42489
Мода ХХ века, фэшн-фотография, ретро образы. Реклама и все вопросы: @nickmargin Реклама: @snakemanager
Сабрина Чебичи
Кенийская спортсменка, выигравшая марафон в 1973 году босиком и в платье.
А вы все еще откладываете поход в зал, потому что не можете подобрать себе красивую спортивную обувь и аутфиты? :)
Винтажная мода - Подписаться
Почему феномен «супермоделей» связывают с девяностыми?
Все началось с известного фотографа Петера Линдберга. В 1988 году он отказался сотрудничать с Vogue по странной причине. Дело было в том, что Питеру не нравился женский типаж, который в те годы тиражировал журнал: «Все эти чересчур шикарные, идеальные, богатые леди». Чтобы уговорить Линдберга, который уже тогда имел авторитет в модной индустрии, креативный директор Condé Nast Александр Либерман позволил ему отправиться куда угодно и самому выбрать моделей. Линдберг поехал в Калифорнию, где заснял на пляже шесть молодых и мало кому известных девушек, в числе которых были Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста и Татьяна Патиц. Героини были одеты не в роскошные наряды от кутюр, а в простые белые рубашки. В кадре они дурачились и смеялись — ни следа от чопорности «чересчур шикарных леди».
Эти фотографии несколько месяцев пролежали в ящике стола, пока на место главного редактора не пришла Анна Винтур. Она сумела оценить работу Линдберга и новый женский типаж, за которым было будущее. Уже в январе 1990 года она одобрила обложку, которую тот снял с участием Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Татьяны Патиц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд. Позднее фотограф назвал этот снимок «своего рода нотариальным документом», заверяющим начало золотой эры супермоделей 90-х. Обложку увидел Джордж Майкл и пригласил героинь сняться в клипе Freedom! ’90, который впоследствии стал легендарным. А вскоре четырех (кроме Татьяны Патиц) девушек из этой «большой пятерки» пригласил на показ осень–зима 1991 сам Джанни Версаче.
Позже к этой компании примкнули Клаудия Шиффер, Карен Малдер, Ева Херцигова, Стефани Сеймур и Тайра Бэнкс. Эти девушки, несмотря на совершенно разные внешние типажи, смогли воплотить в себе тот идеал, о котором грезил Линдберг. Они были стройными, но не худыми, успешными, но не заносчивыми, красивыми и энергичными — без намека на драму. Одним словом, им удалось найти золотую середину между Олимпийскими богинями и милыми соседскими девчонками.
Винтажная мода - Подписаться
Броши Скиапарелли: от сюрреалистических «жуков» до остроумного кода эпохи
Для Эльзы Скиапарелли брошь никогда не была просто украшением — это был способ разговора с миром на языке моды. В 1938 году она представила знаменитую серию «насекомых» из прозрачного пластика - родоида: казалось, будто жуки ползут прямо по коже. Такой приём стал ярким примером сюрреалистического подхода — игры с восприятием и хрупкой границей между реальностью и фантазией.
В 1950-е годы Дом Скиапарелли начал выпускать броши уже серийно, но их выразительность и художественная глубина не исчезли. Над коллекциями работали выдающиеся мастера ювелирного искусства — Жан Шлюмберже и Роже Жан-Пьер, чьи стеклянные и металлические композиции отличались утончённой формой и безупречной техникой.
От причудливых «жуков» до ироничных глаз и губ — каждая брошь Скиапарелли оставалась не просто аксессуаром, а остроумным символом своего времени. Они отражали дух эпохи и становились частью визуального языка моды, доказывая, что даже крошечная деталь способна выразить большие идеи стиля и творчества.
Винтажная мода - Подписаться
Как создавались культовые образы Джулии Робертс для фильма «Красотка»
«Красотка» – яркая и эффектная, спустя десятки лет продолжает вдохновлять fashion-инфлюэнсеров по всему миру.
Несомненно, одним из самых популярных образов Вивиан Уорд (Джулии Робертс) стал look девушки по вызову, в котором она появилась во время сцены знакомства с миллионером Эдвардом Льюисом (Ричардом Гиром). Ну а самым гламурным из всех стало знаменитое красное платье с открытыми плечами, превратившее простую девушку в принцессу девяностых.
Из купальника в платье
Платье с укороченным топом и мини-юбкой, соединенными между собой кольцом на животе, было создано художницей по костюмам Мэрилин Вэнс.
Изучив фигуру актрисы, она поняла, что, несмотря на стройность, у Робертс нечеткие бедра и талия. Превратить актрису в убедительную жрицу любви Вэнс помогли воспоминания из детства. Вдохновленная работой дизайнера Руди Гернрайха, она решила переосмыслить силуэт купальника с металлическим кольцом в центре, очень популярной модели в 70-х. Цель Мэрилин заключалась в том, чтобы с помощью разрезов создать иллюзию «песочных часов». Вэнс завершила образ парой недорогих виниловых ботфорт, найденных в лондонском панк-бутике.
Красотка в красном
Открывая для себя высшее общество, Вивиан оставляет дешевые наряды и перебирается в роскошный вечерний наряд с бриллиантовым колье. Мэрилин Вэнс хотела продемонстрировать эволюцию персонажа максимально наглядно. Талия подчеркнута, грудь округлена V-образным вырезом в форме сердца, плечи выделены воротником-бардо. Броский, невероятно сексуальный, но при этом элегантный силуэт сосредоточивает внимание на Вивиан, которой зритель теперь восхищается.
Примечательно, что в процессе создания костюма производственная студия решила, что платье должно быть черного цвета. Но художница по костюмам изначально видела его красным, и после нескольких тестов ей удалось убедить студию в своей правоте: «Прежде чем было принято решение, мы создали три разных платья. Бедной Джулии пришлось пережить множество фото и цветовых проб на это платье. Наконец, я смогла найти правильный оттенок и убедить всех следовать моим указаниям». Ставка окупилась. Этот наряд настолько популярным, что даже был выставлен в Музее Виктории и Альберта в Лондоне в 2014 году.
