42489
Мода ХХ века, фэшн-фотография, ретро образы. Реклама и все вопросы: @nickmargin Реклама: @snakemanager
«Бунты соломенных шляп» (Нью-Йорк, 1922): когда аксессуар стал поводом для уличных войн
Иногда история моды похожа на фарс, переходящий в трагедию. В сентябре 1922 года Нью-Йорк на восемь дней погрузился в хаос — из-за... соломенных шляп. По неписанному дресс-коду начала XX века мужчины могли носить канотье лишь до 15 сентября: с наступлением осени следовало переходить на фетр — «взрослый» материал для серьёзного сезона. Нарушителей высмеивали, а подростки превратили это в игру — срывали шляпы с прохожих и топтали их на мостовой под смех толпы.
Но в 1922-м всё вышло из-под контроля. 13 сентября, за два дня до «срока», группа мальчишек начала срывать шляпы с рабочих в районе Mulberry Bend. Те ответили дракой — и движение на Манхэттенском мосту остановилось. Уже на следующий день по городу бродили сотни подростков с палками и гвоздями на концах — «для удобства», как говорили они. Полиция задерживала десятками, но беспорядки ширились: на некоторых улицах собирались толпы до тысячи человек. Манхэттен оказался устлан обломками соломенных шляп.
Газеты писали о «шляпных охотниках» и «несезонных джентльменах», описывали аресты, травмы и ночные суды. Репортёры даже публиковали предупреждения: «Не рискуйте выходить в соломенной шляпе после 15 сентября».
За комичным сюжетом скрывался нерв эпохи. Эти бунты отражали усталость от социальных норм и переход времени — от викторианской строгости к новой городской культуре, где мода впервые стала делом личного выбора, а не общественного долга.
К концу десятилетия канотье исчезли из моды — и вместе с ними ушёл и сам ритуал. Но история «бунтов соломенных шляп» осталась в хрониках как напоминание, что даже самый безобидный аксессуар способен стать поводом для настоящего восстания, если в обществе уже накопилось слишком много социальной злости...
Винтажная мода - Подписаться
Versace «Miss S&M» (1992): барочная роскошь и сексуальная «запрещёнка»
Осень 1992 года стала поворотной для моды. Джанни Версаче представил коллекцию «Miss S&M», которая разделила общество и прессу. На подиум вышли супермодели в кожаных портупеях, корсетных лифах и платьях, перетянутых ремнями с пряжками. Но за внешней дерзостью стояла точная архитектура формы: Версаче превратил коды фетиша в инструмент высокой моды, подняв эстетику андеграунда на уровень кутюра.
Коллекция строилась на контрастах: чёрный шёлк и кожа, барочный блеск, нарочитая строгость, эротика и дисциплина. Ремни собирали силуэт, ошейники подчеркивали вертикаль, металлическая фурнитура ловила свет прожекторов, превращая подиум в сцену власти. Это была не «одежда-шок», а «одежда-уверенность», где контроль становился формой красоты.
Впервые фетиш оказался в высокой моде не как вызов, а как эстетика силы, уверенности и власти. Версаче, мастер телесности и роскоши, заговорил о желании как о языке — выразительном и благородном.
Реакция была мгновенной. Критики разделились: одни называли коллекцию гимном женской независимости, другие — угрозой достоинству. Сьюзи Менкес написала: «Я не хочу быть в бондаже». Версаче отвечал просто: если мода вызывает спор, значит, она жива. И оказался прав — уже через несколько месяцев ремни, чокеры и металлические застёжки стали частью массовой эстетики.
«Miss S&M» изменила язык моды. Она легализовала разговор о теле, власти и сексуальности, показала, что провокация может быть изысканной, а фетиш — утончённым. Сегодня, когда на подиумах вновь царят ремни, чокеры и открытые силуэты, легко забыть, что всё это началось там — на показе Versace 1992 года, где бунт впервые обрёл форму элегантности!
Винтажная мода - Подписаться
Николь Кидман. Одна против серого строя. :)
Друзья, очень понравился этот свежий снимок Николь Кидман для ноябрьского VOGUE!
Фотограф Карлейн Якобс смогла так умело и контрастно показать Николь Кидман в кремовом костюме (кстати, от Celine) на фоне стены из чёрно-белых безликих силуэтов «городских джентльменов» в одинаковых пальто и шляпах. Женщина в центре кадра — это единственная живая фигура среди множества отпечатанных, как под копирку, мужчин...
Есть мнение, что данная композиция построена как метафора индивидуальности против строя. Светлый костюм Кидман выделяется из этой монохромной массы, а мягкая линия ткани противопоставлена механической чёткости фигур за спиной. Взгляд актрисы направлен прямо в объектив, но не вызывающе, а спокойно и твёрдо.
Контраст света и тени превращает кадр в оптическую аллегорию, когда кто-то охотно идёт строем, а кто-то выбирает свой индивидуальный путь.
А какие у вас появились ассоциации при просмотре данной фотографии? :)
А вообще вы позволяете себе бросать вызовы толпе (своей одеждой и стилем) или больше стараетесь с нею сливаться?... Вопрос провокационный, мы знаем. :) Но он дискутируемый.
Винтажная мода - Подписаться
Вивьен Вествуд у Букингемского дворца: как один поворот юбки способен превратить леди в панка. :)
Иногда целая эпоха помещается в один кадр. 15 декабря 1992 года Вивьен Вествуд выходит из Букингемского дворца после церемонии вручения ордена Британской империи. На ней — строгий серый костюм: жакет, юбка до колена — словом, классическая английская сдержанность. Всё идеально — пока дизайнер, улыбаясь фотографам, не делает эффектный круговой реверанс, чтобы показать, «как красиво движется ткань». Вспышки срабатывают — и становится ясно, что под юбкой нет нижнего белья. :)
Еще минута — и снимок уже облетает весь мир. Фотография мгновенно становится одним из символов 90-х, воплощением экстравагантного духа Вествуд — чем-то средним между панком и аристократией, уличным протестом и театром. Контраст был безупречен: дизайнер, прославившаяся на панк-сцене, принимает государственную награду и в ту же секунду подрывает её ритуальную торжественность. Но в этом не было ни грубости, ни эпатажа: момент создала не открытая демонстрация, а мимолетное движение, случайный жест, украденный проворным объективом. :)
В тот день Вествуд выглядела подчеркнуто классически: гладкая причёска, минимум макияжа, строгий силуэт. Именно эта внешняя скромность усилила эффект. Пресса увидела не скандал, а парадокс — как можно остаться собой, даже находясь в самом сердце монархического церемониала. Жёлтая пресса писала о «безтрусиковом вызове Короне», а серьёзные же периодические издания заговорили о новом языке модного неповиновения.
