59154
Всё о винтажной моде, её истории и влиянии на современность. По всем вопросам: @nickmargin
А вот и дефиле 1981 года. 🥰
Показ осенней кутюрной коллекции Yves Saint Laurent.
Винтажная мода - Подписаться
Prada, коллекция «Ugly Chic» 1996 года.
Цвет в этой коллекции играет чуть ли не главную роль. И тут уже само название Ugly Chic («уродливый шик») подсказывает нам нужно направление для анализа. :)
Вместо привычно красивых и легко продаваемых оттенков Миучча Прада выбрала болотные, горчичные, охристые, коричневатые и приглушённо-зелёные тона.
По отдельности многие из них едва ли назовёшь эффектными. Более того, кому-то они могли бы даже показаться откровенно некрасивыми. Но именно в этом и заключалась идея.
Прада словно предлагала зрителю усомниться в собственном вкусе. Почему один оттенок мы считаем благородным, а другой — неприятным? Почему красота обязательно должна нравиться с первого взгляда?
Именно такие детали чаще всего и остаются незамеченными, хотя именно они помогают понять, что дизайнер хотел сказать своей коллекцией.
Сегодня в закрытом канале мы как раз разбирали на примере Прада и Маккуин, как анализировать цвет в коллекциях и почему палитра нередко рассказывает о замысле дизайнера не меньше, чем силуэт или крой.
Винтажная мода - Подписаться
...когда позволила себе небольшую вольность на работе. :)
Кейт Мосс целует Джонни Деппа на показе коллекции Джона Гальяно в Париже, 1995 г.
Винтажная мода - Подписаться
Для поднятия настроения! :)
Актриса Шелли Хэк в рекламном ролике аромата Charlie от Revlon, 1976 г.
Винтажная мода - Подписаться
Наталья Селезнёва в нарядах Вячеслава Зайцева в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973).
Винтажная мода - Подписаться
Почему фотограф Ирвин Пенн ставил знаменитостей в угол, и как это повлияло на историю портрета? :)
Друзья, вот вам краткий, но очень важный мастер-класс от легенды фэшн-фотографии Ирвина Пенна на примере его знаменитой серии снимков «Портреты в углу» (Corner Portraits). Наверняка, когда вы фотографировали друзей, членов семьи, клиентов и прочих людей разумных, то вам приходилось чуть ли не умолять их расслабиться и вести себя в кадре естественно, но они же вместо этого еще больше напрягались и озабоченно вопрошали, куда им деть руки, нужно ли закинуть ногу на ногу, в какую сторону наклонить голову и т.д. и т.п. :)
Так вот в 1948 году Ирвин Пенн решил эту проблему очень неожиданным образом. Что же он такого сделал? Буквально пустяк. Но пустяк гениальный! Из двух перегородок он соорудил острый угол, на пол бросил старенький ковер и именно в это ограниченное пространство на светлом фоне и приглашал своих гостей для фото. :) И между прочим через этот угол в свое время прошли Марлен Дитрих, Сальвадор Дали, Марсель Дюшан, Трумен Капоте, герцогиня Виндзорская, Луи Армстронг и десятки других людей, определявших культуру XX века.
А теперь подробнее, в чем новаторство такого подхода.
Ирвин Пенн заметил, что когда человеку оставляют слишком много возможностей, он начинает выбирать. Куда поставить ногу? Как повернуть плечи? Что делать с руками? Как выглядеть лучше? Всё это требовало немалых усилий и постоянного контроля над собой. Когда же вариантов почти не оставалось, то значительная часть этой внутренней работы исчезала. И тогда наружу уже выходила не поза, а личность!
Сам фотограф комментировал это так:
«Ограниченное пространство, как ни странно, успокаивало людей. Стены становились поверхностью, на которую можно было опереться или которую они могли отталкивать».
«Ограничивая движения модели, я словно избавлял себя от необходимости постоянно удерживать её внимание».
Самая парадоксальная фотосессия купальников (1975)
Друзья, как вы все знаете, купальники обычно продают нам очень простую и понятную мечту примерно вот с таким ассоциативным рядом: солнце, пляж, загар, беззаботная улыбка, идеальное лето и т. д. и т. п.
