ПОЧЕМУ КАПУСТА НЕ ЗАВЯЗЫВАЕТСЯ В КОЧАН
Причин может быть несколько, первая из которых – некачественные семена. А если в качестве семян вы уверены, но кочан все равно не завязывается, то проблема в следующем: капуста не любит кислую почву, поэтому следует эту почву раскислить. Моё удобрение, например, прекрасно с этим справляется.
Как определить кислотность почвы?
Для этого я использую прибор, который когда-то заказала на известном китайском сайте. С его помощью можно проверять кислотность почвы и ее температуру, что очень важно при высадке рассады. PH почвы для капусты должна быть нейтральной, и соответствовать в идеале значению 7.0.
Теперь вернемся непосредственно к подкормке. Для капусты я использую Гумат калия, на самом деле производителей очень много. Главное обращать внимание на состав, и ни в коем случае не покупать гумат натрия. Гумат калия прекрасно ощелачивает почву, это как раз то, что нужно для капусты.
Разводить удобрение нужно в соответствии с инструкцией на упаковке. Например, у меня есть 2 гумата калия разных производителей, один рекомендует разводить 20 мл удобрения на 10 литров воды, другой 30. Превышение указанной производителем дозировки может навредить растению.
И так, я делаю раствор и получаю удобрение темно-коричневого, почти черного цвета. А дальше под каждый капустный кочан я выливаю по пол литра готового раствора. Но, если вы точно знаете, что почва у вас сильно закислена, то в первый раз следует выливать под капусту по 1 литру раствора.
Можно выливать под растение в землю, но я обычно беру нижний лист, и выливаю раствор на него. Таким образом весь раствор четко попадает в центр куста. Это очень удобно. Внутрь кочана лить раствор ни в коем случае нельзя, иначе он так в кочане и останется, а нам ведь это есть.
Таких подкормок за сезон я делаю 3. Первую через 2 недели после высадки капусты в открытый грунт. Вторую делаю через 3-4 недели после первой подкормки, а третью через 2 недели после второй. Богатый урожай обеспечен!
ДВОЙНАЯ ОБРЕЗКА МАЛИНЫ ПО СОБОЛЕВУ
👉 Первую обрезку малины делают в конце мая или начале июня. Подрезают секатором верхушки молодых побегов, когда они, в зависимости от сорта, достигли высоты 0,5-1 метра. Осенью эти побеги становятся похожими на маленькие деревца – центральный стебель с отходящими от него 3-5 боковыми веточками.
Вторая весенняя обрезка малины делаются на следующий год, когда перезимовавшие кусты полностью распустятся. Она заключается в том, что на 5-15 см укорачиваются все верхушки прошлогодних побегов и их боковые веточки.
👉 Такая двухразовая обрезка малины – важный элемент этой агротехники. Кустик малины выбрасывает в период вегетации больше цветоносов и даёт в итоге больше ягод. Более того, срок плодоношения малины двойной обрезки продлевается практически до октября.
КОГДА СОБИРАТЬ УРОЖАЙ ЯБЛОК И ГРУШ
1. Легкость отрыва. Плод должен отрываться без усилия, одним движением..
2. Появление падалицы. Урожай можно собирать, если плоды начинают опадать (здоровые, крепкие плоды). При этом речь не идет о гнилых/больных плодах.
3. Химический тест. Разрежьте плод и нанесите на него йодный раствор (1:15). Если мякоть осталась белой, значит, яблоко созрело; почернела – собирать урожай рано.
4. Цвет кожуры. По достижении съемной зрелости окраска яблока у плодоножки обычно становится светлее. Кожура перезревшей груши приобретает фиолетовый оттенок, а мякоть - насыщенно-желтый.
5. Мягкость яблока. Надавите на яблоко пальцем. На спелом плоде должны оставаться вмятины.
Лопнувшая кожица признак перезревания.
6. Зрелость семян. Когда на разрезе плода видны созревшие темно-коричневые семечки.
