36190
Мода ХХ века, фэшн-фотография, ретро образы. Реклама и все вопросы: @nickmargin Реклама: @snakemanager
"Белое платье" Мэрилин Монро как культурный код XX века
Нью-Йорк, сентябрь 1954-го. На углу Лексингтон-авеню и 52-й улицы Мэрилин Монро встаёт на вентиляционную решётку метро. Поток воздуха поднимает подол её белого платья, и десятки фотографов фиксируют момент. Этот кадр мгновенно становится символом XX века. Позднее сцена войдёт в фильм «Зуд седьмого года» (1955), а само платье превратится в культурный знак, узнаваемый даже без объяснений.
Как было создано платье
Костюмер Уильям Травилла разработал модель, которая идеально соответствовала моде 1950-х. Это платье цвета айвори с открытой спиной, глубоким V-образным вырезом и плиссированной юбкой-халтером. В спокойном виде оно выглядело как коктейльное платье, но стоило подняться ветру — и ткань оживала. Для того чтобы складки держали форму, использовался целлюлозный ацетат, популярный тогда материал. Он отражал свет софитов и подчёркивал лёгкость силуэта.
Съёмка и рождение мифа
Примечательно, что знаменитый кадр появился не в павильоне, а на улице. Ночная съёмка была сорвана шумом толпы, поэтому для фильма сцену пересняли в студии. Но именно фотографии с улицы стали легендой: Монро смеётся, удерживая подол, а платье становится главным действующим лицом.
Влияние на моду
Белое платье задало новый образ женственности. Оно показало, что эффект может быть достигнут не за счёт обнажения, а благодаря крою и свойствам ткани. С тех пор белые платья с открытой спиной, плиссированные юбки и вырез-халтер прочно закрепились в моде и кинематографе.
Жизнь после фильма
Платье имеет и музейную историю. В 2011 году оригинал из коллекции актрисы Дебби Рейнолдс был продан на аукционе за рекордную сумму в 5.6 млн долларов! Сегодня он хранится как культурный артефакт, и обсуждается уже не только его эстетика, но и то, как сохранить плиссировку и блеск материала, созданного для движения, а не для витрины.
Символ вне времени
Белое платье Мэрилин Монро — пример того, как вещь выходит за пределы моды и кино. Оно стало частью культуры, напоминанием, что одежда может жить десятилетиями, если в ней соединены удачный крой, подходящий материал, но главное момент, который запомнился всему миру!
Винтажная мода - Подписаться
Друзья, сегодняшний флэшмоб - это "Украшения из янтаря!"
Янтарь всегда считался амулетом, защищающим от бед и приносящим счастье.
В комментариях поделитесь фотографиями своих украшений с янтарём. Это могут быть серьги, броши, кулоны, браслеты и т.д.
Расскажите также, как они у вас оказались: семейная реликвия, подарок или же просто покупка «для души»? :)
Винтажная мода - Подписаться
«Между мной и моими Calvin’ами — ничего»: 30 секунд, которые перевернули джинсовую рекламу
Ноябрь 1980-го. На экране — 15-летняя Брук Шилдс в обтягивающих джинсах. Камера медленно скользит по швам, крупный план лица — и прямая, почти дерзкая реплика: «Хочешь знать, что стоит между мной и моими Calvin’ами? Ничего».
Тридцать секунд эфира — и Америка загудела. Фраза, произнесённая подростком, превратила рекламный ролик в культурный скандал.
Скандал, снятый Аведоном
Автором кампании был Ричард Аведон, фотограф, чьё имя уже тогда звучало как бренд. Его язык — не в крикливых образах, а в паузах, близких планах, интимном взгляде. Ни обнажёнки, ни прямых провокаций — только игра слов и намёков. Но именно она сработала сильнее всего. В конце 1970-х, когда американское общество остро реагировало на всё, что касалось возраста и сексуальности, подобная двусмысленность выглядела настоящим вызовом.
Общественный взрыв
Реакция последовала мгновенно. Крупные телесети спорили, где проходит «красная черта»: CBS отказалась от показа, две нью-йоркские станции тоже сняли ролик с эфира. Газеты и ток-шоу говорили не о джинсах, а о морали. Имя Брук Шилдс — уже знаменитой после «Голубой лагуны» — оказалось в самом центре дебатов о границах дозволенного.
И чем громче звучали протесты, тем быстрее росла популярность Calvin Klein. Джинсы превратились в символ дерзости и статуса, а бренд получил бесплатную рекламу масштаба, о котором мог только мечтать.
