42489
Мода ХХ века, фэшн-фотография, ретро образы. Реклама и все вопросы: @nickmargin Реклама: @snakemanager
«Drive» (2011): белая куртка со скорпионом как нео-нуарный герб десятилетия
В фильме Николаса Виндинга Рефна «Драйв» герой Райана Гослинга почти не меняет костюм: белая стёганая сатиновая куртка с золотым скорпионом на спине, тёмные джинсы и кожаные перчатки. Этот минималистичный ансамбль превратился в символ фильма и одну из самых узнаваемых визуальных формул XXI века. По замыслу художницы по костюмам Эрин Бенач, у персонажа должен был быть «один-единственный, легко узнаваемый образ» — строгий, как униформа, и читаемый с первого кадра. Так родился силуэт, в котором каждая деталь работает на мифологию героя: светлая поверхность куртки «светится» в неоновых ночных сценах, а лаконичность подчеркивает его холодную собранность и внутреннюю отстранённость.
История куртки — пример точной культурной цитаты. Гослинг сам принёс на пробы винтажную атласную куртку (souvenir jacket) 50-х годов корейского производства, и именно она задала основу будущего образа. Золотой скорпион появился позже — как отсылка к культовому фильму Кеннета Энгера «Восход скорпиона» (Scorpio Rising) и как визуальное воплощение басни о Скорпионе и Лягушке: природу героя невозможно изменить. Куртку разработали с нуля: атлас цвета айвори с лёгким металлическим отливом, алмазная простёжка, контрастные трикотажные манжеты и воротник, а на спине — крупная вышивка-символ. Все экземпляры сшили вручную в Лос-Анджелесе у портного Ричарда Лима; на разработку и доводку ушло несколько месяцев, а для съёмок изготовили 13 экземпляров.
После премьеры куртка мгновенно вышла за пределы экрана. Она стала культовой вещью поп-культуры, породила десятки официальных и неофициальных реплик и попала в списки самых влиятельных кинообразов наряду с байкерской косухой Марлона Брандо и армейской курткой Роберта Де Ниро. Спустя годы Эрин Бенач признавалась: вопрос о «той самой куртке» ей задают чаще всего за всю карьеру.
И это неудивительно: золотой скорпион стал идеальным символом нео-нуара. Он делает героя анонимным и в то же время мифологизированным, превращая городскую ночь в графический комикс, где стиль говорит громче слов. Один точный предмет гардероба способен воплотить дух целого десятилетия — и куртка из «Драйва» доказала это с безупречной точностью!
Винтажная мода - Подписаться
Уоллис Симпсон: тайны стиля герцогини Виндзорской
Среди всех необычных историй любви представителей королевских кровей выделяется любовь Уоллис Симпсон и короля Эдварда VIII.
Американка Уоллис Уорфилд была незаконнорожденным ребенком, что доставляло ей немало огорчений. Из своего прошлого она вынесла твердое убеждение, что брак надо оформлять официально. И уже в 20 лет вышла замуж за морского летчика. Потом супруги разошлись, и женщина уехала в Китай — залечивать душевные раны. Удивительно, но там она вновь встретила бывшего мужа, и они сошлись. Спустя время они снова расстались, и Уоллис вышла замуж за Эрнеста Симпсона, который увез ее в Лондон.
Там женщина открыла светский салон, который стал мега популярным. При этом знаменитый фотограф Сесил Битон описывал ее как немодно одетую костлявую женщину в сапфировом бархате. Спустя год он же стал использовать такие эпитеты, как яркая, остроумная и шикарная. :)
Благодаря публичности женщина познакомилась с Принцем Уэльским, дядей Елизаветы второй, королем Эдуардом. Собственно, если бы не Уоллис, не факт, что Елизавета стала бы королевой.
И народ, и власть восприняли выбор короля, влюбленного по уши в Уоллис, в штыки. И он решил отказаться от престола, пробыв у власти менее года. Он заявил, что не может править без любимой женщины, и уехал с Уоллис из страны, хотя та даже не была официально разведена.
До конца жизни Эдуард чувствовал вину, что не смог сделать Уоллис британской королевой. Но семья у них вышла прекрасная. Они прожили душа в душу до самой смерти Эдуарда.
Но не только история отношений привлекала внимание к Уоллис Симпсон. У нее был прекрасный вкус, она умела красиво одеваться, и это поставило герцогиню Виндзорскую в один ряд с такими иконами стиля, как Грейс Келли или Жаклин Кеннеди.
Уоллис была очень худой, поэтому тщательно выбирала крой платьев, дабы скрыть недостатки фигуры. В ее гардеробе — юбки-карандаши, блузки с бантами, строгие платья, симпатичные шляпки. Чтобы не акцентировать внимание на руки, она не носила кольца. Зато любила ожерелья и серьги — муж дарил ей украшения в изобилии.
Даже став вдовой Уоллис старалась выглядеть элегантно и безупречно. Именно она ввела в моду ношение кардиганов — до этого их носили только мужчины. Для нее считали честью шить наряды Schiaparelli и Dior, Balenciaga и Givenchy. К слову, именно Уоллис снялась для Vogue в знаменитом платье с омаром от Schiaparelli.
Уоллис на 14 лет пережила своего супруга и похоронена на королевском кладбище рядом с ним.
Винтажная мода - Подписаться
Почему же все-таки расстались Криштиану Роналду и Ирина Шейк?
Криштиану Роналду и Ирина Шейк были одной из самых красивых пар 2010-х, но в 2015-м их отношения прекратились. Что же произошло? Официально они никак не комментировали разрыв – но у инсайдеров были свои версии.
Впервые супермодель и футболист встретились на съемках рекламы для Armani, но их отношения начали развиваться лишь спустя два года. Вскоре после этого у Роналду появился ребенок, однако до сих пор неясно, кто его мать.
Проблемы в отношениях с Ириной начались после церемонии вручения Золотого мяча, где Роналду не включил модель в свою благодарственную речь.
Позднее он не появился на премьере фильма «Геркулес», в котором Шейк исполнила одну из главных ролей.