СТЕБЛИ ЛАВАНДЫ @zdra_vo
- можно использовать как мульчу.
Мульча - это слой материала, часто органического происхождения, который укладывается поверх почвы в саду или на грядках. Мульча используется для улучшения почвы, защиты растений от перепадов температур, сохранения влаги, подавления сорняков и предотвращения эрозии почвы. Она может состоять из различных материалов, таких как солома, сено, опилки, кора деревьев, торф, трава и другие органические вещества. Кроме того, существует и минеральная мульча, включающая керамзит, щебень, песок и другие материалы.
🍒 ЧЕРЕШНЯ: ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД В 5 ПРОСТЫХ ШАГОВ
Хочешь сладкую и сочную черешню из своего сада? Лови гайд по выращиванию!
1️⃣ Выбираем сорт
✔ Для холодных регионов (Подмосковье, Урал):
- Фатеж, Ипуть, Брянская розовая – зимостойкие.
✔ Для юга:
- Валерий Чкалов, Дайбера черная – крупные и сладкие.
Важно! Сажай 2-3 сорта рядом – черешня не самоопыляется.
2️⃣ Сажаем правильно
📅 Когда:
- Апрель – для холодных регионов.
- Октябрь – для юга.
📍 Где:
- Солнечное место без сквозняков.
- Почва рыхлая, не кислая (добавь золы или извести).
🌱 Как:
1. Копаем яму 60×80 см.
2. Кладем перегной + суперфосфат + золу.
3. Сажаем, не заглубляя корневую шейку.
4. Поливаем и мульчируем.
3️⃣ Ухаживаем
💧 Полив:
- Молодые деревья – 1-2 раза в неделю.
- Взрослые – 3-4 раза за сезон (особенно в засуху).
🌿 Подкормки:
- Весна: мочевина (азот).
- Цветение: зола (калий).
- После урожая: суперфосфат + калий.
✂ Обрезка:
- Ранней весной – формируем крону.
- Осенью – удаляем сухие ветки.
4️⃣ Защищаем от болезней
- Коккомикоз/монилиоз: опрыскиваем бордоской жидкостью (весна/осень).
- Вишневая муха: Актара или ловушки.
- Тля: мыльный раствор или Фитоверм.
5️⃣ Готовим к зиме
- Побелка ствола (известь + медный купорос).
- Мульчирование корней (торф, опилки).
- Укрытие молодых деревьев агроволокном (если морозы ниже -25°C).
🍒 Итог:
- Первый урожай – на 4-5 год.
- С одного дерева – до 50 кг ягод!
10 ЗАПОВЕДЕЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТОВ
Удаляя больные и слабые ветви, мы предупреждаем развитие болезней и распространение вредителей.
В результате регулярной обрезки и обработки оставшиеся ветки становятся сильнее, плоды – более крупными и интенсивно окрашенными, а собирать их с хорошо сформированных крон гораздо легче и удобнее.
👉 Обрезку плодовых деревьев (в частности, яблонь и груш) надо проводить, когда дерево находится в состоянии покоя, в период между опаданием листьев и распусканием почек (ноябрь–март). Осенью и зимой обрезку можно проводить в тех районах, где не бывает морозов.
👉 Чем слабее рост растения, тем большей степени обрезки оно требует.
👉 Если из кроны необходимо вырезать большое количество веток, нежелательно делать это в один прием – лучше запланировать работу в несколько этапов, на 2-3 года.
👉 Начинать обрезку нужно с удаления перекрещивающихся, больных, слабых, сухих или поврежденных веток.
👉 Чтобы стимулировать развитие новых веток, а также плодоношение, уменьшите побеги предыдущего года на каждой основной ветви – примерно на одну треть. Срез нужно делать под углом непосредственно над почкой или боковой веткой, не оставляя пенек.
👉 Обрежьте молодые побеги на основной ветке до 5-6 почек, если недостаточно места для их последующего роста.