Спустя годы этот эпизод стал частью её легенды. Скорее всего, поворот юбки у Букингемского дворца был не случайностью, а хорошо продуманной метафорой философии самой Вивьен. Кстати, в 2006 году она вновь приехала во дворец — уже за званием Дамы-командора. Но к тому времени её дерзость уже давно превратилась в элемент британского культурного кода, в котором мода может говорить громче этикета, а ирония быть формой достоинства.
Винтажная мода - Подписаться
Лучшие образы 80-х годов на ковровых дорожках
Шер на премии "Оскар", 1988
В 1988-м Шер получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме "Во власти Луны". На церемонию вручения она решила прийти в соблазнительном прозрачном платье от Bob Mackie, инкрустированном драгоценными камнями. В тот день Шер произвела настоящий фурор.
Молли Рингуолд на премии "Оскар", 1987
Снявшись в культовых молодежных фильмах 80-х, Молли стала настоящей звездой. Актриса исполнила главную роль в "Шестнадцать свечей", "Клуб Завтрак" и "Девушка в розовом", что сделало ее кумиром подростков. На церемонию вручения премии "Оскар" в 1987 году она надела нестареющую классику – черное платье, которое идеально сочеталось с ее рыжими волосами.
Джулия Робертс на премьере фильма "Мисс фейерверк", 1989
До выхода легендарной «Красотки» Джулия Робертс была мало известна широкой аудитории, но уже тогда кружила головы на красных дорожках. В одном из своих лучших образов Джулия появилась на премьере фильма "Мисс Фейерверк": черный пиджак, велосипедки и лоферы на белый носок – такому аутфиту позавидует любая современная модница.
Мерил Стрип на премии "Оскар", 1983
Мерил Стрип получила награду за лучшую женскую роль в фильме "Выбор Софи". На церемонию вручения награды она пришла, одевшись как сама премия. В золотом платье, расшитом бисером, актриса получила множество комплиментов и восторженных отзывов.
Принцесса Диана на премьере фильма "Искры из глаз", 1987
Диана надела это сказочное платье на премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Искры из глаз" в 1987 году. Это один из самых искренних, волшебных образов принцессы. Белое платье, украшенное бисером, было создано Дэвидом и Элизабет Эмануэль (которые также пошили Диане свадебное платье) и надевалось девушкой не раз.
А вам чей наряд понравился больше всех? :)
Винтажная мода - Подписаться ✍️
Задонатить на развитие канала⭐️
Я тебя породил — я тебя и убью, или почему Кристобаль Баленсиага за один день закрыл свой модный дом?
Жизнь Кристобаля Баленсиаги — это история успеха. Шаг за шагом он добивался новых вершин. Начал от подмастерья у матери-белошвейки и дошел до мировой известности. А потом в один день закрыл свое дело. Что же произошло?
Кристобаля Баленсиагу называли своим учителем Юбер де Живанши, Кристиан Диор, Андре Курреж и десятки других дизайнеров. Коко Шанель, которая не жаловала коллег, называла его «единственным настоящим кутюрье». Он мало говорил и много делал. За всю жизнь мэтр дал лишь одно большое интервью. Зато, в отличие от многих дизайнеров, он умел кроить и шить.
Характерными чертами стиля мастера были объемные силуэты во времена, когда про «оверсайз» еще не слышали. Он использовал тяжелые ткани, так как любил играть с формами. Его называли скульптором, потому что он создавал фигуру модели, а не следовал ее пропорциям.
Кристобаль обожал подчеркивать красоту спины. Делал он это по-разному: при помощи воротников, дополнительного объема, шлейфов. Укороченные рукава, которые позволяли носить браслеты, так и называли — браслетными. А платья-мешки и пальто цитируются до сих пор. Вырезы удлиняли шею и позволяли носить красивые шарфы и ювелирные украшения.
От клиенток у Кристобаля всегда не было отбоя. Причем, с ними у него были по-настоящему дружеские отношения. Поэтому когда в 1968 году, после 30-летней работы, мэтр решил закрыть свой Модный дом, клиентки были в панике. Решение было внезапным и стало сюрпризом для его работников. Дом моды в Париже, магазины и филиалы в Испании были закрыты за один день — дизайнер вышел на пенсию.
Официальной версией была невозможность работать в русле масс-маркета pret-a-porte, пусть и шикарного и дорогого. Модные дома Dior и Chanel начали фокусироваться на готовой одежде, Баленсиага же посвятил себя исключительно кутюру.
Но, возможно, дело было немного в другом. Бизнес Кристобаля переживал не лучшие времена. Накопленные проблемы не позволяли содержать высокооплачиваемых дизайнеров и мастеров. Покупать шикарные материалы для производства стало накладно, да и ценителей ручной работы поубавилось. При этом сообщение о закрытии Модного дома вызвало ажиотажный спрос, и модели буквально вымели с полок, а заказанную впрок одежду мастера дошивали уже после закрытия бренда.
Спустя четыре года Кристобаля не стало. А в 1986-м бренд был выкуплен и снова оживлен. Но это ведь уже совсем не то, вам так не кажется?...
Винтажная мода - Подписаться ✍️
Задонатить на развитие канала⭐️
Фирменные блузки с бантом от Gucci
Блузка с бантом в коллекциях Gucci уже стала универсальной частью создаваемых ими образов: она смягчает строгий костюм, добавляет вертикаль силуэту и становится акцентом, в котором прослеживаются как сила, так и утончённость.
Такую блузку можно смело носить под смокинг или твидовый жакет, с джинсами или миди-юбкой. Она будет одинаково уместна и в офисе, и на вечеринке.
Так что, дорогие подписчицы, если уж Гуччи активно используют бант, то и нам не стоит забывать об этом ярком акценте. Согласны? :)
Винтажная мода - Подписаться ✍️
Задонатить на развитие канала⭐️
5 культовых красных платьев мирового кинематографа (Часть 2)
Итак, продолжаем тему, начатую в первой части. :)
Мина Мюррей в фильме "Дракула", 1992
Фильм Френсиса Форда Копполы о легендарном вампире приобрел статус культового, в том числе благодаря костюмам героев. Художник Эйко Исиока вдохновлялась театром Кабуки и классическим искусством, чтобы создать красное платье Мины (Вайноны Райдер). Оно должно было символизировать поворотный момент в истории ее любви, своеобразное грехопадение в объятия монстра.
Кэмерон Диас в фильме "Маска", 1994
Момент, когда героиня Кэмерон Диас появляется в банке, можно считать хрестоматийным. На актрисе была черная куртка, обтягивающее платье алого цвета с разрезом до бедра, красная помада и красный маникюр. Весь образ производил неизгладимое впечатление. Неудивительно, что герой Джима Кэрри влюбился с первого взгляда.