Но в мае 1975 года на страницах американского Vogue эта формула была полностью разрушена! Тогда это вызвало шок у читателей и споры внутри издания. Но спустя десятилетия данная фотосессия вопреки всему стала поворотной в мире фэшн-фотографии и одной из самых влиятельных съёмок купальников в истории моды.
На первый взгляд эти снимки действительно могут показаться отталкивающими и неприятными. Но сделано это было умышленно. Дело в том, что фотограф Дебора Тербевилл отвела моделей не к морю или на худой конец в бассейн, а в старую полуразрушенную баню Нью-Йорка... Да, на них были купальники и прочие купально-пляжные наряды, но при этом они не смеялись, не загорали, не заигрывали с аудиторией и почти не смотрели в камеру. Они словно существовали каждая сама по себе — задумчивые, отстранённые и немного потерянные.
Эта серия вышла в Vogue под названием There’s More to a Bathing Suit Than Meets the Eye, что примерно можно перевести как «В купальнике больше, чем кажется на первый взгляд». Но читатели и многие критики не сразу поняли, как это купальники можно показывать без солнца, кокетства и обещания счастья. Некоторые увидели в фотографиях слишком мрачные ассоциации, другие — странную, непривычную чувственность. Но именно эта неоднозначность и сделала съёмку событием в мире большой моды и фэшн-фотографии.
Вообще же сама Дебора Тербевилл никогда не стремилась фотографировать «идеальных девушек». Её всегда больше интересовала внутренняя жизнь женщины — одиночество, воспоминания, тревога, болезненное ощущение времени. И в этой конкретной фотосессии она словно говорила, что женщина существует не только тогда, когда счастливо улыбается на пляже. У неё есть собственный мир, и он гораздо интереснее и глубже улыбок и загара.
Именно поэтому модели в её кадрах почти никогда не смотрят прямо на зрителя. Они не стараются понравиться. Они будто вообще забыли, что их фотографируют.
Для журнала, который должен был продавать читательницам новые купальники, подобная съёмка выглядела почти безумием. Она точно не была похожа на классическую глянцевую подачу купальников. :)
Но как это часто происходит с гениальными творениями — их время приходит не сразу… И сейчас, спустя 50 лет, имя Деборы Тербевилл заслуженно занимает почетное место среди самых необычных фотографов своего поколения, а её «пляжная» серия хранится в крупнейших музейных коллекциях и постоянно появляется на выставках, посвящённых истории моды и фотографии.
В итоге получился удивительный парадокс: купальники должны были продавать счастье и радость, но вместо этого они подарили миру одну из самых красивых серий фотографий об одиночестве.
Возможно, именно после этой фотосессии пришло окончательное понимание того, что мода со страниц глянца может не только выдавать красивые картинки, но и серьезно говорить на такие сложные темы, как одиночество, тревога и меланхолия.
Винтажная мода - Подписаться
Друзья, в мире моды «Довима со слонами» Ричарда Аведона — это безоговорочный культ, легенда, фетиш и вообще всё, что произносится в превосходной форме и с глубочайшим уважением. Но в этой истории есть ещё одна небольшая деталь, которую на самом деле мало кто знает, но она заслуживает самого пристального внимания и огласки! Но обо всем по порядку. :)
Для начала, как вообще родился этот кадр? В августе 1955 года журнал Harper’s Bazaar отправил Ричарда Аведона в Париж снимать новые коллекции высокой моды. Обычная редакционная командировка. Нужно было сделать серию фотографий для большого обзора показов под руководством редактора Кармела Сноу.
Как раз в те дни в Париже в Зимнем цирке (Cirque d'Hiver) снимали фильм «Трапеция» с Тони Кёртисом и Джиной Лоллобриджидой. Как и почему Аведон попал на съемочную площадку фильма, история умалчивает. Но важно не это, а то, что оказавшись в цирке, Аведон неожиданно увидел слонов под огромным стеклянным куполом. Их тогда эффектно заливал солнечный свет и, как позже вспоминал сам фотограф, это произвело на него колоссальное впечатление: «Я увидел слонов… и в ту же секунду понял, что здесь можно создать фотографию, похожую на сон, но для этого мне необходимо было найти правильное платье».
