17034
модные инсайдерские истории из парижа и окрестностей. fashion-хедхантер by day дизайнер обуви и аксессуаров by night экс-дизайнер акссесуаров в Ann Demeulemeester, AF Vandevorst & Proenza Schouler 💌 @buynova
Давно уже сохраняю архивные съемки итальянского журнала Lei (в свое время редактором журнала была Франка Соццани — с 1980 по 1988 год) — пришло время поделиться.
1984 год, Артур Элгорт.
Фан-факт недели: в начале 90-х Yves Saint Laurent действительно принадлежал… фармацевтическому гиганту Sanofi. В 1993 году, после серьёзных финансовых трудностей, модный дом был продан Sanofi за сумму около 600–650 миллионов долларов. Но сделка была хитрой: модный бизнес оставался под контролем Пьера Берже и Ива Сен-Лорана, а вот парфюмерное и косметическое подразделение — Yves Saint Laurent Beauté — полностью отходило Sanofi.
Фармкомпания, к тому моменту уже активно скупавшая косметические активы (в её портфеле были Helena Rubinstein и парфюмерия Oscar de la Renta), получила мощный имиджевый бренд и превратила YSL Beauté в один из ключевых элементов своего бьюти-направления.
В 1999 году, когда Sanofi слилась с Synthélabo, а контроль над группой перешёл к Total (да, нефтяной компании), стало понятно, что мода — не их фокус. Тогда весь бренд Yves Saint Laurent, включая модное и парфюмерное подразделения, был продан Gucci Group (так тогда назывался будущий Kering, до 2005 года — PPR, Pinault-Printemps-Redoute).
Звучит абсурдно из реалий 2025 года — хотя, с другой стороны, ничто не мешает владельцам оземпика из Novo Nordisk однажды купить модный дом (кто ввел моду на худобу вновь?). Но именно этот момент спас YSL от банкротства — а заодно дал дому ресурс, чтобы в 1999 году перезапуститься под руководством Тома Форда.
Нет ничего на свете, что я люблю больше, чем экзамены, тесты и квизы на интеллектуальное превосходство (спасибо «Русскому медвежонку» и моему знаку зодиака).
И вот, статья, которая сделала мой день: NYT Times поделились каноническим тестом Vogue, который давали каждому, кто подавался на стажировку туда. Тест призван протестить вашу elite cultural literacy, и понимание, что есть Vogue, а что нет. Тест состоял из 178 вопросов и проверялся двумя доверенными редакторами Анны.
На мой взгляд, я бы давала такой тест каждому, кто хотел бы работать в моде. Потому что когда я поняла, что моя коллега из Balenciaga не знала, что Баленсиага был испанцем, коллеги из Lucien Pages не знали, кто такой Стефано Пилати, а menswear дизайнер из Loewe не слышал про фильм American Gigolo, я сильно подразочаровалась в этой индустрии.
Новая итерация моего любимого силуэта обуви — сапоги-пакеты — в коллаборации Issey Miyake и Camper. Когда в FW25 коллекции Issey Miyake впервые засветилась эта коллаборация, все гадали: поступит ли в продажу? Вчера поступила, и многих размеров уже нет в наличии.
Капсула вдохновлена философией Miyake «A piece of cloth» — когда вещь создаётся как единое целое, обнимающее человека, всё построено вокруг одной пластичной формы. В коллекции — два пары: первая пара трансформируется из мокасин в мюли, вторая — ботинки. Силуэты органичные, «пакетные», а еще — по-японски функциональная складность — удобно складываются, легко перевозятся, идеально для жизни в движении и для девчонок с маленькими сумками и сменкой.
Новое применение ИИ, о котором я раньше не думала, и бегу им делиться: составлять маршрут передвижений по городу. Сегодня у меня было четыре адреса за 2 часа, и я никак не могла понять, реально ли всё успеть. Спросила чат — она выдала мне расписание с точностью до минуты. В итоге я везде успела, даже с запасом в 8 минут. Я успела взять кофе!
Читать полностью…
Неожиданные ко-хосты и ещё более неожиданная локация: Kith и Giorgio Armani устроили ужин в мраморном карьере.