Девушка в красном из "Матрицы", 1999
Над популярностью ярко-красного цвета, как оттенка страсти иронизировали и в легендарной "Матрице". Именно безымянная девушка в алом платье отвлекает героя Киану Ривза на улице. На фоне черно-белой безликой толпы она и правда привлекает внимание и заставляет забыть о бдительности. Эту эпизодическую, но запоминающуюся роль исполнила актриса Фиона Джонсон.
Джессика Рэббит в "Кто подставил кролика Роджера?", 1988
Сегодня эта лента считается культовой. В основном, благодаря образу Джессики Рэббит – гиперсексуальной мультяшной героини, облаченной в сногсшибательное красное платье.
Прототипом Джессики считают модель 50-х Викки Дуган: именно она носила такие откровенные платья. Хотя существует и другая версия: многие видели в Джессике Веронику Лейк. Все из-за длинных локонов, уложенных на одну сторону и закрывающих один глаз.
Николь Кидман в "Мулен Руж", 2001
В мюзикле "Мулен Руж" Николь исполнила роль самой желанной куртизанки Парижа. Изюминку образу ее героини Сатин добавило платье красного цвета, которое идеально подчеркнуло ее изящные формы. После выхода фильма жгучий наряд Сатин мечтали заполучить модницы со всего мира, модельеры представляли платье в разных цветах, но в своем классическом варианте оно по-прежнему остается самым востребованным.
Винтажная мода - Подписаться ✍️
Задонатить на развитие канала⭐️
Милый французский веер 1900-х годов. :)
Винтажная мода - Подписаться ✍️
Задонатить на развитие канала⭐️
Laura Ashley: когда деревенская простота стала устойчивым трендом
Если существует формула, по которой пасторальная мечта превратилась в повседневную моду, то её создала Laura Ashley. Эти платья — узнаваемая смесь викторианской ностальгии и домашнего уюта: плотный хлопок, мелкие цветочные узоры, воротники-стойки, рукава-фонарики и мягкие макси-силуэты. Бренд вырос из крошечной мастерской, где Лора и Бернард Эшли вручную печатали ткани на кухонном столе, а к 1970-м превратился в символ нового «деревенского» идеала — спокойного, естественного и противопоставленного городскому глэм-року.
История началась в середине 1950-х с шелкографии и продажи платков. Позже к текстилю добавилась одежда — сначала домашняя, затем повседневная. Секрет успеха оказался прост: Эшли сумела соединить ремесленную основу с современным взглядом на женственность. Её платья имели узнаваемый крой — длинная юбка, подчёркнутая талия, кокетки, рюши, — и при этом оставались удобными. Они выглядели романтично, но не нарочито, позволяя носить их каждый день.
Настоящая слава пришла в 1970-х, когда мир, уставший от блеска и искусственности, обратился к естественности. Женщины находили в платьях с ситцевыми принтами не показную, а подлинную мягкость.
Основу коллекций составляли натуральные ткани: хлопок, лён, вельвет, а зимой — шерсть. Крои отсылали к «чайным платьям» и «американским платьям прерий» с ярусными юбками и отрезной талией. Мелкий принт смягчал объём, а кружево и тесьма добавляли домашнего тепла. Эта продуманная простота стала прообразом «медленной моды» задолго до появления самого термина: вещи служили годами и сохраняли очарование после десятков стирок.
К 1970-м Laura Ashley сформировала собственный визуальный язык — романтический реализм, соединивший традицию и современность. В XXI веке он пережил второе рождение под именем cottagecore (деревенского романтизма): хлопковые макси, оборки и полевые принты вновь вернулись на подиумы и в гардеробы. Винтажные платья Ashley сегодня стоят дорого — не столько как вещи, сколько как фрагменты культурной памяти, символы мягкой женственности и искреннего отношения к жизни.
Винтажная мода - Подписаться ✍️
Задонатить на развитие канала⭐️
Марлен Дитрих в фильме «Ангел» (1937): «платье Фаберже»
В 1937 году Марлен Дитрих вновь доказала, что её стиль — это не просто одежда, а тщательно выстроенная драматургия образа. В фильме Эрнста Любича «Ангел» она появляется в вечернем ансамбле, который считается одной из вершин голливудской костюмной эстетики довоенной эпохи. Созданный главным художником по костюмам студии Paramount Трэвисом Бэнтоном, этот наряд не просто поражал красотой — он превращал актрису в живую скульптуру света и блеска.
Наряд Марлен Дитрих представляет собой приталенный верх с рукавами три четверти, длинную юбку со шлейфом и широкую накидку-боа, отделанную соболем. Лаконичный крой стал фоном для богатейшей вышивки: тысячи крошечных бусин, стекляруса, жемчуга, золотой канители, пайеток и страз образовывали орнамент, вдохновлённый барочной декоративностью и восточными мотивами. Даже в чёрно-белом изображении он оставался выразительным, играя на контрасте света и фактуры.
Верхний слой — роскошная меховая накидка — добавлял в образ театральное напряжение. Она не только усиливала сияние, но и служила приёмом режиссуры: её можно было эффектно сбросить с плеч, обнажив ослепительное платье. По студийным архивам, стоимость костюма измерялась тысячами долларов — колоссальной суммой для того времени, сравнимой с бюджетом небольшого фильма. Не случайно ансамбль получил прозвище fabergé gown (вечернее платье Фаберже) — он напоминал ювелирное произведение, увеличенное до масштаба большого экрана.
Для Дитрих и Бэнтона этот костюм стал кульминацией совместной работы и воплощением знаменитой «формулы Дитрих»: строгий силуэт и насыщенная отделка. Позднее этот ансамбль не раз выставлялся в музеях, и даже спустя десятилетия его бисерная вышивка продолжает блистать так, словно пытается вновь поймать лучи кинопрожекторов. :)
Винтажная мода - Подписаться ✍️
Сделать донат на развитие канала⭐️
Дайан Китон в фильме «Энни Холл» (1977): как мужской гардероб стал языком новой женской моды
В истории кино есть образы, которые не просто украшают экран, а меняют саму логику моды. Костюм Энни Холл — именно из таких. В фильме Вуди Аллена 1977 года Дайан Китон появилась в наряде, который перевернул представление о женственности: мужская рубашка, широкие брюки, жилет и небрежно завязанный галстук. Никаких скандалов и громких заявлений — просто тихая революция, навсегда изменившая язык женского стиля.
Официально костюмы для фильма создавала художница Рут Морли, но решающую роль сыграла сама Китон. Вуди Аллен предложил ей одеваться так, как она делает это в повседневной жизни, и в результате в образ вошли вещи из её собственного гардероба. Например, ее винтажные находки и детали от Ralph Lauren — в частности, галстук и блейзер. Эта «собранная» композиция придала героине редкую достоверность: казалось, что она не вышла из гримёрки, а просто зашла в кадр прямо с улицы.