И вот тут мы как раз и переходим к тому самому «правильному платью!» Обычно во всех источниках лаконично указывают - платье Dior. Так-то оно так… Но есть нюанс. Это 1955 год, и Кристиан Диор лично создает все свои шедевры. Но несколько недель назад он взял к себе на стажировку 18-летнего Ива Сен-Лорана, который вообще в том году только окончил школу. :) И вот так во время стажировки этот робкий и застенчивый Ив создает то самое черное бархатное платье, которое затем и выберет для своей культовой фотографии Ричард Аведон!
Да, Аведон снимал тогда Довиму со слонами и в другом платье тоже (белом). Вообще из той парижской командировки он привез 15 снимков для журнала. Но все-таки на самом знаменитом кадре Довима была именно в платье юного Сен-Лорана!
Досадно, что тогда никто даже не подозревал, что платье для этой фотографии создал юный помощник Кристиана Диора. Для читателей Harper’s Bazaar это был просто ещё один великолепный шедевр от Dior. И лишь десятилетия спустя историки моды увидят в этом снимке одно из первых публичных свидетельств таланта будущего великого кутюрье.
Винтажная мода - Подписаться
Софи Лорен
Внимание! Творческое задание. Придумайте заголовок к фото. :)
С нетерпением ждем все ваши варианты в комментариях!
Винтажная мода - Подписаться
Когда шляпки у Кристобаля Баленсиаги не завершали образ, а его создавали.
Винтажная мода - Подписаться
Линда Евангелиста и ее эксперименты с цветом волос.
А какой у вас был самый смелый в жизни оттенок? :)
Винтажная мода - Подписаться
Татьяна Патитц в фотосессии "Расплавленный металл".
Журнал VOGUE, 1991 г.
Фото: Герб Ритц
Винтажная мода - Подписаться
Жан-Шарль де Кастельбажак и его милые шубки из плюшевых медвежат. :)
Пока мир моды спорил, какой же все-таки мех стоит выбирать при создании новых коллекций, Жан-Шарль в 1988 году представил свой свежий взгляд на этот непростой вопрос.
И его светло-бурая шубка из игрушечных медвежат (фото 1, 2, 3) моментально привлекла внимание и улыбки модных экспертов, кинозвезд, певиц и просто всех тех, кто уже давно повзрослел, но всё ещё сильно скучал по своим детским плюшевым игрушкам. :)
В итоге можно сказать, что его модная провокация удалась. Ведь она одновременно и смешила, и трогала, и заставляла задуматься. Сам же дизайнер был безусловным противником использования натурального меха в моде, но выразить свою позицию агрессивно, как это делали многие, он считал неэффективным. Отсюда и родился такой вот ироничный модный перевертыш. :)
Позже в его коллекциях последовали и другие зверята, которых охотно демонстрировали звезды мировой величины. Как вот например, юная Ванесса Паради в миленьком полупальтишке из очаровательных пёсиков Снупи (фото 4, 5 и 6). :)
Сейчас дизайнеры уже достаточно часто используют различные плюшевые игрушки в своих коллекциях. Но все-таки первым ввел их в большую моду именно Жан-Шарль де Кастельбажак!
...а не Франко Москино или Марк Джейкобс, как многие думают. :)
Винтажная мода - Подписаться
Культовый браслет «Кость» (Bone cuff) от Эльзы Перетти для Tiffany.
Обычно дорогая ювелирка — это цветы, бабочки, жемчуг и бриллианты. Так сказать, беспроигрышный вариант с отсылкой к чему-то нежному и прекрасному.