Маркетинг нового времени
Для индустрии это стало переломом. Впервые стало очевидно: джинсы продаются не кроем и тканью, а образом и сюжетом. Но сюжет, построенный на грани — где подростковая невинность соседствует с сексуальным подтекстом, — неминуемо сталкивается с этическими и юридическими барьерами. Кампания Аведона задала новый стандарт рекламного языка: кинематографичный монтаж, минимализм кадра, акцент на голосе. Позднее этот почерк десятилетиями цитировали бренды — от демократичных джинсовых марок до люкса.
Наследие
Спустя годы Брук Шилдс признавалась: она не вкладывала в фразу сексуального смысла и считала её лишь игрой слов. Но именно это «невинное недоразумение» сделало момент историей. Мода заговорила языком большого кино, а общество — языком моральной паники. Так родилось новое понимание брендинга: ткань и крой важны, но главное — внимание зрителя. А удержать его можно только смелой идеей.
Винтажная мода - Подписаться
18-летняя Кайя Гербер (2019) в образе своей мамы Синди Кроуфорд (1992).
Винтажная мода - Подписаться
Кейт Бланшетт и ее модные образы конца 50-х в фильме "Талантливый мистер Рипли" (1999).
Винтажная мода - Подписаться
Скандальные рекламные постеры Benetton 90-х годов (Часть 2)
Винтажная мода - Подписаться
Dior «Bar» (1947): костюм, который вернул талии женственность.
12 февраля 1947 года Кристиан Диор показал коллекцию Corolle/En 8 — ту самую, которую главред Harper’s Bazaar Кармел Сноу назвала New Look. Символом революции стал костюм «Bar»: молочно-кремовый жакет с резко очерченной талией, мягкими покатыми плечами и баской, расширяющей линию бёдер, в паре с чёрной плиссированной юбкой до икры.
Внешне костюм выглядел сдержанно, но его конструкция была изощрённой. Жакет из шёлкового шантунга создавался с несколькими слоями подкладки и прокладок, а вытачки формировали чёткий силуэт песочных часов. Юбку из тонкой шерсти поддерживала плиссировка и жёсткий таффетовый подъюбник, благодаря которым она держала форму и при движении выглядела торжественно. Кстати, говорят, что «Bar» раскраивал тогда еще молодой руководитель портновского цеха Диор — Пьер Карден, ещё до того как он сам стал великим кутюрье.
Новый язык элегантности
Костюм «Bar» не копировал прошлое, а предлагал новый силуэт: округлые плечи, узкая талия, аккуратная баска и прямая линия юбки. После военных лет строгой экономии этот образ выглядел свежо и торжественно. В нём не было ни лишних украшений, ни громоздких деталей — только точный крой, правильные пропорции и безупречная посадка.
Живое наследие
С тех пор костюм «Bar» бесконечно переосмысливали. Сен-Лоран смягчал линии, Гальяно добавлял драматизма, Симонс превращал его в современную графику, Мария Грация Кьюри сделала жакет частью повседневной «униформы» самостоятельной женщины. Сегодня костюм от Диор занимает достойное место среди шедевров моды XX века: его показывают в крупнейших музеях мира рядом с выдающимися произведениями искусства середины века.
Винтажная мода - Подписаться
Ари Ап (1962-2010): когда подростковый панк стал модой свободы
В середине 1970-х, когда панк ассоциировался с грубыми парнями в чёрных кожанках, на сцену выбегала худенькая девчонка с дерзкой улыбкой и самодельным «мундиром» из рваных вещей. Ари Ап — Ариана Даниэла Форстер — основала The Slits в 1976 году, едва успев отметить четырнадцатилетие. Её стиль выглядел неожиданно: школьный блейзер, разлохмаченные свитеры, трусы поверх колгот — демонстративно и дерзко. Это был не эпатаж ради эпатажа, а отказ подчиняться правилам: образ, в котором женская фигура переставала быть объектом и становилась автором.
DIY (cделай сам) как язык стиля
Сильная сторона Ари — умение «собрать» костюм из ничего: секонд-хенд, армейская форма со складов, булавки, надписи маркером. Она по-панковски перекраивала привычную одежду — от школьной формы до нижнего белья — превращая их в своего рода доспехи. В 1977-м, когда The Slits открывали тур White Riot вместе с легендарной группой The Clash, публика видела не «девичью копию» мужского панка, а новый язык сцены: визгливый, ритмичный, смешно-злой и при этом удивительно свободный.