Однако главной причиной разрыва стал вопрос о его матери. Роналду вырос в бедности, а его мать работала за троих, чтобы поддержать футбольную карьеру сына. Поэтому семейные ценности для него всегда были на первом месте.
Когда модель спросила, почему Роналду берет свою мать на каждое мероприятие, Криштиану ответил: «Моя мама всегда была рядом со мной и делала все для меня, и так останется навсегда». Он также добавил, что если это не устраивает Шейк, она может уйти.
Так, окончательный разрыв случился после того, как модель отказалась приехать на день рождения матери Криштиану на Мадейре.
Винтажная мода - Подписаться
Громкий религиозный скандал: строчки из Корана на платьях от Chanel, 1994.
Париж, 15 января 1994 года. На подиуме Chanel выходит Клаудия Шиффер в вечернем платье с глубоким декольте, по лифу которого проходит крупная арабская надпись. Для Карла Лагерфельда это был всего лишь выразительный графический акцент, но вскоре после показа выяснилось, что в орнамент попали строки из Корана. Жест, задуманный как декоративный приём, обернулся религиозным оскорблением и вызвал международный скандал.
Реакция последовала мгновенно. Сначала — резкая критика от мусульманских организаций и мировых СМИ, затем — срочные переговоры с представителями парижской мечети, а после — публичные извинения. Лагерфельд признал ошибку, а руководство дома объявило об изъятии всех платьев с этим мотивом. Уже через несколько дней Chanel уничтожил их и прекратил распространение фотографий.
Но проблема заключалась не в одной-единственной вещи: на кутюрном показе сезона весна–лето 1994 года вышло несколько вечерних платьев с арабской каллиграфией. Именно это придало ситуации масштаб и усилило впечатление системной неосмотрительности. Последствия вышли далеко за пределы модной прессы: обсуждались возможные бойкоты, вопросы безопасности для моделей и дизайнера, отменялись поездки и деловые встречи. Случай стал предметом анализа на редакционных планёрках, в корпоративных отчётах и университетских лекциях — как пример того, что культурные и религиозные коды требуют не меньшей точности, чем линия плеча или идеальная посадка.
Главный урок этой истории — в смене профессиональной оптики. Ещё до эпохи социальных сетей она показала: выразительность не освобождает от ответственности за содержание. С тех пор в процесс подготовки коллекций всё чаще включают этап культурной экспертизы и систему «красных флажков» для потенциально чувствительных символов и текстов. Показ Chanel весной 1994 года вошёл в историю как быстрый, болезненный и крайне дорогой урок: даже безупречный крой не спасёт образ, если в ткань случайно «вшита» святыня.
Винтажная мода - Подписаться
Сегодняшний флэшмоб - это мое "маленькое черное платье"!
Друзья, в комментариях делимся фотографиями своих МЧП. :)
И совершенно неважно, соответствует ли ваше платье строгим канонам Коко Шанель или Юбера де Живанши.
Главное, чтобы платье было черным и небольшим. :)
Винтажная мода - Подписаться
Парфюмерные флаконы-атомайзеры эпохи ар-деко, 1920-1930-е.
Винтажная мода - Подписаться
Chanel и ремни-подтяжки с логотипом: как улица вошла в код классического дома мода
Весна 1994 года стала для Chanel моментом дерзкой переоценки классики. Карл Лагерфельд сделал с подтяжками то же самое, что когда-то Габриэль Шанель сделала с жемчугом: превратил простую утилитарную деталь в знак статуса и игры. На подиуме твид сократился до мини, рядом появились «бойфрендские» шорты и джинсовые кюлоты, а главным акцентом стали эластичные подтяжки с крупной надписью CHANEL и кожаной крестовиной с тиснённым логотипом. Вертикальные ленты вытягивали силуэт, подчёркивали талию и формировали новую графику 90-х: сексуальность без перегруза, дерзость без лишней декоративности.
Лагерфельд сознательно играл на стыке высокой моды и поп-культуры. В показе звучал хип-хоп, модели выходили в стритстайл-образах, а финал с девушками на роликовых коньках стал символом лёгкости и свободы. Подтяжки при этом работали не как аксессуар, а как высказывание: их надевали поверх майки, твидового топа или прямо на голое тело — в компании цепей, поясных сумок и ультрамини. Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуффорд закрепили этот образ на подиуме и в съёмках, где буржуазная линия Chanel впервые заговорила языком улицы, сохранив при этом фирменную элегантность.
Аксессуар быстро вышел за пределы подиума. Подтяжки появлялись в разных цветах — от чёрного с белым логотипом до бежевого, — попадали в журналы, рекламные кампании и гардеробы «it-girls». При всей культовости конструкция оставалась предельно простой: эластичные ленты с повторяющимся логотипом, золотистые клипсы, кожаная крестовина с лого. Одним словом - минимализм, который считывался мгновенно.
Сегодня «подтяжки Chanel 94» — коллекционный фетиш и один из самых цитируемых референсов стилистов. Именно они показывают, что 1990-е в Chanel — это не только твид и жемчуг. Лагерфельд доказал: уличные коды могут органично войти в ДНК дома. Стоит лишь вспомнить силуэт «мини плюс подтяжки» — и становится понятно, как точно 90-е тогда переписали язык роскоши.
Винтажная мода - Подписаться
Яркая звезда Натали Палей, зажженная Коко Шанель
Двоюродная сестра Николая II не могла сетовать на серенькое происхождение. Наташа родилась в начале декабря 1905 года в семье князя Павла Романова. Судьба предназначила ей роль царицы, природа щедро одарила женской красотой, а история хитроумно тасовала карты её судьбы.
Внучке Александра II было всего 12 лет, когда в их родовом особняке появились матросы — пришла революция. После расстрела Павла мать с дочерьми бежала в Швейцарию, затем осела в Париже.
Труд манекенщицы в те времена оплачивался низко и даже считался аморальным. Но семье надо было кушать, и Наташа, несмотря на негодование матери, стала подрабатывать моделью.
Неслучайные встречи — карьерный взлёт
Сама Коко Шанель восхищалась природой русской княжны и порекомендовала начинающую манекенщицу французскому Дому моды Люсьена Лелонга.