Выглядит как кадры из sci-fi. Очень красиво.
Знаете такие дни, когда весь гардероб бесит, а пока застегиваешь тысячу пуговиц на винтажной юбке Galliano новый маникюр весь сдирается? Вот у меня сегодня такой, но моя подруга заявила, что главное это иметь attitude, а у меня он цитата:
I mean sorry you make zara stuff look like expensive designer
Одежда со звуковыми спецэффектами (и обувь тоже) — моя небольшая страсть в жизни. Вжух, вжух! Не менее эффектно, чем бьющееся сердце, если уж совсем буду честна.
Schiaparelli Couture FW25/26
Любите ли вы 80-е так, как люблю их я, Шемена Камали, Карл Лагерфельд, Марк Джейкобс и Saint Laurent? В своей резортной коллекции Шемена вернулась к архивам Chloé времён Лагерфельда — нет, от рюш и бохо она не отказалась, но появились силуэты с акцентированными плечами и узкие брюки-бриджи.
Шемена всё-таки оказалась прекрасным выбором для кресла креативного директора Chloé: её собственная эстетика, годы, проведённые в Saint Laurent, и этот особенный вайб кул паризьенн Chloé — всё вместе работает.
Я человек, который почти всегда носит с собой несколько сумок. Не потому что так модно (если честно, это скорее неудобно), а потому что в одной — рабочий ноутбук и ежедневник, а вторая — клатч или небольшая сумка на ремне — для действительно важного: ключей, карты и помады. Я вообще из тех, кто не понимает, что можно носить в большой сумке, если не макбук.
Недавно попалась фотография Каролин Биссетт-Кеннеди: у неё в руке — не клатч и не сумка, а кошелёк Prada, в котором, по всей видимости, было всё: от документов до ключей. Она ещё любила паучи Comme des Garçons и вообще небольшие сумочки и клатчи: xотя мы знаем, что она носила и Birkin, и L.L. Bean, — почему-то мне хочется верить, что она была как я: в больших тоутах — рабочие дела, а жизнь — в крошечных и красивых.
Похожий клатч-кошелёк есть у PARS — carry-over KONVERT в нескольких размерах, огромном количестве расцветок и текстурах — есть и из фактурной кожи, очень похожей на ту, с которой Каролин ходила вечером.
Мне вчера исполнилось 33 — и, наверное, это был один из самых прекрасных дней за последние несколько лет.
Читать полностью…
Дебют Гленна Мартенса в кутюре — пусть у него уже был опыт с Y/Project и JPG — показался мне достаточно дословным переосмыслением наследия Мартана Маржела. Я всё ещё не уверена, насколько эта эстетика сегодня релевантна (и говорю это как большой фанат и Мартана, и Гленна).
Но вы только посмотрите на эти силуэты. Моя любимая часть коллекции.
Вакансия мечты: JW Anderson ищет старшего дизайнера — с учётом недавнего перезапуска бренда, должно быть ну очень интересно. Важный момент: компания не спонсирует визу, кандидат должен иметь право на работу в Великобритании.
Читать полностью…
Нет, вы только посмотрите: для дебютных фотографий для Margiela Гленн Мартенс причесался, надел белый халат и взял своего песика Мерфи (вообще-то запрещенный прием).
Читать полностью…
Блогер Lyas устроил просмотр дебютной коллекции Джонатана Андерсона прямо в парижском кафе — и собрал толпу. Что сделал Андерсон? Подарил ему сэмпл-сумку из новой коллекции.
Читать полностью…
Тим Уолкер поделился неопубликованной фотографией для американского Vogue 2012 года — съёмка проходила под редакторством Грейс Коддингтон (ну и Анны Винтур, конечно).
Молодой человек, которого на этом фото Кейт Мосс затягивает в корсет — Габриэль Могино: он был ассистентом легендарного корсетного мастера мистера Пёрла.
Джонатан Андерсон продолжает тизерить своё прочтение женской коллекции Dior. Вчера на концерте в Лос-Анджелесе Джису из Blackpink появилась в кастомном Dior — асимметричная юбка сразу отсылает к андерсоновскому Loewe, а топ будто вдохновлён флаконом Miss Dior Chérie (помните, с бантом и розовым сиропом внутри?).