Секрет успеха — в тонком балансе деталей. Широкие брюки с высокой посадкой создают ощущение свободы и динамики, жилет подчёркивает талию, а небрежно завязанный галстук добавляет образу ироничной лёгкости. Рубашка с мягкой линией плеч, фетровая шляпа и свободный блейзер придают интеллектуальный шарм и чуть богемное настроение. Это не просто «мужская одежда на женщине» — это продуманная система знаков, через которую мода начинает говорить новым, более выразительным языком.
В 1970-х, когда глянцевые журналы тяготели к блеску диско и гиперсексуализированным образам, стиль Энни Холл предложил альтернативу: комфорт, юмор и индивидуальность. Женщины увидели в нём возможность выражать себя иначе — не через обнажение и не через подчёркнутую сексуальность, а через умное цитирование мужского гардероба. Пресса писала о «всплеске брюк и галстуков», дизайнеры начали активно включать мужские элементы в женские коллекции, а офисная мода получила новые правила.
С тех пор образ Энни Холл стал неотъемлемой частью культурного кода. Его анализируют в учебниках по истории моды, цитируют на подиумах и в киносъёмках, а дизайнеры снова и снова возвращаются к идее умного мужского силуэта в женской одежде. Сам Ральф Лорен позже признавал: этот стиль не был придуман специально для фильма — это была подлинная эстетика самой Дайан Китон!
Винтажная мода - Подписаться ✍️
Сделать донат на развитие канала⭐️
«Маргаритки и чёрное платье»: романтический и по-девичьи наивный образ Дрю Бэрримор на «Оскаре-1998»
На 70-й церемонии вручения премии «Оскар» 23 марта 1998 года Дрю Бэрримор появилась не в наряде из модного дома, а с чётко выстроенной идеей — и этим вошла в историю. Её образ выглядел на первый взгляд предельно просто: струящееся чёрное платье с мягким драпированным вырезом, тонкие бретели, почти полное отсутствие украшений и две белые маргаритки, закреплённые в волосах над ушами. Вместо бриллиантов — блёстки для тела из обычного магазина косметики. Этот намеренно неглянцевый жест прозвучал громче любого логотипа: красная дорожка впервые за долгое время выглядела по-домашнему уютной, а минимализм — по-подростковому искренним.
Композиция образа строилась на точных, продуманных приёмах. Драпировка выреза визуально удлиняла линию шеи и подчёркивала ключицы, тонкие бретели оставляли плечи открытыми, а мягкий блеск ткани ловил свет софитов и камер, создавая характерное свечение на фотографиях. Отказ от массивных украшений переносил акцент на лицо и причёску: простые маргаритки становились флористическим акцентом — не венком, а тонким обрамлением профиля. В итоге образ складывался из минималистичных деталей, но выглядел законченным и выразительным: простое платье плюс один романтический штрих — и формула, определившая эстетику конца 90-х, готова. :)
Таким образом, с одной стороны, Бэрримор легитимизировала «доступный гламур» на крупнейших церемониях: блёстки из масс-маркета, цветы вместо драгоценностей и отсутствие громкого имени на бирке не мешали образу выглядеть по-настоящему звёздным. С другой — именно такая версия романтизма предвосхитила тренды наступающих 2000-х: девичьи заколки, сияющая кожа, неструктурированные силуэты вскоре стали частью модного языка — от уличного стайлинга до подиумных коллекций.
Кто создал это платье, до сих пор остаётся предметом споров. Одни источники называют Versace, другие утверждают, что актриса выбрала его сама из готовых моделей безымянного происхождения. Но для истории моды это не так важно. Гораздо значительнее то, что Бэрримор предложила альтернативу традиционному «параду роскоши»: нежный, индивидуальный ритуал красоты, который может повторить любая девушка — из живых цветов, лёгкого сияния кожи и продуманного кроя.
С тех пор маргаритки в волосах и деликатный блеск кожи стали визуальным кодом конца десятилетия — лаконичной формулой эпохи, в которой индивидуальность оказалась сильнее лейбла. :)
Винтажная мода - Подписаться
Дирндль: как «деревенское» платье стало символом женственности и одним из столпов мировой моды
Его силуэт узнаётся мгновенно: прилегающий лиф с открытым вырезом, белая блуза, пышная присборенная юбка и обязательный фартук. Дирндль родился в альпийских регионах Австрии и Баварии как практичная одежда крестьянок и служанок XIX века. Само название происходит от диалектного слова Dirndl — «девушка». Уже к 1870-м годам этот скромный повседневный комплект — блуза, платок и простая юбка — вышел за пределы деревенской среды и оказался на летних курортах, где состоятельные дамы заказывали его в «городском» исполнении из шёлка, бархата и тонкого хлопка.
Решающую роль в превращении дирндля в предмет модного желания сыграли братья Мориц и Юлиус Валлах. Их мюнхенская мастерская Volkskunsthaus, открывшаяся в 1900 году, занялась систематизацией кроя, тканей и орнаментики традиционного костюма и фактически превратила Trachtenmode («народную моду») в коммерческий продукт для городской публики.
В 1930–40-е годы традиционный наряд оказался политизирован и использовался пропагандой как символ «пангерманской» идентичности. Парадоксально, но именно это обеспечило силуэту широкую узнаваемость и закрепило его в культурной памяти. После Второй мировой войны дирндль прошёл мягкую «реабилитацию»: он вернулся в повседневную жизнь как праздничный костюм и туристический сувенир, стал неотъемлемой частью Октоберфеста и воплощением альпийского образа жизни. Именно тогда слово dirndl окончательно вошло в международный модный лексикон, а выражение dirndl skirt — «юбка-дирндль», то есть широкая юбка на поясе со сборками, — стало обозначать популярный силуэт середины XX века.
К концу XX и началу XXI века «альпийская классика» обрела второе дыхание на подиумах. Дизайнеры активно переосмысливают традицию в современном контексте: ручные складки, металлизированные тесьмы и характерные застёжки Hafterln становятся деталями вечерних платьев, минималистичных повседневных моделей и даже чёрных «малых дирндлей», рассчитанных на городскую жизнь.
Секрет долгой жизни этого образа прост: дирндль — это не просто костюм, а тщательно выверенная конструкция женственного силуэта, способная быть и данью традиции, и актуальным элементом модного гардероба. Он соединяет ремесло и тренд, локальную идентичность и глобальную эстетику — и именно поэтому, спустя два столетия, по-прежнему остаётся иконой стиля!
Винтажная мода - Подписаться
Друзья, на днях мы вновь афоризничали, продолжая фразу «Женщина в красном всегда...» :)
Вот наши лидеры! То есть те фразы, которые в комментариях собрали больше всех ваших лайков!