Скандальный Люсьен стал её первым мужем, однако поговаривали о его гомосексуальных пристрастиях. Брак с ним подмачивал репутацию, но двигал карьеру Натали. Лелонг и другие стилисты адресовали ей свои лучшие коллекции. Её снимали великие фотомастера ХХ века: Битон, Хойнинген, Стейхин, Дерст. Натали блистала на французских подиумах и на обложках модных журналов.
Личный фронт княжны
Никто не подозревал, что звезда моды была просто земной женщиной, стремящейся к счастью. Знакомство с артистом балета Сержем Лифарем, танцевавшим в дягилевских «Русских сезонах», придавало ей жизненных и творческих сил. Молодые люди были очарованы друг другом, но в основном как творцы. Тогда в 30-е годы в жизнь Натали пришло кино. Но высокомерный Голливуд осчастливил её лишь двумя фильмами, актрисы из женщины не случилось.
Первый брак распался спустя 10 лет. Натали снова вышла замуж - на этот раз за сценического продюсера Джона Уилсона. Но и здесь фиаско — Джон пил, это было нестерпимо.
Да, в её жизни случались искромётные романы. Были ли они лишь платоническими, историки гадают. Но это были настоящие мужчины: Кокто, Ремарк, Экзюпери. Они обращались к ней гениальным словом. «Сероглазая напружиненная кошка» оставила яркий след в их жизни.
Осколки судьбы
80-е годы. Наташа Палей нелюдима, одинока и обездвижена болезнью. Счастье пронеслось мимо: ни мужчин, ни детей, ни родных. Затяжная депрессия привела 76-летнюю женщину к самоубийству. Она извинилась за этот грех в предсмертной записке. В ней написано: «Хочу уйти с честью».
Винтажная мода - Подписаться
«Если я не могу войти в ресторан в брюках, то я буду ужинать без них!»
Нэн Кемпнер в брючном костюме Yves Saint Laurent — громкий скандал 1968 года.
Нью-Йорк, 1968 год. Женские брюки всё ещё остаются предметом споров: многие рестораны и клубы не пускают в зал гостьей в «мужской» одежде. В знаменитом La Côte Basque светская львица Нэн Кемпнер приходит в брючном ансамбле от Yves Saint Laurent — в «Le Smoking», первом женском смокинге, — и сталкивается с запретом метрдотеля: брюки недопустимы. Ответ Кемпнер мгновенно вошёл в хронику: она снимает брюки, оставшись в удлинённом жакете, который превращается в платье, и спокойно проходит в зал. Несколько секунд — и рождается легенда: дресс-код повержен элегантным жестом. :)
Этот поступок не был ни капризом, ни вызовом ради скандала. «Le Smoking», представленный Сен-Лораном в 1966 году, изначально подрывал привычное деление на «мужское» и «женское» в одежде, предлагая силу строгого силуэта без отказа от женственности. Кемпнер — близкая подруга и клиентка кутюрье — показала, как эта идея работает вне подиума: смокинг не делает женщину «похожей на мужчину», он даёт новый язык — прямую линию плеча, лаконичную ткань, свободу шага.
Контекст времени только усиливает эффект. В конце 1960-х нью-йоркские отели и рестораны действительно разворачивали женщин в брюках; в La Côte Basque их сравнивали с купальником — «недопустимым в зале». На этом фоне жест Кемпнер оказался точным ироничным комментарием: дело было не в брюках, а в праве женщины самой решать, что считать уместным. Недаром Сен-Лоран говорил о своей музе как о воплощении «современной женщины» — уверенной, стильной и независимой, действующей без лозунгов, но с эффектом.
История ужина 1968 года давно вышла за рамки анекдота. Сегодня её вспоминают в музейных экспозициях и модных хрониках как момент, когда частный случай превратился в урок: «Le Smoking» — это не запрет, а возможность. И иногда, чтобы изменить правила, достаточно снять всего одну деталь — и войти. :)
Винтажная мода - Подписаться
Золотой ламе-костюм Элвиса Пресли, 1957 г.
Весной 1957 года менеджер Элвиса Том Паркер задумывает для него образ, который должен был «затмить всех и вся». За его воплощением он обращается не к театральному костюмеру, а к мастеру вестерн-гламура — Нуди Коэну из Nudie’s Rodeo Tailors. Так появляется один из самых знаменитых сценических нарядов рок-н-ролла - золотой костюм из ламе: смокинговый пиджак, брюки, галстук, пояс, туфли и даже шнурки. Заказ обошёлся примерно в 10 000 долларов, что само по себе уже стало поводом для разговоров и сплетен. Ткань имела эффект «литого металла», хотя, конечно, это было не золото - блеск создавался за счёт металлической нити, вплетённой в материал. Костюм изначально задумывался как легенда — и сразу же ею стал.
Премьера и первый триумф
28 марта 1957 года в чикагском International Amphitheatre публика впервые увидела Элвиса, одетого полностью в золото — от лакированных туфель до брюк-клёш. Зал взорвался овациями. Но уже вскоре наряд пришлось упростить: во время турне Пресли чаще надевал только золотой пиджак, сочетая его с чёрными брюками. Причина была простой: ламе быстро изнашивалось, теряло блеск и плохо выдерживало его энергичные коленопреклонения во время исполнения «Hound Dog». Тем не менее фотографии в полном комплекте сделали своё дело: именно этот образ закрепился в памяти публики как символ «раннего Элвиса».
Обложка эпохи
В 1959 году золотой костюм окончательно вошёл в историю, попав на обложку альбома 50,000,000 Elvis Fans Can’t Be Wrong. Несколько изображений Пресли в золоте стали визуальной эмблемой его феномена. Здесь соединились три составляющие: сценическая роскошь американского вестерна, фотографическая эстетика Голливуда и энергия рок-н-ролла, который умеет превращать один кадр в миф.
Долгое эхо
Позже, создавая гардероб для телешоу ’68 Comeback Special, дизайнер Билл Белу сознательно включил в коллекцию золотой жакет — как дань тому самому костюму 1957 года. Но первоисточник был очевиден: именно золотой ансамбль Нуди Коэна стал образцом для всех «золотых» вариаций в стиле Элвиса.
