что это сигнал: новая вещь — инвестиция. Rimowa при этом запускает идеальный цикл: вы приносите старый чемодан, вам его выкупают — и вы тут же готовы купить новый.
Робко захожу на территорию @artysmarty — с искусством я, если не на «вы», то на осторожное «ты». Но хочу рассказать про EYTE: проект моей подруги Агнес Хольм, выпускницы Parsons Paris, и одна из самых интересных культурных инициатив, которую я видела за последнее время.
EYTE — это платформа, где можно купить работы студентов и выпускников лучших арт-школ Европы, до того, как они попали в галереи и до того, как о них написал Frieze. Проект уже получил финансирование от бизнес-инкубатора Stockholm School of Economics и строится как альтернатива традиционной системе — комиссия платформы 25%.
Вот что говорит сама Агнес
Идея родилась, когда я училась в художественной школе и видела, какие невероятные работы создаются в этот период. Это какое-то лиминальное пространство, где фокус — только на эксперименте и искусстве как таковом, а не на позиционировании на рынке. Это чистое искусство, и это очень особенное. И мне казалось ужасно несправедливым, что художников, чтобы ‘пробиться’, практически вынуждают заходить в довольно закрытую галерейную систему, с которой они сами, в общем, не очень согласны. Я сделала EYTE, чтобы смягчить этот переход — и для художников, и для коллекционеров. Это платформа, где можно купить работы студентов до того, как они исчезнут в мастерских и через пару лет окажутся в галереях в три раза дороже.
Фокус — на живописи. Мне это особенно интересно: она существует в каком-то лиминальном пространстве, вопреки популярным прогнозам о её смерти.
Мы планируем делать и физические выставки как продолжение платформы — чтобы был способ взаимодействия с искусством вживую.
Мы хотим показывать самых интересных студентов — хотя, конечно, это субъективно. Мы не работаем с кураторами, но разговариваем с профессорами и, главное, с другими студентами. Обычно, если спросить, кто в школе самый талантливый, — пять человек назовут одно и то же имя. Это и есть те художники, которых мы выбираем.
Наконец-то мне в руки попала настольная книга синьоры Прады: The Dictionary of Color Combinations Санзо Вада.
Вообще, Санзо Вада — японский художник и дизайнер: ещё в довоенные годы он систематизировал цветовые сочетания, опираясь не столько на теорию, сколько на практику — театр, кимоно, прикладное искусство. Его словарь цвета вышел в Японии в 1933 году.
В первом томе — 348 сочетаний, во втором — ещё 250. Жалею, что не купила раньше: страшно полезная книга, когда уже надоело сочетать черный с черным в одежде, и белый с белым – в ремонте.
К слову об архивных распродажах:
Апрель — уже через пару дней, а значит, начинается сезон архивных распродаж.
Если вы никогда не задумывались, почему бренды начинают пушить сток именно в апреле, рассказываю маленький секретик: в марте заканчивается фискальный год, публикуются финансовые результаты и… рассчитываются бонусы. Кто-то получает их уже в марте (вместе с февральской зарплатой), но большинство — в апреле. Именно тогда появляются бюджеты на «давно хотела, но пока не могла позволить», «хочу себя порадовать» — и бренды это отлично знают. Весь месяц ждите хотя бы одно письмо в день с темой archive sale.
#FashionMythbusters@shoesanddrinks
Я уже как-то показывала сумки для багетов, которые продаются во французских булочных, — а вчера наткнулась на небольшой бренд Aplat, который специализируется на сумках для походов в гости: под торт или горячее блюдо, букет или бутылку вина. Подобные «cake carrier» можно найти и на Etsy — там их десятки.
Вообще такие сумки (особенно для тартов) легко обнаружить на кухнях у европейских женщин - сшитые бабушками из остатков ткани, с цветочками и завязками. В нашей культуре такого я подобного не замечала: в гости обычно идут с пакетом, а если особенно торжественно - с коробкой из супермаркета.
А тут - целый ритуал: сумка точно под размер пирога, перевязана лентой; бутылка - в отдельной кулиске. Всё удобно, продумано, и главное - с каким-то особенным уважением к моменту. Не просто «заскочили по пути», а пришли, чтобы порадовать. Удивительно, как один предмет способен задать совсем другое настроение.