👉 Кусты нужно прореживать так, чтобы руками можно было добраться в любую часть кроны, не рискуя пораниться.
👉 Нельзя оставлять расщепленные срезы или пеньки. Срезы обязательно обрабатывают садовым варом или его заменителями.
👉 Нужно использовать только хорошо наточенные секаторы и сучкорезы – некачественный или плохо подготовленный инструмент может нанести растению значительные повреждения. Важно, чтобы инструменты были чистыми – грязный секатор режет хуже.
👉 Все вырезанные ветки и их части, а также оставшуюся под деревьями и кустарниками листву желательно сжечь, чтобы избавить сад от нашедших себе уютную зимовку вредителей.
НАТУРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ
1. Мёд. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.
2. Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.
3. Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.
4. Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.
ПРОВЕРЕННЫЕ СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ТОМАТОВ
1. Первым делом вырастить хорошую, крепкую рассаду. Лучше сеять в отдельные горшочки.
Если посеяли в ящик, то распикируйте прямо в грунт теплицы с расстоянием 15 см между растениями и укройте лёгким спанбондом.
С наступлением тепла укрытие убираем, а подросшие томаты прореживаем.
2. Второй момент, очень важный: формировать в один стебель.
Удаляем все пасынки раз в три дня и листья ниже первой кисти. Один корень должен работать на один стебель. Иначе силы будут уходить на образование массы стеблей и листьев, а не плодов.
3. Как только кусты устанут держаться вертикально, их надо подвязать шнурами, концы которых закрепить на верхних жердинах.
По мере роста стебель обкручиваем шнуром.
Когда завяжутся плоды, то тяжёлые кисти также подвязать, иначе заломы будут препятствовать наливу плодов.
Под нижние кисти подложить дощечки, чтобы плоды не лежали на земле.
4. Среднеспелые сорта, особенно сливовидных томатов, дают обильно цветущие кисти. Если отщипнуть лишние цветки, оставив первые пять-семь, а на крупноплодных два-три, то оставленные вырастут быстрее.
5. Когда на стебле образуется пять кистей, удалить точку роста, оставив три листа над верхней.
Вместо точки роста будут упорно появляться крепкие пасынки-двойняшки, их надо регулярно выламывать.
Всё равно урожай от них не получить до конца лета.
6. Пасынковать без жалости!
С момента высадки рассады и всё лето выщипывать побеги, отрастающие от корня и из пазух листьев. Урожая с них мы не дождёмся – не в Бразилии живём.
7. Во избежание фитофтороза всячески бороться с влажностью воздуха в теплице: проветривать днём, поливать только под корень.
8. В конце июля сделать последний хороший полив и замульчировать всю почву под кустами толстым слоем соломы или опилок.
9. Своевременно собирать плоды, особенно с нижних кистей. Пока плоды не имеют блеска – они ещё в стадии налива. Достигли оптимального размера, заблестели – значит, можно снимать их. Дозреют в ящиках и будут так же вкусны, как и покрасневшие на кустах.
10. Вырезать всё ненужное: отплодоносившие кисти, пожелтевшие листья, все листья ниже плодов. Кусты, с которых сняты все плоды, тут же срезать секатором. Таким образом, в теплице станет больше света и воздуха для последних дорастающих томатов.
10 ПРАВИЛ ХОРОШЕГО КОМПОСТА
Практические рекомендации:
👉 Компостник можно сделать в любое время года, за исключением дней, когда случаются заморозки. Лучшая для этого пора – осень, так как в огороде находится больше всего растительных отходов. В месте, где Вы собираетесь поставить компостник следует поднять уровень грунта (например, для компостника размером 1,5 м х1,5 м следует насыпать слой земли около 15 см; если земля глиняная, то нужно сделать дренаж из слоя песка; если же земля песчаная, то следует сделать изоляцию из слоя глины).
👉 Разделите площадку для приготовления компоста на 3 части: в одной будет складываться исходный материал, в двух других будут находиться емкости для компостирования и перекладывания готового компоста.