Женщина в красном всегда обратит на себя внимание! (Tatí Полимерная глина и бижутерия - 16 лайков)
Женщина в красном всегда опасна! (Eule - 9 лайков)
Женщина в красном всегда прекрасна. (Мария - 9 лайков)
Женщина в красном всегда отсылает к Матрице. (Anna Nemtsova - 6 лайков)
Продолжим? :)
Винтажная мода - Подписаться
Все эксперименты с волосами Анджелины Джоли
1990-е
На старте своей карьеры Анджелина очень любила синие тени, тонкие брови (в то время это был супертренд) и короткие стрижки во всех возможных вариациях: от гарсона до пикси. Волосы она красила преимущественно в темные оттенки.
Столь смелые стилистические решения подчеркнули ее характер дерзкой бунтарки и помогли выделиться на фоне остальных.
Ближе к концу 90-х девушке надоел этот образ и она перешла на сторону теплого, медового блонда и мягких кудрей. Не исключено, что она вдохновилась иконическим стилем Мэрилин Монро. Резкая смена имиджа сделала актрису более женственной.
2000-2005
В начале нулевых Джоли вдруг стала ходить с длинными волосами цвета вороного крыла. Она их либо выравнивала, либо собирала в тугой пучок.
Этот период продлился недолго, и уже к 2004 году Энджи переключилась на теплые оттенки каштанового. И не зря! Это смягчило ее черты лица и красиво подчеркнуло цвет глаз (интересный факт: от природы актриса имеет голубые глаза, но любит носить цветные линзы).
2006-2012
С 2006 года Джоли стала настоящей поклонницей естественности: небрежные укладки, легкие кудри, слегка завитые кончики, объемные пучки с выбившимися прядками у лица. Цвета для окрашивания она выбирала опять-таки теплые и натуральные.
Начиная с 2008-го, актриса выходила на ковровые дорожки с прическами в стиле старого Голливуда, что добавило ей элегантности.
2013-2018
Это время сдержанных и спокойных причесок. В основном Джоли делала разные вариации пучка или низкий хвост. Значительно реже – распускала волосы.
2019-2024
Начиная с 2019 года актриса активно экспериментирует с карамельно-шоколадной палитрой, а также время от времени заметно укорачивает длину.
А вам какие ее прически нравятся больше всего? :)
Винтажная мода - Подписаться
Вчера у Кэтти Перри был день рождения (25 октября 1984).
А это прекрасный повод вспомнить эволюцию ее образов! :)
Здесь, в посте, размещаем фото с 2010 по 2018.
А в комментариях - с 2018 по 2025!
Винтажная мода - Подписаться
Легендарные розовые платья в истории кино (Топ-5)
Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» (1961)
Холли Голайтли в исполнении Одри Хепберн – одна из главных икон стиля мирового кинематографа. Разумеется, не только благодаря природному изяществу и харизме, но также и с помощью Юбера де Живанши, который разрабатывал все ключевые наряды героини. Потрясающий тотал-лук в розовых тонах тоже его работа. В нем Холли была истинной королевой гламурных вечеринок.
Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953)
Культовое платье-футляр из розового шелка — идея художника по костюмам Уильяма Травиллы. Он также дополнил его огромным бантом, форма которого держалась за счет страусиных перьев. Судя по записям Травиллы, для Мэрилин сшили два одинаковых наряда, так как съемки занимали много времени, а платье длиной до пола быстро пачкалось. Единственное уцелевшее розовое платье было продано на торгах в 2010 году за 370 тысяч долларов и было названо «самым важным костюмом из фильма, который когда-либо выставлялся на аукционе».
Риз Уизерспун в фильме «Блондинка в законе» (2001)
Главная героиня комедии «Блондинка в законе» Эль Вудс (Риз Уизерспун) эффектная представительница гламурных нулевых. Соответственно, 90% ее гардероба окрашено в розовый. Но платье, которое она носит в зале суда, когда становится адвокатом, все равно выделяется из общей канвы. «В этот момент ей нужно было быть собой настоящей», — пояснила художница по костюмам Софи де Ракофф. Поэтому наряд одновременно и яркий, что говорит о характере Вудс, и деловой, что подчеркивает ее статус.
Дженнифер Грей в фильме «Грязные танцы» (1987)
Наряд Фрэнсис Хаусман в исполнении актрисы Дженнифер Грей часто фигурирует в списках легендарных образов в истории кино. Нежное платье бледно-розового цвета выглядит стильно, воздушно и прекрасно смотрится в движении, чего и добивалась художница по костюмам Хилари Розенфельд.
Эмма Уотсон в фильме «Маленькие женщины» (2019)
Художница по костюмам Жаклин Дюрран получила «Оскар» за свою работу над фильмом «Маленькие женщины». Среди самых запоминающихся образов — светло-розовое пышное платье героини Эммы Уотсон, которое должно было символизировать ее попытку вписаться в новый мир, которому она на самом деле не принадлежит.
А какие еще розовые платья вам известны? :)
Винтажная мода - Подписаться
«Чёрный лебедь»: как балетный костюм вдохновил модных дизайнеров на новые коллекции
Иногда кино создаёт не просто образ, а дает мощный импульс для развития всей модной индустрии. В фильме Даррена Аронофски «Чёрный лебедь» (2010) таким импульсом стал костюм героини Натали Портман. В этой чёрной пачке прочно переплелись балетная классика, кинематографическая драма и современная эстетика.
На первый взгляд — это традиционный наряд: жёсткий корсаж, многослойный тюль, перья по лифу и декольте. Но в движении он превращался в живую кинематографическую графику. Кристаллы ловили свет софитов, перья вибрировали от дыхания танца, а тело актрисы становилось частью этого безумного рисунка. Именно это превращение хрупкой балерины в Королеву тьмы и стало тем самым эмоциональным центром картины.
Работа над костюмами объединила моду и кинематограф. Художник по костюмам Эми Уэскотт создавала весь гардероб этого фильма — от репетиций до сцены финального выступления, но все-таки для главных выходов к проекту пригласили также сестёр Кейт и Лауру Мулливи, дизайнеров бренда Rodarte. Они разработали пачки «Белого» и «Чёрного лебедей», расшив их тысячами кристаллов Swarovski.
Каждая деталь создавалась вручную. Корсаж обеспечивал идеальную посадку, вышивка повторяла линии тела, а контраст матового тюля и блеска кристаллов создавал иллюзию света, «расползающегося» по коже. В этом образе красота и безумие стали не противоположностями, а двумя сторонами одной личности.
После выхода фильма балетная эстетика мгновенно покорила подиумы. Уже к весне 2011 года Vogue писал о «лебедином настроении» в моде, а Oscar de la Renta показал платье с юбкой из лебяжьего пуха — прямую цитату классической пачки. Rodarte продолжили тему в своих коллекциях и музейных проектах, включая выставку States of Matter в MOCA, где костюмы из фильма соседствовали с подиумными моделями.
К середине десятилетия балет стал самостоятельным направлением в моде. Valentino в коллекции осень-зима 2016 превратили показ в хореографический этюд: трикотаж, лёгкие юбки и пластика движений моделей создавали ощущение репетиции корде-балета под музыку Кейджа и Гласса.