Винтажная мода - Подписаться
Сегодняшний флэшмоб - "Мои детские фото". :)
Друзья, сегодня ностальгируем в комментариях и делимся своими детскими фотографиями. Обязательно указывайте возраст и по возможности место (город) съемок! :)
Винтажная мода - Подписаться
«Drive» (2011): белая куртка со скорпионом как нео-нуарный герб десятилетия
В фильме Николаса Виндинга Рефна «Драйв» герой Райана Гослинга почти не меняет костюм: белая стёганая сатиновая куртка с золотым скорпионом на спине, тёмные джинсы и кожаные перчатки. Этот минималистичный ансамбль превратился в символ фильма и одну из самых узнаваемых визуальных формул XXI века. По замыслу художницы по костюмам Эрин Бенач, у персонажа должен был быть «один-единственный, легко узнаваемый образ» — строгий, как униформа, и читаемый с первого кадра. Так родился силуэт, в котором каждая деталь работает на мифологию героя: светлая поверхность куртки «светится» в неоновых ночных сценах, а лаконичность подчеркивает его холодную собранность и внутреннюю отстранённость.
История куртки — пример точной культурной цитаты. Гослинг сам принёс на пробы винтажную атласную куртку (souvenir jacket) 50-х годов корейского производства, и именно она задала основу будущего образа. Золотой скорпион появился позже — как отсылка к культовому фильму Кеннета Энгера «Восход скорпиона» (Scorpio Rising) и как визуальное воплощение басни о Скорпионе и Лягушке: природу героя невозможно изменить. Куртку разработали с нуля: атлас цвета айвори с лёгким металлическим отливом, алмазная простёжка, контрастные трикотажные манжеты и воротник, а на спине — крупная вышивка-символ. Все экземпляры сшили вручную в Лос-Анджелесе у портного Ричарда Лима; на разработку и доводку ушло несколько месяцев, а для съёмок изготовили 13 экземпляров.
После премьеры куртка мгновенно вышла за пределы экрана. Она стала культовой вещью поп-культуры, породила десятки официальных и неофициальных реплик и попала в списки самых влиятельных кинообразов наряду с байкерской косухой Марлона Брандо и армейской курткой Роберта Де Ниро. Спустя годы Эрин Бенач признавалась: вопрос о «той самой куртке» ей задают чаще всего за всю карьеру.
И это неудивительно: золотой скорпион стал идеальным символом нео-нуара. Он делает героя анонимным и в то же время мифологизированным, превращая городскую ночь в графический комикс, где стиль говорит громче слов. Один точный предмет гардероба способен воплотить дух целого десятилетия — и куртка из «Драйва» доказала это с безупречной точностью!
Винтажная мода - Подписаться
Уоллис Симпсон: тайны стиля герцогини Виндзорской
Среди всех необычных историй любви представителей королевских кровей выделяется любовь Уоллис Симпсон и короля Эдварда VIII.
Американка Уоллис Уорфилд была незаконнорожденным ребенком, что доставляло ей немало огорчений. Из своего прошлого она вынесла твердое убеждение, что брак надо оформлять официально. И уже в 20 лет вышла замуж за морского летчика. Потом супруги разошлись, и женщина уехала в Китай — залечивать душевные раны. Удивительно, но там она вновь встретила бывшего мужа, и они сошлись. Спустя время они снова расстались, и Уоллис вышла замуж за Эрнеста Симпсона, который увез ее в Лондон.
Там женщина открыла светский салон, который стал мега популярным. При этом знаменитый фотограф Сесил Битон описывал ее как немодно одетую костлявую женщину в сапфировом бархате. Спустя год он же стал использовать такие эпитеты, как яркая, остроумная и шикарная. :)
Благодаря публичности женщина познакомилась с Принцем Уэльским, дядей Елизаветы второй, королем Эдуардом. Собственно, если бы не Уоллис, не факт, что Елизавета стала бы королевой.
И народ, и власть восприняли выбор короля, влюбленного по уши в Уоллис, в штыки. И он решил отказаться от престола, пробыв у власти менее года. Он заявил, что не может править без любимой женщины, и уехал с Уоллис из страны, хотя та даже не была официально разведена.
До конца жизни Эдуард чувствовал вину, что не смог сделать Уоллис британской королевой. Но семья у них вышла прекрасная. Они прожили душа в душу до самой смерти Эдуарда.
Но не только история отношений привлекала внимание к Уоллис Симпсон. У нее был прекрасный вкус, она умела красиво одеваться, и это поставило герцогиню Виндзорскую в один ряд с такими иконами стиля, как Грейс Келли или Жаклин Кеннеди.
Уоллис была очень худой, поэтому тщательно выбирала крой платьев, дабы скрыть недостатки фигуры. В ее гардеробе — юбки-карандаши, блузки с бантами, строгие платья, симпатичные шляпки. Чтобы не акцентировать внимание на руки, она не носила кольца. Зато любила ожерелья и серьги — муж дарил ей украшения в изобилии.
Даже став вдовой Уоллис старалась выглядеть элегантно и безупречно. Именно она ввела в моду ношение кардиганов — до этого их носили только мужчины. Для нее считали честью шить наряды Schiaparelli и Dior, Balenciaga и Givenchy. К слову, именно Уоллис снялась для Vogue в знаменитом платье с омаром от Schiaparelli.
Уоллис на 14 лет пережила своего супруга и похоронена на королевском кладбище рядом с ним.
Винтажная мода - Подписаться
Почему же все-таки расстались Криштиану Роналду и Ирина Шейк?
Криштиану Роналду и Ирина Шейк были одной из самых красивых пар 2010-х, но в 2015-м их отношения прекратились. Что же произошло? Официально они никак не комментировали разрыв – но у инсайдеров были свои версии.
Впервые супермодель и футболист встретились на съемках рекламы для Armani, но их отношения начали развиваться лишь спустя два года. Вскоре после этого у Роналду появился ребенок, однако до сих пор неясно, кто его мать.
Проблемы в отношениях с Ириной начались после церемонии вручения Золотого мяча, где Роналду не включил модель в свою благодарственную речь.
Позднее он не появился на премьере фильма «Геркулес», в котором Шейк исполнила одну из главных ролей.