Наследие
Сегодня этот костюм воспринимается как символ. В нём сошлись менеджерская хватка Паркера, мастерство Нуди и харизма самого Элвиса. Это была формула поп-иконы: немного театра, много блеска и образ, который камера любит сильнее любых драгоценностей. Золотой костюм Пресли напоминает: в моде — как и в музыке — важен не только талант, но и точный визуальный образ, который может стать вечным знаком эпохи.
Винтажная мода - Подписаться
Дочь Вивьен Ли: почему никто не знал о Сюзанне?
Вивлинг (так называли ее близкие, соединив Вивиен с ласковым «дарлинг») не любила говорить о дочери... Многие коллеги даже не знали, что у нее есть ребенок.
В девятнадцать Вивиен вышла замуж за адвоката Герберта Ли Холмэна, который был старше ее на 13 лет, а через год у них появилась малышка Сюзанна. Ради дочери девушка приостановила актерскую карьеру, но рутина и быт быстро сделали ее несчастной. Нет, она любила дочь — по-своему. Но жертвовать ради нее работой не хотела. Тем более юную дебютантку публика уже заметила и полюбила.
Бывший муж остался другом
Наняв для дочери няню и прислугу, восходящая звезда Вивьен Ли окунулась с головой в мир кино. А потом случилась любовь всей ее жизни – Лоуренс Оливье. Роман разгорелся прямо на съемочной площадке. Ли была замужем, Оливье женат на актрисе Джилл Эсмонд, но они не слышали голос разума.
Холман не сразу согласился дать развод. Он поставил условие: маленькая Сюзанна остается под его опекой, и Вивьен не стала возражать. Бывший муж ни в чем не упрекал ее, они остались близкими друзьями на всю жизнь.
Мама — звезда, дочь — обычная девочка
Сюзанна подрастала, и становилось ясно: она - самая обычная девочка. В ней нет яркой красоты и обворожительного кокетства матери.
В основном воспитанием Сюзанны занимались Герберт и Гертруда, мать Вивьен Ли. Девочка отличалась легким и покладистым характером, но в подростковом возрасте у неё появилась обида на мать, которая поставила карьеру на первое место. Некоторое время они конфликтовали, но потом смогли простить друг друга.
Как Сюзанну угрожали похитить
Когда началась Вторая мировая война, Сюзанну с бабушкой отправили в Канаду и определили в школу при монастыре в Ванкувере. Однажды к ней приехала Вивьен. К тому времени она уже была звездой, и эта поездка не прошла незамеченной: Сюзанну намеревались похитить ради выкупа. Об этом узнала настоятельница монастыря и, опасаясь за других воспитанниц, попросила опекунов забрать девочку. Так Сюзанна оказалась в обычной школе.
Она могла бы стать актрисой
Однажды режиссер Дэвид Селзник, увидев Сюзанну, предложил ей роль маленькой Джейн Эйр в новом фильме. Но получил категорический отказ от Герберта Ли Холмана: он не хотел делать из дочери вторую Вивьен Ли, ему достаточно было одной.
Работа в Академии культуры красоты
Когда находиться в Европе стало уже не так опасно, Сюзанну перевезли обратно в Лондон. Отец устроил ее сначала в престижную школу для девочек, а потом отправил в Швейцарию: там Сюзанна училась в пансионе среди богатых наследниц. Девушка все-таки сделала попытку стать актрисой, она поступила в академию драматического искусства. Но проучилась там всего 2 года и вскоре изменила свои планы. Полученных в пансионе знаний хватило для того, чтобы стать преподавательницей в Академии культуры красоты, принадлежавшей ее бабушке.
Свадьба
Однажды Сюзанна отправилась в путешествие по Италии с родителями. Вернувшись, она познакомилась с брокером Робином Фарингтоном, который в 1957 году стал ее мужем. Ей было 24 года, ему — 29. Брак Сюзанны и Робина стал прочным и счастливым, у них родилось трое сыновей.
После смерти Вивьен все досталось Сюзанне
Вивьен Ли умерла в 1967 году и оставила в наследство дочери все свое состояние, а также личные дневники. Сюзанна долго держала архивы матери при себе, и только спустя время дала согласие на передачу части документов Хьюго Веккерсу, который написал подлинную биографию ее матери. Сюзанна ездила вместе с Хьюго к друзьям Вивьен Ли, присутствовала при их беседах и сама много рассказывала о маме. В 1988 году книга о Вивьен была издана, и Сюзанна призналась: она довольна, это единственная биография матери, которую она может читать спокойно.
Когда же у нее спрашивали — не собирается ли она сама написать книгу о матери? — Сюзанна отвечала отрицательно. Она слишком сильно любила свою маму и не хотела ни с кем делиться своими чувствами, воспоминаниями и мыслями, держа их при себе, как самую большую драгоценность в мире. Сюзанна прожила долгую жизнь и умерла в 2015 году, когда ей исполнился 81 год.
Винтажная мода
Skeleton: история самого «жуткого» платья от-кутюр
Женское тело – главный источник вдохновения для многих дизайнеров. Пожалуй, самой неординарной в его интерпретации оказалась Эльза Скиапарелли. Точнее, их дуэт с Сальвадором Дали. Результатом этого союза стало оригинальное платье Skeleton 1938 года с имитацией позвоночника и ребер. И Дали, и Скиапарелли любили шокировать публику, и оба были готовы выйти за рамки социальных норм ради искусства.
Как-то раз художник подарил Эльзе рисунок женщины в легком прозрачном платье с открытой грудной клеткой и бедренными костями. К нему он приложил записку: «Дорогая Эльза, мне очень нравится идея “кости наружу”». Вскоре после этого началась разработка легендарного платья.
У современников новое творение вызвало волну возмущения — зловещее черное платье из крепового шелка с сильно акцентированными ребрами, позвоночником и костями ног считалось преступлением против хорошего вкуса. Хотя в остальном его силуэт повторяет элегантные линии вечерней одежды, популярной в конце 1930-х годов. Но при этом оно настолько узкое, что создается эффект второй кожи.