Но вот у Эльзы Перетти был все-таки несколько иной взгляд на красоту. :) Да и на материал изготовления, к слову, тоже. Изначально она создала свой знаменитый анатомический браслет из серебра! После чего серебро сразу возросло в ранге и стало уже расцениваться в 70-е как нечто интеллектуальное и богемное. Кстати, именно серебряный браслет мы можем видеть и на Софи Лорен. А уж она-то точно могла позволить себе бриллиант любого размера. :)
Сама же Эльза Перетти, создавая свои украшения, говорила так: «Стиль должен быть простым! А правильная форма существует вне времени». Отсюда и ее браслет максимально натуральной анатомической формы, плавно облегающий запястье, который делают как под правую руку, так и под левую. Так что тут уже вы можете сами выбирать какую руку украшать — или же обе руки сразу. А именно так и носит эти браслеты Лайза Миннелли! :)
Конечно, Тиффани не были бы собой, если бы в итоге не стали выпускать этот браслет из золота и других благородных металлов, а не только из серебра. И сейчас Bone сuff вместе с другими украшениями Эльзы составляют в общей выручке Тиффани не менее десяти процентов, что красноречиво говорит о неугасающей популярности этого культового браслета.
Кстати, а вам он понравился, или немного нагоняет жути? :)
Винтажная мода - Подписаться
Брижит Бардо и Гюнтер Закс: от юношеской страсти до взрослой романтики.
Отношения Брижит и Гюнтера — это, конечно же, романтика на максималках, но выделяются все-таки два особо ярких случая, которые показывают их отношения, так сказать, в долгосрок — даже тогда, когда отношений, как таковых, уже и не было. :) А теперь чуть поподробнее.
Первый случай был в самом начале — во время страстного ухаживания Гюнтера за Брижит. Просто подарить букет цветов — это, конечно же, не жест для молодого миллионера, которым можно было бы привлечь кинодиву, привыкшую к каждодневным пачкам букетов поклонников. Поэтому Гюнтер поступил со свойственным ему размахом — пролетая над виллой Брижит Бардо на своем вертолете он осыпал ее двор, как гласят легенды, тысячами красных роз. :)
Затем последовали и другие не менее яркие жесты, после которых устоять уже было практически невозможно, и вот уже буквально через несколько недель, 14 июля 1966 года (в День взятия Бастилии), они поженились.
Были в их отношениях фейерверки, шампанское, вспышки камер папарацци, яхты, драгоценности и ощущение вечного лета! Но… как все мы знаем, ничего не вечно под Луной. Каждый из них был человеком свободолюбивым, амбициозным и привыкшим жить по собственным правилам. Так что через три года брака они тихо развелись…
Позже, как многие из вас знают, Брижит Бардо основала свой Фонд по защите прав животных, и она действительно сделала очень много для них, в том числе и на законодательном уровне. И вот в какой-то момент Брижит начала продавать свои драгоценности и подарки, чтобы на вырученные деньги можно было еще масштабнее помогать беззащитным четвероногим друзьям. И когда дело дошло до продажи подарков от Гюнтера, то узнав это, он смог выкупить буквально каждое подаренное им украшение, чтобы затем снова подарить их ей со словами: «На тот случай, вдруг животным еще понадобится помощь».
Винтажная мода - Подписаться
Джонни Депп и его шляпы.
Особенно кинематографично выглядит последняя шляпка. Согласны? :)
Винтажная мода - Подписаться
Кто-то с раздражением воскликнет, что идея с оверсайзом зашла слишком далеко, а кто-то напротив тепло улыбнется от накатившей волны детских воспоминаний, когда в маминых туфлях устраивали домашние дефиле. :)
А как вам такие туфельки? :)
Винтажная мода - Подписаться
Друзья, многие из вас писали, что после первых двух статей они стали совершенно иначе смотреть на модные коллекции. Ну что же, именно поэтому я и решил превратить эту серию в полноценный авторский курс! (даже немного волнительно. :)
Итак, за первые два урока мы уже научились видеть идею коллекции и читать её силуэт. Сегодня в закрытом канале я уже опубликовал третий урок — о том, как ткани и материалы вообще меняют смысл вещи.
В этом же закрытом канале мы будем шаг за шагом разбирать язык модных коллекций: материалы, цвета, детали, исторические цитаты, режиссуру показа и другие элементы, чтобы точно понимать, как дизайнеры превращают одежду в свои сильные высказывания.