Во второй половине 2010-х балет окончательно перешёл из вдохновения в сотрудничество. Мария Грация Кьюри посвятила коллекцию Dior весна-лето 2019 современному танцу, а сам Дом моды создал костюмы для спектакля Nuit Blanche в Риме с примой Элеонорой Аббаньято!
Винтажная мода - Подписаться
Платье «Delphos»: когда ткань стала движением
Платье «Delphos», созданное Мариано Фортуни в начале XX века, стало одной из тех вещей, с которых начинается современная история женского силуэта. Между 1907 и 1909 годами в своей венецианской мастерской Фортуни вместе с Анриеттой Негрен разработал тончайшее шёлковое платье «в пол», вдохновлённое античным хитоном. Название отсылает к Дельфийскому возничему — бронзовой статуе, воплощению идеальных пропорций. Главным техническим открытием стало микроплиссе: крошечные складки фиксировались теплом по запатентованной технологии 1909 года, а многослойное окрашивание придавало ткани глубину и живой блеск. Края полотен утяжеляли стеклянные бусины ручной работы — они задавали драпировке ритм во время движения.
Для Европы начала века «Delphos» был дерзким жестом. Он не предполагал корсета, не имел каркаса и почти ничего не скрывал. Сначала платье считалось домашним, предназначенным для неформальных приёмов, но именно Айседора Дункан сделала его своим сценическим образом. В её танце ткань и тело двигались как одно целое: шелковая колонна не подчёркивала форму, а позволяла ей дышать. При свете рампы микроплиссе оживало — казалось, будто актриса одета в струящийся свет. Для публики, привыкшей к тяжёлым тканям и сдержанным линиям, это стало откровением: женщина впервые предстала не в броне моды, а в свободе движения.
Влияние «Delphos» оказалось долговременным. Оно стало прообразом вечерних платьев без корсета, где главным были пластика и естественность. Танцовщицы и актрисы Европы и Америки переняли этот новый язык — мягкие драпировки, простые линии, живую осанку. Производство продолжалось до середины XX века, а в 1970-х платья Фортуни превратились в коллекционные реликвии и вошли в музейные собрания.
Винтажная мода - Подписаться ✍️
Задонатить на развитие канала⭐️
Белая рубашка и пышная юбка: формула Каролины Эрреры
В начале 80-х Каролина Эррера вывела на подиум собственную «униформу»: безупречно выглаженную рубашку из хлопка с отложным воротником и манжетами, а к ней объемную юбку из тафты или атласа. Этот дуэт удачно объединил строгость дневного костюма и торжественность вечера.
Белая рубашка сопровождала Эрреру с юности: она считала её воплощением уверенности и чистоты формы. В дебютной коллекции 1981 года этот предмет получил статус «высокой вещи» — символа дисциплины, соединённого с мягкой романтикой вечерней юбки. Пышный низ создавал архитектурное равновесие, усиливая вертикаль силуэта, но при этом не спорил с рубашкой — напротив, подчёркивал её ясность. Именно это сочетание и стало визуальной подписью дизайнера и основой её эстетики.
В 80-е для клиенток делового Нью-Йорка предложенный Каролиной образ стал своего рода простым, но элегантным решением. Ведь достаточно было просто заменить брюки на юбку из тафты, чтобы повседневная рубашка превратилась в символ изысканности и элегантности. Таким образом высокая мода заговорила языком повседневной вещи: рубашка перестала уже быть признаком офиса и вошла в вечерний гардероб, сохранив при этом ясность и силу линии.
К концу десятилетия формула «рубашка + юбка» превратилась в узнаваемый шифр Дома Carolina Herrera, а позже — в устойчивый символ красных дорожек и капсульных коллекций бренда. И секрет этой формулы на самом деле очень прост - это идеальный баланс между дневной свежестью и вечерним блеском! :)
Винтажная мода - Подписаться ✍️
Задонатить на развитие канала⭐️
Как привлечь внимание за 5 минут: Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд
Это случилось в апреле 1957-го. В ресторане Romanoff's в Беверли-Хиллз проходил званый ужин студии Paramount Pictures в честь успешной кинокарьеры Софи Лорен. На фотографиях два бесспорных секс-символа XX столетия — Джейн Мэнсфилд и Софи Лорен. Но в тот вечер Джейн смогла перетянуть на себя все внимание. Девушка приехала на вечеринку Paramount (организованную специально для итальянской дивы) в наряде, закономерно затмившем Софи, которая, как предполагалось, должна была быть в центре внимания.
Сама Софи прокомментировала знаменитые снимки лишь в 2015 году: «Paramount организовали вечеринку для меня. Все представители кинематографа собрались там, было невероятно. И тут входит Джейн Мэнсфилд, последняя из всех». В том же году студия 20th Century Fox подписала контракт с Мэнсфилд и начала активно продвигать ее как главную блондинку Голливуда, намеренно противопоставляя Мэрилин Монро. Популярность Мэнсфилд основывалась на эпатажности и ее любви к неожиданным оголениям на публике. «Она прошла прямо к моему столу. Она знала, что все смотрят. Села. А потом… взгляните на фото. Где мои глаза? Я смотрю на ее грудь, потому что боюсь, что они вот-вот выпадут на мою тарелку. Вы можете увидеть страх на моем лице. Я в ужасе оттого, что ее платье может просто взорваться — бум! — и все разлетится по столу». Софи призналась, что поклонники часто просят ее подписать именно это фото, но она всякий раз отказывает — из уважения к памяти Джейн Мэнсфилд, трагически погибшей в 1967 году.
Винтажная мода - Подписаться ✍️
Задонатить на развитие канала⭐️
Валентина Яшина — супермодель 60-х и обладательница 5 миллионов долларов, умершая в нищете
Валентина Яшина — одна из самых известных советских манекенщиц, которую за границей называли «русской Гретой Гарбо». Родилась она в 1926-м. Отца Валентина не знала, но ходили упорные слухи, что он был шведом. Было ли это на самом деле, или девочка придумала интересную легенду, но европейский шлейф неплохо способствовал популярности будущей модели.
Валя хорошо пела, поэтому поступила в музыкально-театральное училище в Москве. Она рано вышла замуж, уехала работать в Рижский театр оперетты и родила сына. Там, по рассказам сестры, у нее случился роман с коллегой по сцене. Муж узнал об этом и подал на развод. Валентина решила вернуться с сыном в Москву, где жила в одной квартире с мамой … и бывшим мужем — советские реалии.
Чтобы поменьше бывать дома и заработать на жизнь, Валя искала работу. Но подмостки столицы были заняты. Поэтому она обратилась в Дом моделей на Кузнечном мосту, где работали все самые известные демонстраторы одежды СССР.