Однако главной причиной разрыва стал вопрос о его матери. Роналду вырос в бедности, а его мать работала за троих, чтобы поддержать футбольную карьеру сына. Поэтому семейные ценности для него всегда были на первом месте.
Когда модель спросила, почему Роналду берет свою мать на каждое мероприятие, Криштиану ответил: «Моя мама всегда была рядом со мной и делала все для меня, и так останется навсегда». Он также добавил, что если это не устраивает Шейк, она может уйти.
Так, окончательный разрыв случился после того, как модель отказалась приехать на день рождения матери Криштиану на Мадейре.
Винтажная мода - Подписаться
Громкий религиозный скандал: строчки из Корана на платьях от Chanel, 1994.
Париж, 15 января 1994 года. На подиуме Chanel выходит Клаудия Шиффер в вечернем платье с глубоким декольте, по лифу которого проходит крупная арабская надпись. Для Карла Лагерфельда это был всего лишь выразительный графический акцент, но вскоре после показа выяснилось, что в орнамент попали строки из Корана. Жест, задуманный как декоративный приём, обернулся религиозным оскорблением и вызвал международный скандал.
Реакция последовала мгновенно. Сначала — резкая критика от мусульманских организаций и мировых СМИ, затем — срочные переговоры с представителями парижской мечети, а после — публичные извинения. Лагерфельд признал ошибку, а руководство дома объявило об изъятии всех платьев с этим мотивом. Уже через несколько дней Chanel уничтожил их и прекратил распространение фотографий.
Но проблема заключалась не в одной-единственной вещи: на кутюрном показе сезона весна–лето 1994 года вышло несколько вечерних платьев с арабской каллиграфией. Именно это придало ситуации масштаб и усилило впечатление системной неосмотрительности. Последствия вышли далеко за пределы модной прессы: обсуждались возможные бойкоты, вопросы безопасности для моделей и дизайнера, отменялись поездки и деловые встречи. Случай стал предметом анализа на редакционных планёрках, в корпоративных отчётах и университетских лекциях — как пример того, что культурные и религиозные коды требуют не меньшей точности, чем линия плеча или идеальная посадка.
Главный урок этой истории — в смене профессиональной оптики. Ещё до эпохи социальных сетей она показала: выразительность не освобождает от ответственности за содержание. С тех пор в процесс подготовки коллекций всё чаще включают этап культурной экспертизы и систему «красных флажков» для потенциально чувствительных символов и текстов. Показ Chanel весной 1994 года вошёл в историю как быстрый, болезненный и крайне дорогой урок: даже безупречный крой не спасёт образ, если в ткань случайно «вшита» святыня.
Винтажная мода - Подписаться
Сегодняшний флэшмоб - это мое "маленькое черное платье"!
Друзья, в комментариях делимся фотографиями своих МЧП. :)
И совершенно неважно, соответствует ли ваше платье строгим канонам Коко Шанель или Юбера де Живанши.
Главное, чтобы платье было черным и небольшим. :)
Винтажная мода - Подписаться
Парфюмерные флаконы-атомайзеры эпохи ар-деко, 1920-1930-е.
Винтажная мода - Подписаться
Chanel и ремни-подтяжки с логотипом: как улица вошла в код классического дома мода
Весна 1994 года стала для Chanel моментом дерзкой переоценки классики. Карл Лагерфельд сделал с подтяжками то же самое, что когда-то Габриэль Шанель сделала с жемчугом: превратил простую утилитарную деталь в знак статуса и игры. На подиуме твид сократился до мини, рядом появились «бойфрендские» шорты и джинсовые кюлоты, а главным акцентом стали эластичные подтяжки с крупной надписью CHANEL и кожаной крестовиной с тиснённым логотипом. Вертикальные ленты вытягивали силуэт, подчёркивали талию и формировали новую графику 90-х: сексуальность без перегруза, дерзость без лишней декоративности.
Лагерфельд сознательно играл на стыке высокой моды и поп-культуры. В показе звучал хип-хоп, модели выходили в стритстайл-образах, а финал с девушками на роликовых коньках стал символом лёгкости и свободы. Подтяжки при этом работали не как аксессуар, а как высказывание: их надевали поверх майки, твидового топа или прямо на голое тело — в компании цепей, поясных сумок и ультрамини. Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуффорд закрепили этот образ на подиуме и в съёмках, где буржуазная линия Chanel впервые заговорила языком улицы, сохранив при этом фирменную элегантность.
Аксессуар быстро вышел за пределы подиума. Подтяжки появлялись в разных цветах — от чёрного с белым логотипом до бежевого, — попадали в журналы, рекламные кампании и гардеробы «it-girls». При всей культовости конструкция оставалась предельно простой: эластичные ленты с повторяющимся логотипом, золотистые клипсы, кожаная крестовина с лого. Одним словом - минимализм, который считывался мгновенно.
Сегодня «подтяжки Chanel 94» — коллекционный фетиш и один из самых цитируемых референсов стилистов. Именно они показывают, что 1990-е в Chanel — это не только твид и жемчуг. Лагерфельд доказал: уличные коды могут органично войти в ДНК дома. Стоит лишь вспомнить силуэт «мини плюс подтяжки» — и становится понятно, как точно 90-е тогда переписали язык роскоши.
Винтажная мода - Подписаться
Яркая звезда Натали Палей, зажженная Коко Шанель
Двоюродная сестра Николая II не могла сетовать на серенькое происхождение. Наташа родилась в начале декабря 1905 года в семье князя Павла Романова. Судьба предназначила ей роль царицы, природа щедро одарила женской красотой, а история хитроумно тасовала карты её судьбы.
Внучке Александра II было всего 12 лет, когда в их родовом особняке появились матросы — пришла революция. После расстрела Павла мать с дочерьми бежала в Швейцарию, затем осела в Париже.
Труд манекенщицы в те времена оплачивался низко и даже считался аморальным. Но семье надо было кушать, и Наташа, несмотря на негодование матери, стала подрабатывать моделью.
Неслучайные встречи — карьерный взлёт
Сама Коко Шанель восхищалась природой русской княжны и порекомендовала начинающую манекенщицу французскому Дому моды Люсьена Лелонга.