Сейчас стоимость доступа — 490 рублей. Оплатить можно любой валютой и любой картой. :)
После завершения курса цена ожидаемо станет выше, поэтому для первых участников сейчас самые выгодные условия. Считаю, что это честно и справедливо — вы поддерживаете мой курс, а я вам за это даю на него самую выгодную цену. :)
Сразу же после оформления доступа вы получите все три опубликованных урока, а следующие будут постепенно появляться в этом же закрытом канале.
Итак, друзья, если вам хочется не просто смотреть модные показы, а действительно понимать, что именно хотел сказать дизайнер и какими средствами он этого добился, то буду очень рад видеть вас среди участников курса. 🥰
Ссылка на закрытый канал открывается автоматически после оформления доступа.
Оформить же его можно прямо здесь в Телеграме: /channel/tribute/app?startapp=s11mO
Или в браузере: https://web.tribute.tg/s/11mO
Если же у вас еще остались вопросы, то можете задать мне их в личке: @nickmargin
PS. Возник вопрос у подписчицы в личке: 490 рублей - это разовая оплата или ежемесячная? Отвечаю. Это один раз и навсегда! За весь курс. :)
Друзья, честно говоря, когда я писал первые две статьи о том, как анализировать модные коллекции, то совершенно не ожидал, что они найдут у вас такой теплый отклик. Всё-таки лонгрид — это своего рода испытание. :)
Сейчас я уже почти закончил третью статью о тканях, и вижу, как уже зарождается стройный, полноценный курс!
Завтра расскажу подробнее. И еще раз спасибо за ваши комментарии к статьям! Они вдохновляет. 🥰
Девушка из Архангельска, 1900 г.
Эдит Дес-Фонтейнес, дочь архангельского купца 1-й гильдии Эдуарда Абрамовича Дес Фонтейнеса.
Винтажная мода - Подписаться
Парижская обувь 1890-1910х годов.
Сегодня многие вполне могут стильно обыграть одну-единственную пару кроссовок на все случаи жизни, а вот во времена Прекрасной эпохи ножки дам должны были быть чуть более нарядными. :)
Для прогулок по городу предназначались одни ботинки, для дневных визитов — другие, для светских музыкальных салонов — третьи, для театра и оперы — четвёртые, для балов — пятые, а дома хозяйка уже переобувалась в особые будуарные туфельки. :)
В этом видео вы увидите подлинную французскую обувь эпохи Belle Époque, сохранившуюся в коллекциях крупнейших музеев мира, включая The Metropolitan Museum of Art, Palais Galliera, Isabella Stewart Gardner Museum и Musée des Arts Décoratifs в Париже.
Винтажная мода - Подписаться
Есть роскошь, шик, блеск, красота. А есть Дольче и Габбана. :)
Коллекция Alta Moda 2026.
Доп. видео ниже в комментариях. :)
Винтажная мода - Подписаться
Неустаревающий горошек. :)
Платья 1950-х - 2020-х годов.
Винтажная мода - Подписаться
Друзья, держитесь! Сегодня речь пойдет о костюме Зайки из Плэйбоя! :)
Сейчас этот образ уже прочно вошел в культуру ХХ века, стал одним из символов сексуальной революции и чуть ли не самым узнаваемым силуэтом мужских желаний. :)
Но изначально задумывался он всего лишь как униформа для официанток. А если быть точным, то зародился образ в 1960 году, когда идейный вдохновитель и владелец знаменитого журнала Playboy Хью Хефнер решил открыть свою сеть клубов Playboy Club.
Униформа получилась на удивление манящей, яркой и сексуальной.
Но кто её создал? Нам нужно имя! :) Вот тут-то как раз не всё так просто и однозначно…
Некоторые источники дизайнером данного костюма считают весьма титулованного модельера середины ХХ века Зельду Винн Вальдес. К тому моменту она уже плодотворно сотрудничала с голливудскими кинозвездами и джазовыми певицами. К примеру, она шила одежду для Эллы Фицджеральд, Ареты Франклин, Дороти Дэндридж, Мэй Уэст и многих других.
Но все-таки общая концепция образа рождалась, так сказать, совместно. Хью Хефнер задавал направление, Виктор Лоунс, директор Playboy Club, участвовал в разработке идеи, а эскиз нарисовала Ильзе Тауринс, девушка штатного иллюстратора журнала Playboy Лероя Нимана, а уже Зельда смогла затем превратить всё это в настоящий костюм — с безупречной посадкой, сложной корсетной конструкцией и тем самым силуэтом, который потом увидел весь мир.