Читать полностью…
Ещё из неочевидного рисерча на тему формы и функциональности (мое дизайнерское прошлое всё ещё даёт о себе знать — во всём вижу конструкцию).
Французские булочные всегда по-особенному упаковывают выпечку: круассаны кладут в тонкие бумажные пакеты, берут за два угла, резво закручивают через верх (перекидывая пакет) — и получается нечто вроде узелка с двумя прелестными завитками, почти японского фурошики, но с парижским вайбом легкости. Красиво, удобно, не требует скотча, и каждый такой узелок чуть-чуть разный. Форма, рожденная из функции.
Настроение Симоне Белотти своему видению Jil Sander задаёт уже сейчас — за 2 месяца до дебюта на Неделе моды в Милане. Вместо тизера коллекции — короткое видео, снятое в Гамбурге, с музыкой Bochum Welt.
Он не цитирует архивы буквально — скорее, отсылает к духу бренда через композицию, свет и сдержанный монтаж. Минимализм с эмоцией, стройность и чувствительность, которые в Jil Sander всегда были важны. Еще одна "пасхалка": город съёмки, Гамбург, откуда в 1968 году начала свой путь Джил Зандер.
Очень тонкое вступление к тому, как он слышит Jil Sander. Поделюсь кадрами и оставлю ссылку — посмотрите.
Увидела у Габриэле Кузимано (дизайн директора Balenciaga, а раньше — Valentino) лучшие летние украшения: объёмные керамические подвески на кожаных шнурках от Mata Studio. Информации о бренде немного, но в подписчиках — Сабато де Сарно и другие итальянские дизайнеры, так что наверняка это pet project одного из инсайдеров индустрии.
Mata работает с визуальной культурой Средиземноморья: в каждом кулоне — любовь к жизни, суеверия, лёгкость бытия и чуть-чуть тоски по морю. Есть фиги, русалки, ракушки — история очень летняя, но, честно говоря, и золотую раковину поверх кашемира я бы носила.
Цены более чем приятные — от 90€ до 120€.
В моей жизни и гардеробе за саунд-эффект отвечает вот эта пара Proenza Schouler.
Читать полностью…
Выключаем интернет на выходные — самое важное уже произошло: Питер Мюлье выложил скриншот из Clueless, где Шер Хоровиц в панике говорит: You don’t understand, this is an Alaïa.
Очень надеюсь, что Питер смотрел фильм не впервые.
Если бы Мария-Антуанетта жила в XXI веке, она бы не сказала let them eat cake (впрочем, и в XVIII веке она, скорее всего, этого не говорила) — зато вполне могла бы сказать let them wear straw.
Во времена Марии-Антуанетты солома была материалом бедных: из неё делали головные уборы, лапти и корзины, с которыми крестьяне ходили в поле — материал не для коронованных особ, а для бедняков. И когда королева начинает играть в пастушку в своём личном Трианоне — носит соломенную шляпу, ходит в передничке и «доит» фарфоровую корову — это не жест близости к народу, а симуляция чужого опыта, превращённая в привилегию. Проще говоря — эстетизация бедности. Что в итоге случилось с Марией Антуанеттой — мы все знам.
Спустя два века — мы увидим её (не Марию-Антуанетту!) в Balenciaga, Maison Margiela, Vetements. Да и Chanel с твидом, если задуматься, тоже: ткань рабочего класса. И если стилистически такие заимствования уже не удивляют, то политически они вновь звучат остро — в 2025 году.
Именно поэтому трюк с Artisanal-коллекцией Margiela Гленна Мартенса — материалы для неё собирали в дешёвых секондах — показался мне несвоевременным. Когда это делал Мартан, его Artisanal был антикутюром — радикальной антитезой глянцу и привилегиям. Сегодня же эти вещи мы ждем на красных дорожках. И да, коллекции Artisanal стали восприниматься как «кутюр» совсем недавно — ещё 15 лет назад это был бунт против правил. Сегодня Ренцо Россо играет по ним: и гораздо честнее было бы не играть в апсайклинг.