The Skeleton Dress застегивался на четыре молнии, две из которых находятся в плечевых швах, а другие две — в боковых. Учитывая, что именно Скиапарелли ввела в моду застежки-молнии, это решение также было нестандартным для своего времени.
С тех пор этот необычный наряд будоражит умы кутюрье. Александр Маккуин гениально реинтерпретировал его в коллекции SS 1998, где «скелет» разработал и выполнил блистательный ювелир Шон Лин из алюминия и кожи. Корсет также дополнили «грудной клеткой», «позвонками» и «хвостом», а отлит он был с использованием настоящего человеческого скелета.
В 2000-м Роберто Кавалли создал свою версию этого платья, о котором вспомнили в 2021-м, когда его надела Зендея на церемонию вручения «Золотого мяча».
Кроме того, в коллекциях весна-лето 2020 и прет-а-порте 2020/21 модный Дом Schiaparelli представил обновленные платья-скелетоны. Первый вариант был из шелкового крепа с открытым декольте и сетчатой тканью в центре, а второй представлял собой прямой силуэт с фактурным декором и пуговицами.
Винтажная мода - Подписаться
Золотой архив: самые красивые винтажные платья звезд, которые никого не оставят равнодушным
Лили-Роуз Депп в Chanel Haute Couture Spring/Summer 1992
Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради — одна из самых красивых Chanel girl, которой очень идет эстетика французского модного Дома. Она стала амбассадором бренда в 16 лет и была на тот момент его самым юным лицом. Лили-Роуз ловко возвращает в моду нулевые и девяностые. Вот и на Met Gala в 2019 году она появилась на ковровой дорожке в платье Chanel из кутюрной коллекции весна-лето 1992, которое ранее демонстрировала супермодель Кристи Тарлингтон.
Зендея в Roberto Cavalli Fall/Winter 2000
Зендея давно заслужила титул винтажной королевы — Лоу Роуч, ее стилист, находит самые редкие архивные платья. Пожалуй, самое эффектное из них — платье Roberto Cavalli из осенне-зимней коллекции 2000 года, имитирующее скелет на спине. Его Зендея надела на церемонию вручения «Золотого мяча» в 2021 году.
Наоми Кэмпбелл в Chanel Haute Couture Fall/Winter 1996/97
На Каннский кинофестиваль 2024 года Наоми пришла в кутюрном наряде Chanel, выполненном из тюля и украшенном жемчужными бретелями. В этом же платье супермодель была на показе в 1996 году, с одним лишь отличием. В тот раз образ был дополнен черными леггинсами.
Белла Хадид в Jean Paul Gaultier Spring/Summer 2002
2021 год для Беллы Хадид был, пожалуй, самой модной эрой — уже тогда она определилась со стилем и собрала в гардеробе самые эффектные винтажные наряды. На Каннском кинофестивале девушка демонстрировала роскошные платья, одно из которых было на Наоми Кэмпбелл во время показа Jean Paul Gaultier Spring/Summer 2002.
Дженнифер Лопес в Jean Dessès 1959
На вечеринку Vanity Fair Дженнифер Лопес отправилась в роскошном шифоновом платье Jean Dessès греческого модельера, созданном в 1959 году. Это платье навсегда вошло в историю моды как один из самых удачных выходов Джей Ло.
Винтажная мода - Подписаться
Английское платье 1810-х годов.
Винтажная мода - Подписаться
Мода модой, а обед по расписанию. :)
Фото: Нина Лин, 1949 г.
Винтажная мода - Подписаться
Каноны красоты женской фигуры в разные эпохи.
Кэсси Хо — фитнес-блогер и популярный тренер. И она регулярно пишет, что весьма обеспокоена тем, как быстро меняются стандарты красоты, которым хотят соответствовать ее клиентки. Поэтому девушка решила показать на себе, как сильно менялись стандарты «идеальной женской фигуры», чтобы мы поняли: пытаться соответствовать им — совершенно бесполезное занятие. Это попросту невозможно.
Итак, давайте подробнее остановимся на канонах красоты каждой эпохи и сравним ее с фотографиями Кэсси. :)
XV-XVIII вв.
Мода Ренессанса — округлый живот и пышные бедра. Быть сытой — признак богатства и успеха. Худыми могли быть только бедные.
1920-е.
В моде андрогинная фигура: девушки хотят выглядеть как 12-летние подростки, причем не девочки, а мальчики. Ради того, чтобы платья хорошо сидели, они заматывают грудь эластичными бинтами и сидят на голодных диетах.
1950-е.
Идеальная фигура — «песочные часы». Те, кому не повезло иметь тонкую талию при ярко выраженных бедрах, заковывают себя в корсеты и соглашаются на калечащие операции — удаление нижних ребер.
1990-е.
Героиновый шик. Диагноз «анорексия» перестал быть диагнозом и стал модой. Девушки истязали себя голодом и записывались на липосакцию, чтобы удалить жизненно необходимые «излишки» жира.
2000-е.
Большая грудь, плоский живот и непременный просвет между бедрами — вот идеал красоты нулевых. Это время невероятной популярности «ангелов» Victoria's Secret - и столь же невероятной популярности операций по увеличению груди.
2010-е.
Широкие бедра, узкая талия и, самое главное, объемные ягодицы — так выглядит идеальная фигура сегодня. Проблема в том, что получить ее можно только двумя способами: либо с помощью фотошопа, либо с помощью пластических хирургов. В период с 2012 по 2014 год спрос на операцию по увеличению ягодиц вырос на 58%, и эти цифры просто ужасают.
Винтажная мода - Подписаться
Красный купальник Фарры Фоссет, ставший символом эпохи 70-х.
Лето 1976 года подарило миру один из самых узнаваемых модных образов XX века — красный слитный купальник, превратившийся в символ целой эпохи. На легендарном постере фотограф Брюс Макбрум запечатлел 29-летнюю Фарру Фоссетт у её дома в Лос-Анджелесе: солнечная улыбка, свободно спадающие волосы, лаконичный трикотаж на тонких бретелях и полосатое покрывало на фоне. В кадре не было ни громких брендов, ни выверенных декораций, но именно эта простота стала откровением: «девушка по соседству» превратилась в новый идеал красоты второй половины 70-х, а купальник — в формулу естественной, непринуждённой сексуальности.