Со временем имя Зельды как-то ушло в тень, а затем и вовсе почти забылось. И сейчас уже сложно докопаться до истины, кто же именно все-таки создал эту поп-икону. Но скорее всего это как раз и есть тот редкий случай, когда произведение настолько сильно затмило известность своего создателя, что стало народным. :)
Винтажная мода - Подписаться
Первая обложка VOGUE главреда Анны Винтур (1988) и телефонный звонок из типографии: «Вы точно прислали нам правильную фотографию?» :)
А всё потому, что вместо привычного глянцевого портрета модели крупным планом с идеальной укладкой, макияжем, четко выверенной салонной красотой и пронзительным взглядом — в типографию вдруг присылают портрет девушки на улице с растрепанными от ветра волосами и практически закрытыми глазами. Странности еще и добавляет тот факт, что на ней дорогущий кутюрный жакет от Кристиана Лакруа, но при этом молодежные джинсы-варёнки от Guess. Сочетание, прямо скажем, сомнительное. :)
А еще, по словам самой же Анны Винтур, юная израильская модель Микаэла Берку (на обложке) была тогда вообще-то в отпуске и поэтому с легкостью позволила себе немного расслабиться и набрать чуток немодельного веса. Многие критики потом даже выстраивали теории о том, что модель была беременна, крест на груди символизировал христианство, а Микаэла показана чуть ли не современной Девой Марией. :)
На самом же деле это совершенно не так. Анна Винтур рассказала много лет спустя, что когда она увидела это фото (а его автор, между прочим, - легендарный Петер Линдберг), то почувствовала тот самый, едва уловимый, ветер перемен, который подсказывал ей, что высокая мода больше не обязана жить отдельно от улицы, повседневности, небрежности и реальной жизни.
Именно поэтому данная обложка и стала такой важной. В типографии тогда подумали, что это ошибка, а в итоге это оказалось будущим.
Винтажная мода - Подписаться
Самая большая очередь? Нет, не за бензином. А в мире моды и красоты. :)
В 1945 году в Питтсбурге, США, около 40.000 женщин выстроились в длиннющую очередь, когда узнали, что в город завезли 13.000 пар нейлоновых чулок!
Как вы знаете, во Вторую мировую нейлон шел на фронт, а не на женские ножки, отчего чулок в магазинах практически не было. Особо творческие девушки даже окрашивали ноги в «нейлоновый цвет», а затем рисовали сзади вертикальную линию, имитирующую чулочный шов.
Но как только война закончилась, западные модницы жестко потребовали срочных поставок нейлоновых чулок в огромных количествах. В США в 1945-46 годах это даже вызвало целую волну женских протестов, вошедших в историю под названием «Нейлоновые бунты!»
Красота ведь страшная сила. А кто будет с этим спорить, то имейте в виду, что вы рискуете нарваться на 40.000 разъяренных женщин. :)
Винтажная мода - Подписаться
Весенне-летняя коллекция Emanuel Ungaro Couture 2000 года.
Винтажная мода - Подписаться
Миучча Прада как-то сказала: "Красота без интеллекта, во-первых, пресна, во-вторых – недолговечна".
Согласны?
Винтажная мода - Подписаться
Винтажные духи с обнадеживающим названием "Может быть", 1970-е. :)
А какие еще ароматы тех времен вы помните?
Винтажная мода - Подписаться
Друзья, ловите высочайшую концентрацию моды, стиля и фэшн фотографии в одном коротком видео. :)
Да, это Одри Хепберн в нарядах Юбера де Живанши, а также Фред Астер в образе легендарного фотографа Ричарда Аведона. И всё это в фильме «Забавная мордашка» 1957 года. Кто еще не смотрел, маст вотч! А кто смотрел, не лишним будет и пересмотреть… хотя бы для того, чтобы пропитаться живительной эстетикой 50-х. :)
А еще это Париж! И это совсем не тот Париж, что нынче…
Винтажная мода - Подписаться