Статную блондинку с европейской внешностью с радостью взяли на работу с зарплатой 90 руб. Этого не очень хватало на жизнь, но выручали ухажеры. А работа в Доме моделей позволяла увидеть мир — Валя была «выездной».
Популярность Яшиной росла. Она выходила на подиум, снималась для журналов и пыталась устроить личную жизнь. Некоторое время за Валей ухаживал молодой Иосиф Кобзон — он очень лестно высказывался о женщине, называя ее начитанной и умной. После череды неудачных романов она вышла замуж за ровесника — философа и художника Николая Малахова. Муж был человеком публичным, возглавлял журнал «Советский художник», рисовал открытки, отлично зарабатывал. Но и Валя не сидела без дела: она выходила на подиум до 65 лет!
Всё стало плохо с распадом СССР. Валентина была уже в возрасте, муж умер. Он завещал ей целое состояние: огромную квартиру, дачу в Подмосковье, две машины. Общее состояние эксперты оценили в 5 миллионов долларов.
Но сын, который, по слухам, активно участвовал в финансовых пирамидах, потихоньку выцыганил все деньги у матери, а после и продал ее квартиру. В результате чего Валентине осталась одна комнатка, а ее квартира превратилась в коммуналку.
Яшина переехала на дачу. Чтобы выжить на минимальную пенсию она подрабатывала уборщицей, пока могла.
Женщина умерла в бедности и одиночестве. Единственный сын и внук даже не пришли на ее похороны. Так угасла звезда супермодели 60-х, на которую примеряли платья для Валентины Терешковой.
Винтажная мода - Подписаться ✍️
Задонатить на развитие канала⭐️
Шэр на «Миссури»: новая иллюзия откровенного рок-образа.
Летом 1989 года Шэр устроила один из самых громких скандалов в истории поп-культуры. На палубе линкора «Миссури» она исполнила песню If I Could Turn Back Time — в прозрачном комбидрессе, который стал символом дерзости конца десятилетия и предметом ожесточённых споров. Образ, созданный дизайнером Бобом Маки, строился на приёме «нагота без наготы»: иллюзия обнажённого тела, подчеркнутая графикой костюма. И в итоге это оказалось эффектнее любого скандального жеста. :)
Съёмки проходили ночью в порту Лонг-Бич. Разрешение дали ВМС США — в надежде, что участие звезды укрепит имидж флота. Но результат немного превзошёл ожидания: кадры, где Шэр в прозрачном боди поёт среди моряков, вызвали бурю возмущения у ветеранов и чиновников. MTV ограничил показ видео «поздним временем», а пресса назвала клип «слишком откровенным для патриотической сцены». Как часто бывает, запрет лишь усилил эффект, и ролик мгновенно стал сенсацией!
Сам костюм был настоящим инженерным чудом. Маки создал иллюзию второй кожи: тончайшая сетка телесного оттенка покрывала тело, а непрозрачные вставки образовывали графическую V-линию, превращая фигуру в визуальный символ. Сверху — короткая чёрная кожаная куртка, придающая образу рокерскую жёсткость. Ни украшений, ни отвлекающих деталей — только свет, движение и идеальные пропорции. На фоне стальных конструкций корабля этот образ превращался в игру контрастов: женственность против индустриальной мощи, свобода против дисциплины.
Сцена, задуманная как музыкальный номер, стала поворотным моментом для всей поп-эстетики. После выхода клипа костюмы-иллюзии из сетки и блестящих аппликаций вошли в арсенал почти каждой звезды — от Дженнифер Лопес до Бейонсе. Формула «смелый наряд + символическая площадка» стала новой стратегией: провокация и зрелищность теперь шли рука об руку.
Шэр не раз возвращалась к этому образу на концертах и ретроспективах, а оригинальный комбидресс занял место в музейных коллекциях, но не как элемент эпатажа, а как культурный артефакт конца XX века. Есть и трогательная деталь: в клипе рядом с певицей появляется её 12-летний сын, играющий на гитаре, — напоминание о том, что за блеском и смелостью стоит живое чувство и ирония.
Комбидресс из If I Could Turn Back Time стал своего рода вехой. Он обозначил переход от гламура 80-х к новой откровенности. Шэр и Маки создали визуальный код женского образа в поп-культуре, которому и сейчас следуют звезды и дизайнеры, спустя уже почти 40 лет.
PS. видеоклип отдельным файлом тоже прилагаем и теперь ждем ваши оценочные комментарии. :)
Винтажная мода - Подписаться ✍️
Задонатить на развитие канала⭐️
Винтажная Япония или потерянное десятилетие, которое изменило облик Страны Восходящего Солнца
Япония — закрытая, практически мононациональная и монокультурная страна. Сотни лет жители островов «варились» в собственном соку традиций. Японская мода стала меняться в 50-х, когда после войны американские солдаты наводнили острова поношенной одеждой в качестве гуманитарной помощи. Именно тогда японцы познакомились с джинсами. Мягкие штаны цвета индиго пришлись по душе даже старикам: именно в такой цвет окрашивались традиционные кимоно. Не смотря на постоянную смену трендов, джинсы красной нитью прошли сквозь десятилетия. Японская промышленность быстро освоила выпуск вещей из денима, и уже спустя 10 лет начала экспортировать джинсы в США.
Доходы жителей росли, и раздутые бюджеты охотно тратились на одежду. В конце 70-х и в 80-е годы Рей Кавакубо и Ёдзи Ямамото представили свои стили в Париже и создали «бум брендов DC» в Японии. При этом кроме современных брендов небывалым спросом пользовались американские секонд-хенды и винтажная одежда из 50-х.
В конце 80-х годов возрождение американских тенденций в одежде для отдыха на открытом воздухе, наряду с пиком популярности американской винтажной одежды секонд-хенд, создали стиль, известный как Shibu-kaji (Shibuya Casual).
Однако в начале 90-х экономический пузырь лопнул, и произошел сдвиг в осознании моды: от «Что носить» к «Как носить». Потребители начали пересматривать исторические модные тенденции и смешивать их с современными. 90-е назвали «потерянным десятилетием», в котором зародился уличный стиль Харадзюку. Он воспевался в песнях молодежных групп, а также популяризировался через журналы и музыкантов в США. Молодежь экспериментировала вне социальных норм.
Уникальность японского стиля в том, что его создавали потребители, а после вещи тиражировались и продавались. В крупных универмагах работали «клерки харизмы», которые были связующим элементом между улицей и производителем. Им могли предложить свои модели школьницы и студенты. Позже эти клерки основали собственные модные журналы, которые стали новыми учебниками для потребителей.
Это было время, когда распространилось альтернативное производство DIY, ручная работа, мелкосерийное производство. А японская промышленность начала производить высококачественные джинсовые изделия в меньших количествах, используя аутентичный процесс на старинных машинах. Продукты «Сделано в Японии» привлекли международных покупателей и повлияли на моду в США и других странах.