Есть важная деталь, которую часто забывают: купальник принадлежал самой Фарре и был создан Norma Kamali. Актриса сама его выбрала, сама уложила волосы и настояла на финальном кадре, полностью контролируя, как будет выглядеть её образ. В этом и заключалась сила снимка: он не был результатом модной съёмки с десятком стилистов, а стал воплощением личного вкуса и уверенности — от позы до фактуры ткани.
Результат превзошёл все ожидания. Постер разошёлся миллионными тиражами и стал самым продаваемым в истории, а красный купальник — символом времени: демократичной альтернативой гламурному пин-апу 1940-х и искусственному лоску Голливуда. Его влияние вышло далеко за пределы постера на стене: от пляжной моды и редакционных съёмок до культа естественности и комфорта!
Спустя десятилетия история получила музейное продолжение: оригинальный купальник и сам постер вошли в коллекцию Национального музея американской истории Смитсоновского института. Сегодня это не просто вещь телезвезды из «Ангелов Чарли», а доказательство того, что мода может родиться не на подиуме, а из одного точного кадра, в котором совпали вкус, интуиция и дух времени. Красный купальник Фарры стал своеобразной «униформой свободы» 70-х — и миллионы людей по всему миру выбрали именно его. :)
Винтажная мода - Подписаться
Прощай, Дайан Китон… (5 января 1946 — 11 октября 2025)
11 октября 2025 года ушла из жизни Дайан Китон — актриса, чей голос, стиль и образы навсегда вошли в историю мирового кино. Ей было 79 лет.
За более чем полвека в кино Китон создала галерею образов, которые стали частью культурного кода. Её Энни Холл из одноимённой ленты Вуди Аллена — эксцентричная и ироничная, с мужским жакетом поверх рубашки и галстуком — превратилась в символ новой женской свободы 1970-х. Кей Адамс из «Крёстного отца» придала её карьере драматической глубины, а героини в фильмах «Клуб первых жён», «Отец невесты» и «Любовь по правилам и без» показали мягкую силу зрелости, человечность и блестящее чувство юмора.
Но Китон была больше, чем актриса. Она занималась фотографией, писала книги, увлекалась архитектурой и дизайном. Её стиль заслуживает отдельного разговора. Широкополые шляпы, свободные костюмы, многослойные ансамбли и неожиданные силуэты — всё это составляло её узнаваемый почерк, в котором чувствовались свобода, независимость и внутренняя уверенность. Её экранные персонажи казались не выдумкой, а прямым продолжением самой Дайан.
Прощай, Дайан. Светлая память...RIP
Винтажная мода - Подписаться
«Жидкий металл» на подиуме: Oroton Versace и супермодели 90-х
В середине 1990-х Джанни Версаче напомнил миру: блеск способен быть не просто украшением, а самой сутью ткани. Его легендарные платья из металлической сетки Oroton — то самое «жидкое золото», текущее по телу и повторяющее каждое его движение, — стали символом роскоши десятилетия и визуальным знаком эпохи супермоделей.
Технологию этой «живой» материи Версаче начал оттачивать ещё в 80-е, сотрудничая с немецкими мастерами. Особая сетка сочетала гибкость с прочностью, легко окрашивалась, драпировалась и при этом сохраняла характерный металлический блеск. На подиуме она ложилась по фигуре, как сатин, но сияла, словно доспехи, воплощая идеальный код гламура для стремительного MTV-поколения.
Возвращение Oroton в моду было эффектным и тщательно спланированным. Осенью 1994 года Версаче завершил показ серией драпированных «металлических» платьев, переосмыслив собственные идеи 80-х. Уже в следующем сезоне вечерние платья с застёжкой спереди закрепили новую эстетику: металл перестал ассоциироваться с фантазиями о будущем — он стал тканью настоящего. На подиуме одна за другой появлялись Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Кейт Мосс, Хелена Кристенсен и Карла Бруни — тот самый «пантеон» супермоделей, который сделал Oroton мгновенно узнаваемым образом роскоши на страницах журналов и в телевизионных репортажах.
К середине десятилетия металлическая сетка окончательно стала фирменным кодом Дома Versace. Музеи включили её в постоянные коллекции, а критики говорили о «футуристическом сиянии» его дизайна. При этом Oroton был не бронёй, а именно тканью: он мягко обтекал тело, отсылая и к античной традиции драпировки, и к эстетике поп-культуры 90-х.
Когда в 2017 году Донателла Версаче вновь собрала «великую пятёрку» супермоделей на юбилейный показ-трибьют, среди образов снова сверкнула золотая сетка Oroton. Этот блеск стал не просто отсылкой к прошлому — он напомнил, что некоторые идеи переживают тренды и остаются вечными символами эпохи!
Винтажная мода - Подписаться
Джоан Коллинз в «Династии»: блеск, сила и власть
Когда во втором сезоне «Династии» (1981–1989) на экране появилась Алексис Кэррингтон в исполнении Джоан Коллинз, телевидение получило новый символ силы и роскоши. Её костюмы — сверкающие платья с массивными подплечниками, ламе, пайетками и бисером — стали формулой гламура 1980-х. Дизайнер Нолан Миллер превратил гардероб героини в броню власти: прямые линии, подчёркнутая талия, стремительный силуэт и блеск, превращавший каждый выход в демонстрацию статуса.
Образ Алексис был не просто модным — он стал кодом эпохи. «Плечи Миллера» вошли в моду как метафора женской силы: они визуально расширяли пространство вокруг героини, придавали фигуре масштаб и превращали любую сцену в дуэль стиля. Сам Миллер шутил, что «войдёт в историю как человек, подаривший миру подплечники» — и оказался прав: вслед за «Династией» силуэт с мощными плечами и сияющими тканями охватил всё — от офисных костюмов до подиумов Монтаны, Мюглера и Сен-Лорана.