👉 Проще всего делать компостную кучу в виде пирамиды, ограничивая размеры по бокам досками. Можно также вырыть яму глубиной 30-40 см или изготовить специальную емкость. Для создания такой емкости подойдет абсолютно все: доски, кирпич, проволока или старая металлическая бочка без дна (но в боковых стенках следует обязательно проделать отверстия, чтобы воздух поступал внутрь компостника). Рекомендуется делать компостник с двумя секциями, чтобы можно было уже готовый перегной хранить отдельно от свежего материала. (см. фото – компостник из деревянного сруба)
👉 Перед компостированием весь рассортированный материал (отдельно солома, скошенная трава, обрезанные ветки и т.д.) следует хорошо измельчить, чтобы процесс проходил более быстро. Закладывать материал нужно слоями таим образом, чтобы компостная пирамида сужалась кверху, а общая ее высота не должна быть больше 1-1,5 м (тогда обеспечивается свободный доступ воздуха). Прикрывать компостник лучше соломой, сеном или листьями.
👉 При отсутствии в компостнике необходимого количества воздуха, его содержимое начинает гнить, о чем свидетельствует характерный запах. Нормализовать воздухообмен можно перелопатив всю яму. Если же она слишком сухая, значит, в компост попадает слишком много тепла. Во время жары следует поливать компостную пирамиду, а во время длительных дождей прикрыть компостник.
👉 Компостируемые отходы требуют тепла, воздуха и влажности. Важным моментом является то, что вода должна отводиться, а воздух циркулировать. Для этого нижний слой должен состоять из крупных кусков отходов (раздробленная древесина и т.д.), а следующие слои попеременно должны быть из зеленых отходов и хвороста в соотношении 2:1.
👉 Между высокими слоями (20-25 см) отходов помещается тонкий слой навоза животного происхождения, который богат азотом и углеродом, как следствие, после ферментации получается отличный перегной. Попеременно можно использовать ускорители для компостирования. Все это следует прикрыть тонким слоем земли или перегноя, оставшегося с прошлого года.
👉 После формирования компостной кучи нужно подождать, пока компост «дозреет». Периодически (раз в 2-3 месяца) сырой компост необходимо перемешивать, так как тогда температура внутри компостируемого материала снова возрастет. Периодически его следует слегка поливать.
👉 Перегнойная земля образуется через 1-2 года, а за более короткий промежуток времени получается свежий компост. Обычно для ускорения процесса разложения используют специальные препараты. Для того, чтобы получить уже через 2 месяца компост, следует измельченные материалы чередовать со слоями птичьего помета или навоза. Толщина всех слоев не должна превышать 20-30 см. При необходимости, такую компостную кучу можно полить.
👉 Готовый компост приятно пахнет землей и прелыми листьями. Полученный компост можно дополнительно просеять при помощи сита. Большие куски следует компостировать повторно. Готовый перегной следует рассыпать в саду и слегка разровнять его граблями – перекапывать его не нужно.
#дача #сад #огород
🍑 АБРИКОС: ПОСАДКА И УХОД ДЛЯ СЛАДКОГО УРОЖАЯ
Хочешь сочные абрикосы с собственного дерева? Вот простой гайд, чтобы всё получилось!
1️⃣ Выбираем сорт
✔ Для холодных регионов (Подмосковье, Урал, Сибирь):
- Краснощёкий – морозостойкий, неприхотливый.
- Выносливый – выдерживает до -35°C.
- Снегирёк – растёт даже в Сибири.
✔ Для юга:
- Шалах – крупные, сладкие плоды.
- Ананасный – нежный вкус, сочная мякоть.
Важно! Абрикос самоплодный, но посадка 2-3 деревьев увеличит урожай.
2️⃣ Сажаем правильно
📅 Когда:
- Апрель – для холодных регионов.
- Октябрь – для юга (за месяц до заморозков).