Скандальный Люсьен стал её первым мужем, однако поговаривали о его гомосексуальных пристрастиях. Брак с ним подмачивал репутацию, но двигал карьеру Натали. Лелонг и другие стилисты адресовали ей свои лучшие коллекции. Её снимали великие фотомастера ХХ века: Битон, Хойнинген, Стейхин, Дерст. Натали блистала на французских подиумах и на обложках модных журналов.
Личный фронт княжны
Никто не подозревал, что звезда моды была просто земной женщиной, стремящейся к счастью. Знакомство с артистом балета Сержем Лифарем, танцевавшим в дягилевских «Русских сезонах», придавало ей жизненных и творческих сил. Молодые люди были очарованы друг другом, но в основном как творцы. Тогда в 30-е годы в жизнь Натали пришло кино. Но высокомерный Голливуд осчастливил её лишь двумя фильмами, актрисы из женщины не случилось.
Первый брак распался спустя 10 лет. Натали снова вышла замуж - на этот раз за сценического продюсера Джона Уилсона. Но и здесь фиаско — Джон пил, это было нестерпимо.
Да, в её жизни случались искромётные романы. Были ли они лишь платоническими, историки гадают. Но это были настоящие мужчины: Кокто, Ремарк, Экзюпери. Они обращались к ней гениальным словом. «Сероглазая напружиненная кошка» оставила яркий след в их жизни.
Осколки судьбы
80-е годы. Наташа Палей нелюдима, одинока и обездвижена болезнью. Счастье пронеслось мимо: ни мужчин, ни детей, ни родных. Затяжная депрессия привела 76-летнюю женщину к самоубийству. Она извинилась за этот грех в предсмертной записке. В ней написано: «Хочу уйти с честью».
Винтажная мода - Подписаться
«Если я не могу войти в ресторан в брюках, то я буду ужинать без них!»
Нэн Кемпнер в брючном костюме Yves Saint Laurent — громкий скандал 1968 года.
Нью-Йорк, 1968 год. Женские брюки всё ещё остаются предметом споров: многие рестораны и клубы не пускают в зал гостьей в «мужской» одежде. В знаменитом La Côte Basque светская львица Нэн Кемпнер приходит в брючном ансамбле от Yves Saint Laurent — в «Le Smoking», первом женском смокинге, — и сталкивается с запретом метрдотеля: брюки недопустимы. Ответ Кемпнер мгновенно вошёл в хронику: она снимает брюки, оставшись в удлинённом жакете, который превращается в платье, и спокойно проходит в зал. Несколько секунд — и рождается легенда: дресс-код повержен элегантным жестом. :)
Этот поступок не был ни капризом, ни вызовом ради скандала. «Le Smoking», представленный Сен-Лораном в 1966 году, изначально подрывал привычное деление на «мужское» и «женское» в одежде, предлагая силу строгого силуэта без отказа от женственности. Кемпнер — близкая подруга и клиентка кутюрье — показала, как эта идея работает вне подиума: смокинг не делает женщину «похожей на мужчину», он даёт новый язык — прямую линию плеча, лаконичную ткань, свободу шага.
Контекст времени только усиливает эффект. В конце 1960-х нью-йоркские отели и рестораны действительно разворачивали женщин в брюках; в La Côte Basque их сравнивали с купальником — «недопустимым в зале». На этом фоне жест Кемпнер оказался точным ироничным комментарием: дело было не в брюках, а в праве женщины самой решать, что считать уместным. Недаром Сен-Лоран говорил о своей музе как о воплощении «современной женщины» — уверенной, стильной и независимой, действующей без лозунгов, но с эффектом.
История ужина 1968 года давно вышла за рамки анекдота. Сегодня её вспоминают в музейных экспозициях и модных хрониках как момент, когда частный случай превратился в урок: «Le Smoking» — это не запрет, а возможность. И иногда, чтобы изменить правила, достаточно снять всего одну деталь — и войти. :)
Винтажная мода - Подписаться
Золотой ламе-костюм Элвиса Пресли, 1957 г.
Весной 1957 года менеджер Элвиса Том Паркер задумывает для него образ, который должен был «затмить всех и вся». За его воплощением он обращается не к театральному костюмеру, а к мастеру вестерн-гламура — Нуди Коэну из Nudie’s Rodeo Tailors. Так появляется один из самых знаменитых сценических нарядов рок-н-ролла - золотой костюм из ламе: смокинговый пиджак, брюки, галстук, пояс, туфли и даже шнурки. Заказ обошёлся примерно в 10 000 долларов, что само по себе уже стало поводом для разговоров и сплетен. Ткань имела эффект «литого металла», хотя, конечно, это было не золото - блеск создавался за счёт металлической нити, вплетённой в материал. Костюм изначально задумывался как легенда — и сразу же ею стал.
Премьера и первый триумф
28 марта 1957 года в чикагском International Amphitheatre публика впервые увидела Элвиса, одетого полностью в золото — от лакированных туфель до брюк-клёш. Зал взорвался овациями. Но уже вскоре наряд пришлось упростить: во время турне Пресли чаще надевал только золотой пиджак, сочетая его с чёрными брюками. Причина была простой: ламе быстро изнашивалось, теряло блеск и плохо выдерживало его энергичные коленопреклонения во время исполнения «Hound Dog». Тем не менее фотографии в полном комплекте сделали своё дело: именно этот образ закрепился в памяти публики как символ «раннего Элвиса».
Обложка эпохи
В 1959 году золотой костюм окончательно вошёл в историю, попав на обложку альбома 50,000,000 Elvis Fans Can’t Be Wrong. Несколько изображений Пресли в золоте стали визуальной эмблемой его феномена. Здесь соединились три составляющие: сценическая роскошь американского вестерна, фотографическая эстетика Голливуда и энергия рок-н-ролла, который умеет превращать один кадр в миф.
Долгое эхо
Позже, создавая гардероб для телешоу ’68 Comeback Special, дизайнер Билл Белу сознательно включил в коллекцию золотой жакет — как дань тому самому костюму 1957 года. Но первоисточник был очевиден: именно золотой ансамбль Нуди Коэна стал образцом для всех «золотых» вариаций в стиле Элвиса.