В сериале этот стиль воплотился в десятках нарядов Миллера: от белого расшитого платья из серии «Ланцелот» до розового атласного ансамбля из эпизода «Королевская свадьба». Каждый образ сочетал архитектурную строгость кроя с театральным размахом отделки. Эти костюмы давно живут своей жизнью — их изучают историки моды, коллекционируют аукционные дома и выставляют музеи. Миллер, удостоенный премии «Эмми» за работу над сериалом, выстроил образ Алексис как иконы телестиля, где одежда становится продолжением характера.
Результат вышел за пределы экрана. Вечернее платье с подплечниками стало универсальным символом 1980-х — слиянием драмы, уверенности и блеска.
Винтажная мода - Подписаться
Легенда. Майкл Джексон и его белый костюм из Smooth Criminal (1988)
В 1988 году в короткометражке Smooth Criminal (часть киноальманаха Moonwalker) Майкл Джексон появился в образе, который сразу стал культовым. Белый костюм в тонкую голубую полоску, небесно-синяя рубашка, светлый галстук и фетровая шляпа-федора с чёрной лентой отсылали и к голливудским гангстерам 1930-х, и к безупречной элегантности Фреда Астера из «Театрального фургона» (1953). Камера фиксировала его как графичный белый силуэт: вертикальные полоски вытягивали фигуру, удлинённые лацканы придавали костюму резкость линий, а тень полей шляпы превращала каждый жест в почти каллиграфический знак.
Эффект костюма усиливала хореография. Именно здесь Джексон впервые показал знаменитый «невозможный антигравитационный» наклон вперёд — anti-gravity lean, который позже стал частью концертных шоу благодаря запатентованной обуви с фиксатором каблука. Геометрическая чёткость костюма подчёркивала иллюзию трюка: гладкие поверхности ткани держали зрительский фокус, пока тело будто нарушало законы физики.
Вскоре бело-голубой пинстрайп (узор из вертикальной тонкой полоски) превратился в сценическую униформу артиста. Джексон возвращался к нему в клипах, на концертах и фотосессиях; сама шляпа — белая федора с чёрной репсовой лентой — стала культовым артефактом, сегодня представленным в музеях и частных коллекциях. В 1990-е и позже создавались разные вариации костюма, но принцип оставался неизменным: прямой пиджак, свободные брюки и акцентная шляпа формировали мгновенно узнаваемый силуэт.
Почему этот выход стал легендой? Джексон сумел превратить эстетику «золотого Голливуда» в язык современной поп-культуры. Его костюм — не просто стилизация под нуар, а новая формула сценической силы: чистый цвет, чёткая геометрия и федора как эмблема. Именно поэтому белый костюм из Smooth Criminal до сих пор воспринимается не как дань эпохе, а как универсальный код стиля — лаконичный, кинематографичный и неподвластный времени.
PS. А бонусом загружаем для вас этот видеоклип Майкла Джексона в супер хорошем качестве. :)
Винтажная мода - Подписаться
Как выглядел дом принцессы Дианы?
Принцесса Диана была и остается настоящей иконой стиля, но вот о ее вкусах в обустройстве дома пишут не так уж часто. Первая жена нынешнего короля Чарльза III переехала в Кенсингтонский дворец в 20-летнем возрасте в 1981 году. Примерно тогда же она обратилась за помощью к южно-африканскому дизайнеру интерьеров, Дадли Поплаку. Поскольку он был довольно замкнутым человеком, то практически никогда не давал интервью и не говорил о своей работе на леди Ди. Первой пробой пера дизайнера был дом пары в Хайгроув, но он отказался говорить о нем, сказав, что это «было бы похоже на рассекречивание дизайна свадебного платья до венчания пары».
Позднее он же вместе с Дианой работал над апартаментами в Кенсингтонском дворце. Больше всего принцесса хотела добавить в пространство уюта, но при этом иметь возможность сохранить его богатую историю.
Бледно-желтые стены гостиной Диана украсила большим гобеленом, а пол — ковром с изящным растительным принтом. На диване появились подушки разных цветов, а рядом — персиково-оранжевое кресло с бахромой. Вся мебель была покрыта золотистым лаком. Также в гостиную был принесен большой черный рояль, на котором леди Ди расположила семейные фотографии.
В кабинете Дианы красовался письменный стол из красного дерева, а окружающее пространство было оформлено в ее любимой пастельной гамме. Вокруг находилось множество подушек с мелким рисунком, декорированных рюшами. Книги королева людских сердец хранила в большом белом шкафу, он гармонично вписался в общую картину вместе со светлым ковром и белыми абажурами.
Столовая выглядела более официально. Там на первый план выдвигались темные оттенки: винные занавески, изумрудный обеденный стол. Детская территория для принцев Уильяма и Гарри была довольно большой и занимала весь верхний этаж. У них были просторные спальни и отдельная игровая комната. Этим пространством занималась компания Dragons and Walton Street, которая специализируется на дизайне интерьеров для детей. Для игровой выбрали молочные, голубые, алые, малахитовые оттенки, а главным акцентом стал «клубничный» ковер.
Винтажная мода - Подписаться
Друзья, если вам нравятся публикуемые материалы, то поддержите наш канал и админа звездочками :)
Для этого вам просто нужно открыть картинку за 30⭐️ А чтобы вам было интереснее это сделать, мы придумали для вас загадку. :)
Итак, наряды этого испанского мастера вдохновляли Пикассо и Дали.
Он считал платье архитектурой и творил как скульптор.
Кто это?
Ответ на фото. :)
Винтажная мода - Подписаться
Памяти Роберта Редфорда (1936 - 2025)
Подборка фотографий актера, сделанных в 1970-х годах.
Винтажная мода - Подписаться
А вы знали, что Шанель создавала не только платья, но и роскошные ювелирные украшения?
Сегодня я хочу вас познакомить с каналом Миланы, историка моды и гедониста.
У себя в канале Милана рассказывает про несправедливо забытых кутюрье и делится увлекательными историями платьев и модных снимков.
Здесь можно найти интересную подборку фильмов об Иве Сен Лоране или самых красивых кинолент в стилистике 50-х.