📍 Где:
- Солнечное место, защищённое от ветра (у стены или забора).
- Почва: лёгкая, дренированная (суглинок, чернозём). Не терпит застоя воды!
🌱 Как сажать:
1. Копаем яму 70×70 см.
2. На дно – дренаж (щебень, керамзит).
3. Заправляем перегноем (10 кг) + суперфосфат (100 г) + зола (1 стакан).
4. Сажаем, не заглубляя корневую шейку (оставляем на 3-5 см выше земли).
5. Поливаем 2-3 вёдрами воды, мульчируем.
3️⃣ Ухаживаем
💧 Полив:
- Молодые деревья – раз в 7-10 дней (10-15 л).
- Взрослые – 3-4 раза за сезон (особенно во время цветения и роста плодов).
🌿 Подкормки:
- Весна: мочевина или аммиачная селитра (30 г на 10 л воды).
- Лето (июнь): калийные удобрения (зола, сульфат калия).
- Осень: суперфосфат (50 г под дерево) + перегной.
✂ Обрезка:
- Формирующая (первые 3-4 года) – создаём чашевидную крону.
- Санитарная – удаляем сухие и больные ветки (ранней весной или осенью).
4️⃣ Защищаем от болезней и вредителей
- Монилиоз (серая гниль): опрыскиваем Хорусом или бордоской жидкостью (до и после цветения).
- Тля: мыльный раствор или Фитоверм.
- Плодожорка: ловушки, Актара.
Профилактика:
- Убираем опавшие листья и плоды.
- Белим стволы осенью (известь + медный купорос).
5️⃣ Готовим к зиме
- Мульчируем приствольный круг (торф, опилки).
- Молодые деревья укутываем агроволокном или мешковиной.
- Стволы защищаем от грызунов сеткой.
🍑 Итог:
- Первые плоды – на 3-5 год.
- Урожай – до 50-80 кг с дерева!
Абрикос любит заботу – но оно того стоит! 😊
🔹 Понравилось? Жми ❤️ и сохраняй!
ПОСЛЕ ПЛОДОНОШЕНИЯ КЛУБНИКА НУЖДАЕТСЯ В ПОДКОРМКЕ
- чтобы восстановить силы, заложить цветочные почки для следующего урожая и подготовиться к зиме.
1. Сроки подкормки
Лучшее время – сразу после сбора урожая (июль-август), но можно продолжать до сентября, особенно для ремонтантных сортов.
2. Варианты подкормок
Органические удобрения
- Компост или перегной (5–7 кг на 1 м²) – улучшает структуру почвы и питает растение.
- Настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) – богат азотом, калием и фосфором.
- Зола (100–150 г на 1 м²) – источник калия и фосфора, снижает кислотность почвы.
Минеральные удобрения
- Калийно-фосфорные смеси (например, монофосфат калия, суперфосфат + сульфат калия).
- Комплексные удобрения (например, "Осеннее" или "Фертика" для ягодных культур).
Народные средства
- Дрожжевая подкормка (100 г свежих дрожжей на 10 л воды, настоять 2–3 часа, разбавить 1:5).
- Настой крапивы (зеленое удобрение, богатое микроэлементами).
3. Как вносить удобрения?
- Перед подкормкой удалите старые листья и сорняки.
- Полейте почву, если она сухая.
- Жидкие удобрения вносите под корень (0,5–1 л на куст).
- Сухие удобрения рассыпьте вокруг кустов и заделайте в почву.
4. Дополнительные мероприятия
- Рыхление и мульчирование (солома, опилки, хвоя) – защищает корни и сохраняет влагу.
- Обработка от болезней и вредителей (медный купорос, "Фитоспорин").
Важно! Не злоупотребляйте азотом во второй половине лета – это может спровоцировать рост листвы и снизить зимостойкость.