Наследие
Сегодня этот костюм воспринимается как символ. В нём сошлись менеджерская хватка Паркера, мастерство Нуди и харизма самого Элвиса. Это была формула поп-иконы: немного театра, много блеска и образ, который камера любит сильнее любых драгоценностей. Золотой костюм Пресли напоминает: в моде — как и в музыке — важен не только талант, но и точный визуальный образ, который может стать вечным знаком эпохи.
Винтажная мода - Подписаться
«Маргаритки и чёрное платье»: романтический и по-девичьи наивный образ Дрю Бэрримор на «Оскаре-1998»
На 70-й церемонии вручения премии «Оскар» 23 марта 1998 года Дрю Бэрримор появилась не в наряде из модного дома, а с чётко выстроенной идеей — и этим вошла в историю. Её образ выглядел на первый взгляд предельно просто: струящееся чёрное платье с мягким драпированным вырезом, тонкие бретели, почти полное отсутствие украшений и две белые маргаритки, закреплённые в волосах над ушами. Вместо бриллиантов — блёстки для тела из обычного магазина косметики. Этот намеренно неглянцевый жест прозвучал громче любого логотипа: красная дорожка впервые за долгое время выглядела по-домашнему уютной, а минимализм — по-подростковому искренним.
Композиция образа строилась на точных, продуманных приёмах. Драпировка выреза визуально удлиняла линию шеи и подчёркивала ключицы, тонкие бретели оставляли плечи открытыми, а мягкий блеск ткани ловил свет софитов и камер, создавая характерное свечение на фотографиях. Отказ от массивных украшений переносил акцент на лицо и причёску: простые маргаритки становились флористическим акцентом — не венком, а тонким обрамлением профиля. В итоге образ складывался из минималистичных деталей, но выглядел законченным и выразительным: простое платье плюс один романтический штрих — и формула, определившая эстетику конца 90-х, готова. :)
Таким образом, с одной стороны, Бэрримор легитимизировала «доступный гламур» на крупнейших церемониях: блёстки из масс-маркета, цветы вместо драгоценностей и отсутствие громкого имени на бирке не мешали образу выглядеть по-настоящему звёздным. С другой — именно такая версия романтизма предвосхитила тренды наступающих 2000-х: девичьи заколки, сияющая кожа, неструктурированные силуэты вскоре стали частью модного языка — от уличного стайлинга до подиумных коллекций.
Кто создал это платье, до сих пор остаётся предметом споров. Одни источники называют Versace, другие утверждают, что актриса выбрала его сама из готовых моделей безымянного происхождения. Но для истории моды это не так важно. Гораздо значительнее то, что Бэрримор предложила альтернативу традиционному «параду роскоши»: нежный, индивидуальный ритуал красоты, который может повторить любая девушка — из живых цветов, лёгкого сияния кожи и продуманного кроя.
С тех пор маргаритки в волосах и деликатный блеск кожи стали визуальным кодом конца десятилетия — лаконичной формулой эпохи, в которой индивидуальность оказалась сильнее лейбла. :)
Винтажная мода - Подписаться
Дирндль: как «деревенское» платье стало символом женственности и одним из столпов мировой моды
Его силуэт узнаётся мгновенно: прилегающий лиф с открытым вырезом, белая блуза, пышная присборенная юбка и обязательный фартук. Дирндль родился в альпийских регионах Австрии и Баварии как практичная одежда крестьянок и служанок XIX века. Само название происходит от диалектного слова Dirndl — «девушка». Уже к 1870-м годам этот скромный повседневный комплект — блуза, платок и простая юбка — вышел за пределы деревенской среды и оказался на летних курортах, где состоятельные дамы заказывали его в «городском» исполнении из шёлка, бархата и тонкого хлопка.
Решающую роль в превращении дирндля в предмет модного желания сыграли братья Мориц и Юлиус Валлах. Их мюнхенская мастерская Volkskunsthaus, открывшаяся в 1900 году, занялась систематизацией кроя, тканей и орнаментики традиционного костюма и фактически превратила Trachtenmode («народную моду») в коммерческий продукт для городской публики.
В 1930–40-е годы традиционный наряд оказался политизирован и использовался пропагандой как символ «пангерманской» идентичности. Парадоксально, но именно это обеспечило силуэту широкую узнаваемость и закрепило его в культурной памяти. После Второй мировой войны дирндль прошёл мягкую «реабилитацию»: он вернулся в повседневную жизнь как праздничный костюм и туристический сувенир, стал неотъемлемой частью Октоберфеста и воплощением альпийского образа жизни. Именно тогда слово dirndl окончательно вошло в международный модный лексикон, а выражение dirndl skirt — «юбка-дирндль», то есть широкая юбка на поясе со сборками, — стало обозначать популярный силуэт середины XX века.
К концу XX и началу XXI века «альпийская классика» обрела второе дыхание на подиумах. Дизайнеры активно переосмысливают традицию в современном контексте: ручные складки, металлизированные тесьмы и характерные застёжки Hafterln становятся деталями вечерних платьев, минималистичных повседневных моделей и даже чёрных «малых дирндлей», рассчитанных на городскую жизнь.
Секрет долгой жизни этого образа прост: дирндль — это не просто костюм, а тщательно выверенная конструкция женственного силуэта, способная быть и данью традиции, и актуальным элементом модного гардероба. Он соединяет ремесло и тренд, локальную идентичность и глобальную эстетику — и именно поэтому, спустя два столетия, по-прежнему остаётся иконой стиля!
Винтажная мода - Подписаться
Друзья, на днях мы вновь афоризничали, продолжая фразу «Женщина в красном всегда...» :)
Вот наши лидеры! То есть те фразы, которые в комментариях собрали больше всех ваших лайков!