Милана делает видео-обзоры на выставки посвященные моде, и сдает ценные лайфхаки по составлению гардероба вне времени
А еще в канале у Миланы вы можете принять участие в бесплатном fashion-клубе. В этом месяце участники смотрят и обсуждают культовый фильм «Красотка»
Подписывайтесь и вдохновляйтесь!
Платья вне времени. Christian Dior, 1940-50-е гг.
Винтажная мода - Подписаться
Сегодняшний флэшмоб - "Мои любимые серьги"!
Друзья, фотографируем и делимся в комментариях своими любимыми сережками.
Ну или просто теми, которые носите прямо сейчас. :)
Винтажная мода - Подписаться
«Опиум» как вызов: скандальный старт аромата Yves Saint Laurent, 1977–1978
Осенью 1977 года Yves Saint Laurent выпускает аромат, который сразу становится событием. Плотный восточный букет в алом лаковом флаконе, стилизованном под японский инро, сопровождается рекламой кинематографического масштаба: Джерри Холл в объективе Хельмута Ньютона и слоган, который невозможно было не заметить — For those who are addicted to Yves Saint Laurent. На русском это примерно звучало так: «Для тех, у кого зависимость от Ива Сен-Лорана».
Скандал и протесты
Название вызвало бурную реакцию. В США особенно резко выступила китайско-американская община: звучали обвинения в том, что бренд «превращает наркотик в красивую картинку», а также общественность активно напоминала об Опиумных войнах XIX века.
Была даже создана организация American Coalition Against Opium and Drug Abuse, которая рассылала письма дистрибьюторам с требованием бойкота. Под давлением критики рекламный слоган смягчили: слово «зависимость» заменили на более нейтральное «обожают».
В прессе писали и о том, что в Австралии аромат на какое-то время снимали с продажи. Но, как это часто бывает в моде, запреты и скандалы лишь подогрели интерес.
Запуск в Америке
Премьера в США в 1978 году стала настоящим шоу. Для презентации в Нью-Йорке арендовали исторический парусник Peking, украсив его тысячами орхидей и китайскими фонариками. Вечер вёл автор «Завтрака у Тиффани» писатель Трумен Капоте. Среди гостей были Холстон, Нэн Кемпнер, Грейс Джонс и другие звёзды. Атмосфера роскоши закрепила за Opium репутацию аромата, который олицетворял дух конца 1970-х и предчувствие десятилетия «сильных ароматов» 80-х.
Итог и наследие
Несмотря на протесты, Opium стал не провалом, а триумфом. Уже в начале 80-х он стал мировым бестселлером. В США на продвижение тратили десятки миллионов долларов, а продажи росли с каждым сезоном.
История показала, что в моде и парфюмерии именно на границе дозволенного как раз и рождаются культовые образы. Opium от Yves Saint Laurent безусловно стал ароматом целой эпохи.
Винтажная мода - Подписаться
Почему самая популярная модель 1950-х отказала Коко Шанель?
Энн Ганнинг — самая известная модель 1950-х, героиня обложек Life, Vogue, Harper’s Bazaar и, как писали в прессе, «вторая Вивьен Ли». Однако на пике карьеры с девушкой случилась главная профессиональная неудача. Коко Шанель предложила ей поучаствовать в показе новой коллекции, но Энн ответила решительным отказом.
Оказалось, дело было в публике. «Помню, как сама мысль о том, что за мной будут внимательно наблюдать столько людей, приводила в ужас, — рассказывала позже Ганнинг. — Но вообще — зря я так решила. Стоило согласиться. У меня была возможность получить костюмы Chanel даром!»
Даром костюмы Chanel модель так и не получила — твидовые юбки и жакеты она покупала сама, по крайней мере, до замужества. Теперь эти вещи кочуют по выставкам, посвященным Габриэль Шанель. Как и костюм цвета слоновой кости: в 1961 году Энн Ганнинг вышла в нем замуж за британского политика Энтони Наттинга. Эта свадебная фотография — едва ли последняя съемка на счету Ганнинг. После замужества Энн приостановила карьеру и практически перестала появляться в СМИ.
Винтажная мода - Подписаться
Супермодель ЯСМИН ГАУРИ
Многие считают, что именно Наоми Кэмпбелл внесла толерантность в мир моды. Но яркие темнокожие модели были и помимо нее. Звезда Ясмин Гаури зажглась в конце 80-х. Благодаря ее примеру модельные агентства открыли свои двери для многих южноазиатских девушек.
Будущая супермодель родилась в Монреале в семье пакистанца и немки (по другим источникам – еврейки). Ее отец был имамом и воспитывал девочку в строгости. Тогда в Канаде мусульмане были редкостью, и над Ясмин издевались одноклассники: и из-за яркой внешности, и из-за религиозных убеждений. В 17 лет девушка устроилась работать в McDonald's, где ее и заприметил стилист и художественный руководитель модельного агентства Platine Coiffure Эдвард Заккария. Он тут же предложил высокой красавице сделать снэпы и отправить в агентство. Родители девушки были категорически против, но Ясмин не хотела упускать такой шанс и настояла на своем.
Вскоре она отправилась в Милан, где и состоялся ее модельный дебют, а после переехала в Нью-Йорк. Появление канадской пакистанки в мире моды стало настоящей революцией. До нее одежду демонстрировали преимущественно девушки скандинавского типа. Гаури снова выделялась на общем фоне, только теперь над ней не смеялись, а восхищались ее необычной красотой.
Уже в первые годы своей карьеры Ясмин демонстрировала белье известного бренда Victoria’s Secret. Какие чувства испытывала Гаури, делая то, что было для нее под запретом – остается тайной. Она никогда не распространялась о своих взглядах публично.
Долгое время Ясмин работала с Chanel, Jil Sander, Valentino, Versace, Hermès, Lanvin, Givenchy. СМИ называли ее кожу «кофейной», походку «шарнирной», а взгляд – «драматичным». Для фотографа Патрика Демаршелье она была любимой моделью: «Лучший объект для моих снимков!»
В 1997 Ясмин решила закончить профессиональную карьеру модели, чтобы посвятить себя семье. В 1998 году она стала женой адвоката Ральфа Бернстайна, супруги воспитали дочь Майю и сына Виктора.
Винтажная мода - Подписаться