Если подкормить клубнику правильно, она отблагодарит вас обильным урожаем! 🍓
ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ ИЗ СПИРЕИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
👉 Спирея подойдёт для формирования живой изгороди по следующим причинам:
Сортовое разнообразие. Высота кустов варьируется от 20–30 см до 1,5–2 м — можно создать и бордюр и целый забор. Листья бывают зелёными, лаймовыми, жёлтыми, розоватыми, цветки — белоснежными, розовыми, алыми, пурпурными, побеги — вертикальными, плакучими и стелющимися.
Густота и высокие темпы роста куста. Как правило, требуемых габаритов изгородь достигает уже через 3 года. Тогда же спирея впервые цветёт.
Декоративность цветения. Начинается оно в мае/июне/июле и длится в среднем 1,5 месяца.
Общая неприхотливость. Спирея не особенно требовательна к качеству грунта и уровню освещения. А уход минимальный — сорта с ниспадающей кроной можно даже не обрезать.
❗️ Единственный существенный недостаток отдельных сортов спиреи — низкая холодо- и засухоустойчивость.
Как использовать древесную золу безопасно для любых растений
@zdra_vo
КАК ЗАЩИТИТЬ РОЗЫ ОТ РЖАВЧИНЫ И МУЧНИСТОЙ РОСЫ
Для защиты роз от от ржавчины, пятнистости и мучнистой росы хорошо помогает следующее средство.
Потребуется:
• 1 столовая ложка соды;
• 1 чайной ложки средства для мытья посуды;
• 1 столовая ложка растительного масла;
• 1 таблетка аспирина;
• 1 л воды вместе.
Растворите аспирин в небольшом количестве воды, добавьте остальные ингредиенты. Получившимся раствором опрыскивайте розы каждые 7-10 дней
ПАМЯТКА: ГДЕ И КАКИЕ ЦВЕТЫ САЖАТЬ
Тенистые и полутенистые участки:
Аквилегия, аконит, бадан, барвинок, бруннера, волжанка, гейхера, дороникум, дицентра, камнеломка, колокольчик широколистный, ландыш, лилейник, лютик, люпин, примула, фиалка душистая, флокс, хоста.
Солнечные участки:
Алиссум, астра, бегония, гелениум, георгина, гипсофила, гладиолус, дельфиниум, ирис, канна, клематис, колокольчик, лилейник, лук, мак, пион, синюха, стахис, флокс, тысячелистник, хоста, гейхера, эдельвейс.
Влажные участки:
Астильба, аквилегия, барвинок, бадан, бузульник, волжанка, ветреница, гейхера, ирис, дицентра, лилейник, калужница, незабудка, пион, папоротники, примула, синюха, флокс, фиалка, хоста.
Сухие участки:
Алиссум, вероника, василек, живучка, кермек, камнеломка, котовник, лен, люпин, молочай, молодило, очиток, стахис, энотера.
Слабокислая почва:
Адиантум, анемона, барвинок, гвоздика китайская, гвоздика травянка, дицентра, камнеломка, колокольчик, люпин многолистный, лютик, молодило, незабудка болотная, очиток, примула, синюха, флокс.
Нейтральная или слабощелочная почва:
Адонис, вероника, гейхера, гесперис, гипсофила, иберис, камнеломка, клематис, нивяник, пион, примула, роза, эринус.
КАК ПРАВИЛЬНО РАЗМНОЖИТЬ КЛУБНИКУ
С помощью усов садовую землянику размножают после сбора урожая, когда образуются самые жизнеспособные розетки.
1. Еще во время плодоношения выбирают кусты с самыми вкусными ягодами.
2. Острым инструментом срезают розетку с 3–4 листьями.
3. Если на усе образовалось несколько розеток, выбирают ту, которая ближе к материнскому растению.
4. Розетки высаживают в питательный грунт, не заглубляя центральную почву (сердечко), из которой растут листья.
Розетки можно высадить сразу на грядку, но выше приживаемость при укоренении в отдельных горшочках. Затем растения пересаживают на огород.