Женщина в красном всегда обратит на себя внимание! (Tatí Полимерная глина и бижутерия - 16 лайков)
Женщина в красном всегда опасна! (Eule - 9 лайков)
Женщина в красном всегда прекрасна. (Мария - 9 лайков)
Женщина в красном всегда отсылает к Матрице. (Anna Nemtsova - 6 лайков)
Продолжим? :)
Винтажная мода - Подписаться
Как свадебное платье Vivienne Westwood из «Секса в большом городе» (2008) стало символом целой эпохи
Кадр, в котором Кэрри Брэдшоу появляется в роскошном корсетном платье Vivienne Westwood, — пожалуй, одна из самых узнаваемых модных сцен 2000-х. В фильме 2008 года героиня получает его как подарок от самой дизайнерши с запиской: «Я видела твою фотосессию для Vogue. Это платье принадлежит тебе». Перед зрителем — не условный кинематографический костюм, а вполне реальная модель из кутюрной линии Gold Label сезона осень–зима 2007/08, воплощающая все ключевые приёмы стиля Westwood — от скульптурного драпирования до характерных «бронеплит» корсетов.
Конструкция платья представляет собой образец высшего портновского мастерства. Верх выполнен из сатина «дюшес» цвета айвори с золотистой подкладкой и остроконечным бюстье, а многослойный радзимир юбки собирается в воздушное «облако». Этот союз чёткой архитектуры и драматичного объёма создаёт силуэт, в котором торжественность сочетается с живостью — словно отражая противоречивые чувства Кэрри и Мистера Бига. Завершают образ вуаль цвета шампанского и винтажная заколка с райской птицей — символ счастья и верности, ставший дерзким и запоминающимся финальным акцентом.
Реакция на появление платья была мгновенной. Уже в 2009 году его укороченная версия — так называемое «платье-облако» было распродано за считанные часы, а бренд зафиксировал заметный всплеск интереса, получивший название «эффект Кэрри». Позже Westwood выпустила капсульную коллекцию, вдохновлённую этим образом, а оригинальное платье экспонировалось на выставках в Нью-Йорке. Финальным подтверждением его культурного значения стало возвращение наряда в сериале «И просто так» (2023): тот же силуэт, но с новыми акцентами — необычной бирюзовой накидкой с переходом в перчатки и синими туфлями.
Эта история наглядно показывает, как мода способна выйти за пределы экрана и стать частью общей культуры. Платье Westwood уже доказало, что точный крой, благородные материалы и выразительная драматургия образа неподвластны времени. Оно не просто украсило один из ключевых моментов в истории телевидения, но и стало символом эпохи — примером того, как по-настоящему выдающаяся вещь способна жить дольше, чем время, в котором она появилась.
Винтажная мода - Подписаться
Фотографии, сделавшие Кейт Мосс королевой «героинового шика»
Сегодня все знают Кейт Мосс как раскрепощенную (в нарядах любой степени откровенности) супермодель, но так было не всегда.
Когда девушка только-только начинала карьеру, она очень стеснялась своего тела и боялась обнажаться перед камерой. В одном из интервью модель вспомнила слова своей покойной подруги, фотографа Коринн Дэй, которая сделала ее первые громкие фотосессии: «Если ты не снимешь свой топ, я не сниму тебя для Elle». Кейт призналась, что тогда много плакала из-за съемок в стиле ню: «Я выстрадала эти фотографии, но в конце концов они принесли мне огромную пользу. Они изменили мою карьеру».
Дэй была ответственна и за те самые неоднозначные снимки для Vogue, которые сделали Мосс иконой «героинового шика». После них одни стали стремиться к нулевому размеру, а другие принялись осуждать девушку и приписывать ей разнообразные болезни. «Но я никогда не была анорексичкой. И героин никогда не употребляла. Я была худой от природы — а еще из-за того, что меня не кормили ни на съемках, ни на показах», — объясняла Кейт.
Винтажная мода - Подписаться
Каноны красоты женской фигуры в разные эпохи.
Кэсси Хо — фитнес-блогер и популярный тренер. И она регулярно пишет, что весьма обеспокоена тем, как быстро меняются стандарты красоты, которым хотят соответствовать ее клиентки. Поэтому девушка решила показать на себе, как сильно менялись стандарты «идеальной женской фигуры», чтобы мы поняли: пытаться соответствовать им — совершенно бесполезное занятие. Это попросту невозможно.
Итак, давайте подробнее остановимся на канонах красоты каждой эпохи и сравним ее с фотографиями Кэсси. :)
XV-XVIII вв.
Мода Ренессанса — округлый живот и пышные бедра. Быть сытой — признак богатства и успеха. Худыми могли быть только бедные.
1920-е.
В моде андрогинная фигура: девушки хотят выглядеть как 12-летние подростки, причем не девочки, а мальчики. Ради того, чтобы платья хорошо сидели, они заматывают грудь эластичными бинтами и сидят на голодных диетах.
1950-е.
Идеальная фигура — «песочные часы». Те, кому не повезло иметь тонкую талию при ярко выраженных бедрах, заковывают себя в корсеты и соглашаются на калечащие операции — удаление нижних ребер.
1990-е.
Героиновый шик. Диагноз «анорексия» перестал быть диагнозом и стал модой. Девушки истязали себя голодом и записывались на липосакцию, чтобы удалить жизненно необходимые «излишки» жира.
2000-е.
Большая грудь, плоский живот и непременный просвет между бедрами — вот идеал красоты нулевых. Это время невероятной популярности «ангелов» Victoria's Secret - и столь же невероятной популярности операций по увеличению груди.
2010-е.
Широкие бедра, узкая талия и, самое главное, объемные ягодицы — так выглядит идеальная фигура сегодня. Проблема в том, что получить ее можно только двумя способами: либо с помощью фотошопа, либо с помощью пластических хирургов. В период с 2012 по 2014 год спрос на операцию по увеличению ягодиц вырос на 58%, и эти цифры просто ужасают.
Винтажная мода - Подписаться
Красный купальник Фарры Фоссет, ставший символом эпохи 70-х.
Лето 1976 года подарило миру один из самых узнаваемых модных образов XX века — красный слитный купальник, превратившийся в символ целой эпохи. На легендарном постере фотограф Брюс Макбрум запечатлел 29-летнюю Фарру Фоссетт у её дома в Лос-Анджелесе: солнечная улыбка, свободно спадающие волосы, лаконичный трикотаж на тонких бретелях и полосатое покрывало на фоне. В кадре не было ни громких брендов, ни выверенных декораций, но именно эта простота стала откровением: «девушка по соседству» превратилась в новый идеал красоты второй половины 70-х, а купальник — в формулу естественной, непринуждённой сексуальности.