Лара Стоун в Chloé в объективе Рэйчел Хадсон — как если бы 9 1/2 недель Эдриана Лайна встретились с Ускользающей красотой Бернардо Бертолуччи.
Читать полностью…
Необязательно надевать белое платье исключительно в день свадьбы. Особенно если речь идёт о my812 — бренде, который год за годом негромко, почти шёпотом, выпускает свадебные капсулы для тех, кто не хочет замуж, но хочет красивое платье.
В этом году в свадебной коллекции бренда снова платья, которые можно (и хочется) надеть не только на свадьбу, но и на обед в саду, на утренний рынок в Ментоне или просто в день, когда хочется чувствовать себя особенно красивой. Свадебная мода давно стала самостоятельным жанром — со своим рынком и правилами. И каждый год my812 очень нежно, в стиле самого бренда, эти правила нарушает.
Пора вводить рубрику — как в New York Times, где Ванесса Фридман отвечает на неудобные вопросы читателей о моде. Я не знаю, сколько раз мы уже обсуждали в комментариях, почему сегодня суперзвёзды моды не запускают собственные бренды.
Короткий ответ — нет денег.
Развёрнутый — в посте выше.
Рубрику делаем? :) Назовем #FashionMythbusters
Только увидела, что Франческа Амфитеатроф покидает Louis Vuitton Jewelry. Интересно, было ли расставание обоюдным или нет.
Франческа is quite a character. Она одна из последних оставшихся джетсеттеров-сибаритов, о которых писали в Vanity Fair и Tatler, когда светская пресса еще была зубастой. Родилась в Токио, в семье русско-американского журналиста, шефреда локального офиса Time и пиарщицы итальянки. Жила в Москве, Риме и Лондоне. Училась в Сен-Мартинсе и Royal College of Art. Практически никогда в жизни не была официально трудоустроена - если внимательно посмотреть на ее карьеру, становится понятно, что она везде была design consultant or adviser. Работа креативным директором Tiffany стала ее первым официальным employment.
И, как и следовало ожидать, широкая душа Франчески этого не выдержала. Из Tiffany девушку попросили - начальству не понравилось, что она за счет офиса устраивает ресерч-трипы для дизайн-команды на Ибице или Маврикии. А она любила это делать: отправить 10 дизайнеров на неделю изучать ракушки в самых баснословно дорогих местах.
Работать с ней было тяжело - она невероятно энергичная и совладать с ее ритмом надо было уметь. Но безусловно, очень талантливая - и говорят, очень любила деньги. На всех презентациях, client service она делала сама. Cлухи ходят, миллионные обвесы улетали с ее рук как горячие пирожки.
Новая цель — оказаться в розовых садах Chanel в мае, в Грассе, где собирают майские розы, чья эссенция потом становится частью Chanel N°5. На это мероприятие бренд традиционно приглашает VIP-клиентов и иногда — избранных инфлюенсеров. Я — ни то, ни другое, поэтому сбор роз с утра пораньше в резиновых сапожках с логотипом мне не светит. Будем стараться!
С 1987 года Chanel сотрудничает с семьёй Мюль — цветочными аристократами Грасса, которые уже 5 поколений подряд выращивают цветы для парфюма: их сад Le Petit Campadieu занимает более 20 гектаров – думаю, Дрису ван Нотену бы там очень понравилось 🥀
Лера опередила меня с постом о стажерских зарплатах из рассылки 1Granary (кстати, подписывайтесь — ссылка тут), но я дополню. Во Франции действительно одни из самых высоких стажерских ставок, особенно в LVMH — но не потому, что бренды такие щедрые, а потому что это закреплено законом. Одновременно это и плюс, и ограничение.
Чтобы пройти стажировку во Франции, нужна convention de stage — трёхсторонний договор между студентом, брендом и университетом. А значит, без статуса студента стажироваться тут нельзя. Кто-то решает это через «онлайн» университеты, которые существуют чисто номинально (и находятся то в Литве, то в ЮАР) — они выдают ту самую бумажку. Осторожно, спойлер: ни Kering, ни LVMH такие конвенции больше не принимают.
В Бельгии и Италии чуть проще: стажироваться можно и без convention de stage, но, увы, чаще всего бесплатно.