А вам нравится японский уличный стиль 90-х? :)
Винтажная мода - Подписаться ✍️
Задонатить на развитие канала⭐️
Французская этуаль Сильви Гиллем и ее знаменитый вертикальный шпагат, который называли "Шесть часов" (Six o’clock)!
Она была лицом фирмы Rolex и рекламировала дорогие женские часы этого культового бренда.
Сильви Гиллем - балерина потрясающей харизмы, безупречной техники, пытливого ума и совершенно бесстрашная.
Та, ради спектаклей которой Николай Цискаридзе сказался больным и пропустил гастроли с Большим театром, которую Нуреев обожал настолько, что признавался - она была единственной женщиной, на которой он мог бы жениться, а Морис Бежар называл инопланетянкой и "французским самородком".
В 19 лет она стала примой Парижской оперы, а ее прощальный спектакль состоялся 31 января 2015 года.
Винтажная мода - Подписаться ✍️
Сделать донат на развитие канала⭐️
Сабрина Чебичи
Кенийская спортсменка, выигравшая марафон в 1973 году босиком и в платье.
А вы все еще откладываете поход в зал, потому что не можете подобрать себе красивую спортивную обувь и аутфиты? :)
Винтажная мода - Подписаться
Почему феномен «супермоделей» связывают с девяностыми?
Все началось с известного фотографа Петера Линдберга. В 1988 году он отказался сотрудничать с Vogue по странной причине. Дело было в том, что Питеру не нравился женский типаж, который в те годы тиражировал журнал: «Все эти чересчур шикарные, идеальные, богатые леди». Чтобы уговорить Линдберга, который уже тогда имел авторитет в модной индустрии, креативный директор Condé Nast Александр Либерман позволил ему отправиться куда угодно и самому выбрать моделей. Линдберг поехал в Калифорнию, где заснял на пляже шесть молодых и мало кому известных девушек, в числе которых были Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста и Татьяна Патиц. Героини были одеты не в роскошные наряды от кутюр, а в простые белые рубашки. В кадре они дурачились и смеялись — ни следа от чопорности «чересчур шикарных леди».
Эти фотографии несколько месяцев пролежали в ящике стола, пока на место главного редактора не пришла Анна Винтур. Она сумела оценить работу Линдберга и новый женский типаж, за которым было будущее. Уже в январе 1990 года она одобрила обложку, которую тот снял с участием Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Татьяны Патиц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд. Позднее фотограф назвал этот снимок «своего рода нотариальным документом», заверяющим начало золотой эры супермоделей 90-х. Обложку увидел Джордж Майкл и пригласил героинь сняться в клипе Freedom! ’90, который впоследствии стал легендарным. А вскоре четырех (кроме Татьяны Патиц) девушек из этой «большой пятерки» пригласил на показ осень–зима 1991 сам Джанни Версаче.
Позже к этой компании примкнули Клаудия Шиффер, Карен Малдер, Ева Херцигова, Стефани Сеймур и Тайра Бэнкс. Эти девушки, несмотря на совершенно разные внешние типажи, смогли воплотить в себе тот идеал, о котором грезил Линдберг. Они были стройными, но не худыми, успешными, но не заносчивыми, красивыми и энергичными — без намека на драму. Одним словом, им удалось найти золотую середину между Олимпийскими богинями и милыми соседскими девчонками.
Винтажная мода - Подписаться
Броши Скиапарелли: от сюрреалистических «жуков» до остроумного кода эпохи
Для Эльзы Скиапарелли брошь никогда не была просто украшением — это был способ разговора с миром на языке моды. В 1938 году она представила знаменитую серию «насекомых» из прозрачного пластика - родоида: казалось, будто жуки ползут прямо по коже. Такой приём стал ярким примером сюрреалистического подхода — игры с восприятием и хрупкой границей между реальностью и фантазией.
В 1950-е годы Дом Скиапарелли начал выпускать броши уже серийно, но их выразительность и художественная глубина не исчезли. Над коллекциями работали выдающиеся мастера ювелирного искусства — Жан Шлюмберже и Роже Жан-Пьер, чьи стеклянные и металлические композиции отличались утончённой формой и безупречной техникой.
От причудливых «жуков» до ироничных глаз и губ — каждая брошь Скиапарелли оставалась не просто аксессуаром, а остроумным символом своего времени. Они отражали дух эпохи и становились частью визуального языка моды, доказывая, что даже крошечная деталь способна выразить большие идеи стиля и творчества.
Винтажная мода - Подписаться
Как создавались культовые образы Джулии Робертс для фильма «Красотка»
«Красотка» – яркая и эффектная, спустя десятки лет продолжает вдохновлять fashion-инфлюэнсеров по всему миру.
Несомненно, одним из самых популярных образов Вивиан Уорд (Джулии Робертс) стал look девушки по вызову, в котором она появилась во время сцены знакомства с миллионером Эдвардом Льюисом (Ричардом Гиром). Ну а самым гламурным из всех стало знаменитое красное платье с открытыми плечами, превратившее простую девушку в принцессу девяностых.
Из купальника в платье
Платье с укороченным топом и мини-юбкой, соединенными между собой кольцом на животе, было создано художницей по костюмам Мэрилин Вэнс.
Изучив фигуру актрисы, она поняла, что, несмотря на стройность, у Робертс нечеткие бедра и талия. Превратить актрису в убедительную жрицу любви Вэнс помогли воспоминания из детства. Вдохновленная работой дизайнера Руди Гернрайха, она решила переосмыслить силуэт купальника с металлическим кольцом в центре, очень популярной модели в 70-х. Цель Мэрилин заключалась в том, чтобы с помощью разрезов создать иллюзию «песочных часов». Вэнс завершила образ парой недорогих виниловых ботфорт, найденных в лондонском панк-бутике.
Красотка в красном
Открывая для себя высшее общество, Вивиан оставляет дешевые наряды и перебирается в роскошный вечерний наряд с бриллиантовым колье. Мэрилин Вэнс хотела продемонстрировать эволюцию персонажа максимально наглядно. Талия подчеркнута, грудь округлена V-образным вырезом в форме сердца, плечи выделены воротником-бардо. Броский, невероятно сексуальный, но при этом элегантный силуэт сосредоточивает внимание на Вивиан, которой зритель теперь восхищается.
Примечательно, что в процессе создания костюма производственная студия решила, что платье должно быть черного цвета. Но художница по костюмам изначально видела его красным, и после нескольких тестов ей удалось убедить студию в своей правоте: «Прежде чем было принято решение, мы создали три разных платья. Бедной Джулии пришлось пережить множество фото и цветовых проб на это платье. Наконец, я смогла найти правильный оттенок и убедить всех следовать моим указаниям». Ставка окупилась. Этот наряд настолько популярным, что даже был выставлен в Музее Виктории и Альберта в Лондоне в 2014 году.
Винтажная мода - Подписаться