Есть важная деталь, которую часто забывают: купальник принадлежал самой Фарре и был создан Norma Kamali. Актриса сама его выбрала, сама уложила волосы и настояла на финальном кадре, полностью контролируя, как будет выглядеть её образ. В этом и заключалась сила снимка: он не был результатом модной съёмки с десятком стилистов, а стал воплощением личного вкуса и уверенности — от позы до фактуры ткани.
Результат превзошёл все ожидания. Постер разошёлся миллионными тиражами и стал самым продаваемым в истории, а красный купальник — символом времени: демократичной альтернативой гламурному пин-апу 1940-х и искусственному лоску Голливуда. Его влияние вышло далеко за пределы постера на стене: от пляжной моды и редакционных съёмок до культа естественности и комфорта!
Спустя десятилетия история получила музейное продолжение: оригинальный купальник и сам постер вошли в коллекцию Национального музея американской истории Смитсоновского института. Сегодня это не просто вещь телезвезды из «Ангелов Чарли», а доказательство того, что мода может родиться не на подиуме, а из одного точного кадра, в котором совпали вкус, интуиция и дух времени. Красный купальник Фарры стал своеобразной «униформой свободы» 70-х — и миллионы людей по всему миру выбрали именно его. :)
Винтажная мода - Подписаться
Прощай, Дайан Китон… (5 января 1946 — 11 октября 2025)
11 октября 2025 года ушла из жизни Дайан Китон — актриса, чей голос, стиль и образы навсегда вошли в историю мирового кино. Ей было 79 лет.
За более чем полвека в кино Китон создала галерею образов, которые стали частью культурного кода. Её Энни Холл из одноимённой ленты Вуди Аллена — эксцентричная и ироничная, с мужским жакетом поверх рубашки и галстуком — превратилась в символ новой женской свободы 1970-х. Кей Адамс из «Крёстного отца» придала её карьере драматической глубины, а героини в фильмах «Клуб первых жён», «Отец невесты» и «Любовь по правилам и без» показали мягкую силу зрелости, человечность и блестящее чувство юмора.
Но Китон была больше, чем актриса. Она занималась фотографией, писала книги, увлекалась архитектурой и дизайном. Её стиль заслуживает отдельного разговора. Широкополые шляпы, свободные костюмы, многослойные ансамбли и неожиданные силуэты — всё это составляло её узнаваемый почерк, в котором чувствовались свобода, независимость и внутренняя уверенность. Её экранные персонажи казались не выдумкой, а прямым продолжением самой Дайан.
Прощай, Дайан. Светлая память...RIP
Винтажная мода - Подписаться
«Жидкий металл» на подиуме: Oroton Versace и супермодели 90-х
В середине 1990-х Джанни Версаче напомнил миру: блеск способен быть не просто украшением, а самой сутью ткани. Его легендарные платья из металлической сетки Oroton — то самое «жидкое золото», текущее по телу и повторяющее каждое его движение, — стали символом роскоши десятилетия и визуальным знаком эпохи супермоделей.
Технологию этой «живой» материи Версаче начал оттачивать ещё в 80-е, сотрудничая с немецкими мастерами. Особая сетка сочетала гибкость с прочностью, легко окрашивалась, драпировалась и при этом сохраняла характерный металлический блеск. На подиуме она ложилась по фигуре, как сатин, но сияла, словно доспехи, воплощая идеальный код гламура для стремительного MTV-поколения.
Возвращение Oroton в моду было эффектным и тщательно спланированным. Осенью 1994 года Версаче завершил показ серией драпированных «металлических» платьев, переосмыслив собственные идеи 80-х. Уже в следующем сезоне вечерние платья с застёжкой спереди закрепили новую эстетику: металл перестал ассоциироваться с фантазиями о будущем — он стал тканью настоящего. На подиуме одна за другой появлялись Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Кейт Мосс, Хелена Кристенсен и Карла Бруни — тот самый «пантеон» супермоделей, который сделал Oroton мгновенно узнаваемым образом роскоши на страницах журналов и в телевизионных репортажах.
К середине десятилетия металлическая сетка окончательно стала фирменным кодом Дома Versace. Музеи включили её в постоянные коллекции, а критики говорили о «футуристическом сиянии» его дизайна. При этом Oroton был не бронёй, а именно тканью: он мягко обтекал тело, отсылая и к античной традиции драпировки, и к эстетике поп-культуры 90-х.
Когда в 2017 году Донателла Версаче вновь собрала «великую пятёрку» супермоделей на юбилейный показ-трибьют, среди образов снова сверкнула золотая сетка Oroton. Этот блеск стал не просто отсылкой к прошлому — он напомнил, что некоторые идеи переживают тренды и остаются вечными символами эпохи!
Винтажная мода - Подписаться
Джоан Коллинз в «Династии»: блеск, сила и власть
Когда во втором сезоне «Династии» (1981–1989) на экране появилась Алексис Кэррингтон в исполнении Джоан Коллинз, телевидение получило новый символ силы и роскоши. Её костюмы — сверкающие платья с массивными подплечниками, ламе, пайетками и бисером — стали формулой гламура 1980-х. Дизайнер Нолан Миллер превратил гардероб героини в броню власти: прямые линии, подчёркнутая талия, стремительный силуэт и блеск, превращавший каждый выход в демонстрацию статуса.
Образ Алексис был не просто модным — он стал кодом эпохи. «Плечи Миллера» вошли в моду как метафора женской силы: они визуально расширяли пространство вокруг героини, придавали фигуре масштаб и превращали любую сцену в дуэль стиля. Сам Миллер шутил, что «войдёт в историю как человек, подаривший миру подплечники» — и оказался прав: вслед за «Династией» силуэт с мощными плечами и сияющими тканями охватил всё — от офисных костюмов до подиумов Монтаны, Мюглера и Сен-Лорана.
В сериале этот стиль воплотился в десятках нарядов Миллера: от белого расшитого платья из серии «Ланцелот» до розового атласного ансамбля из эпизода «Королевская свадьба». Каждый образ сочетал архитектурную строгость кроя с театральным размахом отделки. Эти костюмы давно живут своей жизнью — их изучают историки моды, коллекционируют аукционные дома и выставляют музеи. Миллер, удостоенный премии «Эмми» за работу над сериалом, выстроил образ Алексис как иконы телестиля, где одежда становится продолжением характера.