Но, безусловно, коллекция была невероятно красивой.
Я так активно праздновала, что даже пропустила поздравления от Blueprint 💙
Читать полностью…
Среди множества загадок, связанных со свадьбой Безоса и Санчес (меня до сих пор особенно тревожит серый ковер Amazon Basics), одной из самых странных для прессы сталo внезапное появление Сидни Суини, которая, казалось, не имела никакого отношения ни к кому из участников.
Как оказалось, причина её присутствия всё же была: Суини запускает собственный бренд нижнего белья. Ее поддерживает Бен Шверин — партнёр инвестиционной компании Coatue. Подробностей об этом проекте пока немного — известно только, что Безос недавно вложили 1 миллиард долларов в Coatue Innovation Fund. Но ясно одно: связующее звено тут — сам Шверин, бывший Partnership Director в Snap и друг всех вышеупомянутых: именно он организовал приглашение Суини на свадьбу. Бизнес и ничего больше.
Все мы когда-то начинали: когда-то — действительно давно, в 1971 году — имя Анны Винтур впервые появилось на страницах глянца - Anna Wintour, Fashion Assistant.
Уилли Лэнделс, главный редактор Harpers & Queen, который принял Анну на работу, вспоминает о ней так:
«Она очень хотела работать в Harpers & Queen. Я знал её отца — известного редактора Evening Standard. Когда она пришла, она была совсем юной, милой и невероятно решительной. Она точно знала, чего хочет и куда идёт. У неё был очень хороший вкус, особенно в моде, но она была довольно тихой. Почти не разговаривала. Когда она начинала выбирать одежду для съёмок, никогда не могла объяснить, почему выбрала именно это. Это ужасно раздражало журналистов — они всё время спрашивали: “Почему ты выбрала именно это, а не что-то другое?”Читать полностью…
Анна так и не могла этого объяснить. Просто молчала. Вообще почти не разговаривала. И всё же у неё было отличное чутьё на людей с талантом.
Однажды её отец позвонил мне и сказал: “Почему бы тебе не сделать Анну редактором моды?” Я ответил: “Знаешь, Чарльз, я же не говорю тебе, как управлять Evening Standard. Так что не говори мне, как управлять моим журналом.”
Я не считал, что она тогда была достаточно сильным кандидатом на повышение — и не потому, что она была злая или недоброжелательная, а потому что была замкнутая. Думаю, она просто стеснялась.
Когда я назначил Мин Хогг редактором моды — она была умной девушкой — Анна пришла в ярость. Вела себя с Мин ужасно. Они были тогда в Париже, я — в Италии, и мне пришлось лететь в Париж, чтобы сказать Анне: “Веди себя прилично.” Она всегда недолюбливала Мин Хогг.»
У невесты на кутюрном показе Chanel в руках — не просто букет, а букет из пшеницы. Не знаю, насколько команда, готовившая шоу, вкладывала в него символику, но получилось точно и трогательно.
Пшеница — древний символ вечного цикла: жизнь — смерть — возрождение. Весной она прорастает, летом зреет, осенью — жатва, зимой — покой. Пшеничное поле напоминает о естественности перемен: очень точный, даже немного пронзительный момент — для передачи дома в руки Матье Блази.
Джованна Энгельберт, креативный директор Swarovski, для Bal d’Été, организованного по случаю 100-летия Музея декоративного искусства в Париже (арт-директором которого была София Коппола), выбрала платье собственного дизайна.
И если к силуэту у меня есть вопросики, то к цветам — точно нет. Она всё-таки отличный выбор для Swarovski: с цветом Джованна работает фантастически.
А серьги-ракушки — абсолютная любовь. Я, как человек, собирающий ракушки на каждом пляже мира (и уже не знающий, что делать с этим килограммовым богатством), могу сказать: чтобы носить такие серьги и не выглядеть как на ярмарке мастеров, нужно а) иметь невероятное чувство стиля и б) уверенность в себе. Джованна — справляется с обоим. А я продолжу думать, что делать с коробками ракушек.