Результат вышел за пределы экрана. Вечернее платье с подплечниками стало универсальным символом 1980-х — слиянием драмы, уверенности и блеска.
Винтажная мода - Подписаться
Легенда. Майкл Джексон и его белый костюм из Smooth Criminal (1988)
В 1988 году в короткометражке Smooth Criminal (часть киноальманаха Moonwalker) Майкл Джексон появился в образе, который сразу стал культовым. Белый костюм в тонкую голубую полоску, небесно-синяя рубашка, светлый галстук и фетровая шляпа-федора с чёрной лентой отсылали и к голливудским гангстерам 1930-х, и к безупречной элегантности Фреда Астера из «Театрального фургона» (1953). Камера фиксировала его как графичный белый силуэт: вертикальные полоски вытягивали фигуру, удлинённые лацканы придавали костюму резкость линий, а тень полей шляпы превращала каждый жест в почти каллиграфический знак.
Эффект костюма усиливала хореография. Именно здесь Джексон впервые показал знаменитый «невозможный антигравитационный» наклон вперёд — anti-gravity lean, который позже стал частью концертных шоу благодаря запатентованной обуви с фиксатором каблука. Геометрическая чёткость костюма подчёркивала иллюзию трюка: гладкие поверхности ткани держали зрительский фокус, пока тело будто нарушало законы физики.
Вскоре бело-голубой пинстрайп (узор из вертикальной тонкой полоски) превратился в сценическую униформу артиста. Джексон возвращался к нему в клипах, на концертах и фотосессиях; сама шляпа — белая федора с чёрной репсовой лентой — стала культовым артефактом, сегодня представленным в музеях и частных коллекциях. В 1990-е и позже создавались разные вариации костюма, но принцип оставался неизменным: прямой пиджак, свободные брюки и акцентная шляпа формировали мгновенно узнаваемый силуэт.
Почему этот выход стал легендой? Джексон сумел превратить эстетику «золотого Голливуда» в язык современной поп-культуры. Его костюм — не просто стилизация под нуар, а новая формула сценической силы: чистый цвет, чёткая геометрия и федора как эмблема. Именно поэтому белый костюм из Smooth Criminal до сих пор воспринимается не как дань эпохе, а как универсальный код стиля — лаконичный, кинематографичный и неподвластный времени.
PS. А бонусом загружаем для вас этот видеоклип Майкла Джексона в супер хорошем качестве. :)
Винтажная мода - Подписаться
Как выглядел дом принцессы Дианы?
Принцесса Диана была и остается настоящей иконой стиля, но вот о ее вкусах в обустройстве дома пишут не так уж часто. Первая жена нынешнего короля Чарльза III переехала в Кенсингтонский дворец в 20-летнем возрасте в 1981 году. Примерно тогда же она обратилась за помощью к южно-африканскому дизайнеру интерьеров, Дадли Поплаку. Поскольку он был довольно замкнутым человеком, то практически никогда не давал интервью и не говорил о своей работе на леди Ди. Первой пробой пера дизайнера был дом пары в Хайгроув, но он отказался говорить о нем, сказав, что это «было бы похоже на рассекречивание дизайна свадебного платья до венчания пары».
Позднее он же вместе с Дианой работал над апартаментами в Кенсингтонском дворце. Больше всего принцесса хотела добавить в пространство уюта, но при этом иметь возможность сохранить его богатую историю.
Бледно-желтые стены гостиной Диана украсила большим гобеленом, а пол — ковром с изящным растительным принтом. На диване появились подушки разных цветов, а рядом — персиково-оранжевое кресло с бахромой. Вся мебель была покрыта золотистым лаком. Также в гостиную был принесен большой черный рояль, на котором леди Ди расположила семейные фотографии.
В кабинете Дианы красовался письменный стол из красного дерева, а окружающее пространство было оформлено в ее любимой пастельной гамме. Вокруг находилось множество подушек с мелким рисунком, декорированных рюшами. Книги королева людских сердец хранила в большом белом шкафу, он гармонично вписался в общую картину вместе со светлым ковром и белыми абажурами.
Столовая выглядела более официально. Там на первый план выдвигались темные оттенки: винные занавески, изумрудный обеденный стол. Детская территория для принцев Уильяма и Гарри была довольно большой и занимала весь верхний этаж. У них были просторные спальни и отдельная игровая комната. Этим пространством занималась компания Dragons and Walton Street, которая специализируется на дизайне интерьеров для детей. Для игровой выбрали молочные, голубые, алые, малахитовые оттенки, а главным акцентом стал «клубничный» ковер.
Винтажная мода - Подписаться
Друзья, если вам нравятся публикуемые материалы, то поддержите наш канал и админа звездочками :)
Для этого вам просто нужно открыть картинку за 30⭐️ А чтобы вам было интереснее это сделать, мы придумали для вас загадку. :)
Итак, наряды этого испанского мастера вдохновляли Пикассо и Дали.
Он считал платье архитектурой и творил как скульптор.
Кто это?
Ответ на фото. :)
Винтажная мода - Подписаться
Памяти Роберта Редфорда (1936 - 2025)
Подборка фотографий актера, сделанных в 1970-х годах.
Винтажная мода - Подписаться
А вы знали, что Шанель создавала не только платья, но и роскошные ювелирные украшения?
Сегодня я хочу вас познакомить с каналом Миланы, историка моды и гедониста.
У себя в канале Милана рассказывает про несправедливо забытых кутюрье и делится увлекательными историями платьев и модных снимков.
Здесь можно найти интересную подборку фильмов об Иве Сен Лоране или самых красивых кинолент в стилистике 50-х.
Милана делает видео-обзоры на выставки посвященные моде, и сдает ценные лайфхаки по составлению гардероба вне времени
А еще в канале у Миланы вы можете принять участие в бесплатном fashion-клубе. В этом месяце участники смотрят и обсуждают культовый фильм «Красотка»
Подписывайтесь и вдохновляйтесь!