Грязь как эстетика
Эта свобода закрепилась на дебютном альбоме Cut (1979), спродюсированном Деннисом Бовеллом. Жёсткий панк расплавился в даб-регги, а образ «грязнули» стал эстетическим жестом. Легендарная обложка, где участницы позируют вымазанные грязью, читалась как отказ от сексуализации и глянца: не объект желания, а первобытная сила. У Ари Ап визуальный образ был не менее громким ее музыки: с её лёгкой руки в моду вошло умение шить для себя, переделывать старое и смело комбинировать нижнее белье с верхней одеждой.
Наследие стиля
Влияние Ари Ап вышло далеко за пределы сцены. Её «панк-регги» и бесстрашный перформанс стали основой для будущего феминистского рока и отразились в моде 1980–1990-х: от подиумных цитат «бельё как одежда» до тяги к необработанным фактурам. Позже, уже с дредами и любовью к ямайскому дансхоллу, Ари столь же свободно смешивала культурные коды, как и ткани: то, что вчера считалось «неподобающим», становилось смелым стилевым высказыванием.
Винтажная мода - Подписаться
«Пуля» - самый узнаваемый лифчик ХХ века
Лифчик Bullet Bra или «Пуля» стал символом 1950-х годов, олицетворяя женскую моду и идеалы красоты той эпохи. Появившись в послевоенные годы, этот необычный предмет женского гардероба быстро завоевал популярность и до сих пор остаётся иконой ретро-стиля.
Своё название Bullet Bra получил благодаря характерной заострённой форме чашечек, которые напоминали пулю или конус. Эту форму создавали с помощью специальной прострочки, которая не только придавала груди остроконечный вид, но и обеспечивала надёжную поддержку и подтяжку. На фоне предыдущих моделей нижнего белья, этот лифчик стал революционным, предлагая женщинам новый уровень комфорта и эстетического удовольствия.
Одним из ключевых факторов популярности Bullet Bra стала его реклама знаменитостями. Такие иконы стиля, как Мэрилин Монро и Джейн Расселл, часто появлялись в этом белье, демонстрируя его в кино и на публичных мероприятиях. Их изображения в остроконечных лифчиках создавали образ сексуальности и женственности, который вдохновлял миллионы женщин по всему миру.
Интересно, что Bullet Bra не просто подчёркивал формы, но и изменял их визуально, создавая эффект более пышной и высокой груди. Это было особенно важно в эпоху, когда идеалом красоты считались пышные формы и выразительные силуэты. Лифчик носили под облегающими платьями и свитерами, что позволило создавать модные образы с акцентом на грудь.
Производители белья, такие как Maidenform и Playtex, активно внедряли новаторские технологии для создания Bullet Bra. Они использовали эластичные материалы и косточки для достижения желаемой формы и поддержки. Маркетинговые кампании активно продвигали эти лифчики как обязательный элемент гардероба современной женщины.
Несмотря на то, что мода постоянно меняется, Bullet Bra остаётся популярным среди любителей ретро-стиля и коллекционеров винтажного белья. Этот лифчик стал символом эпохи, воплотив в себе стремление к красоте и женственности, которые были столь важны для женщин середины XX века.
Винтажная мода - Подписаться
Платье-скелет Скиапарелли: анатомия сюрреализма (1938)
В 1938 году, на фоне тревожных предвоенных настроений, Эльза Скиапарелли в сотрудничестве с Сальвадором Дали создала вечернее платье, которое буквально выворачивало моду наизнанку. «Skeleton Dress» из коллекции Le Cirque выглядело как классический чёрный силуэт 30-х годов, на поверхность которого вынесли рельеф костей — рёбер, позвоночника, тазовых дуг и лопаток. Впервые внутреннее стало внешним: тело перестало быть фоном для одежды, а превратилось в её главную тему.
Роль Сальвадора Дали
Как же появилась идея создания такого платья-скелета? Небезызвестный Сальвадор Дали прислал Эльзе рисунок женщины в обтягивающем платье, сквозь которое просвечивает рёберный каркас и тазовые кости, добавив при этом: «Меня поражает мысль — обнажённое изнутри». Именно этот мотив и стал отправной точкой для платьевого эксперимента, где внутреннее, ранее скрытое, выходит на поверхность — в буквальном и метафорическом смысле. Это была не просто кооперация; это был совместный акт сюрреалистического взгляда на тело модельера и художника.
Конструкция и техника
Платье сшито из матового чёрного шёлкового крепа и выполнено с применением техники трапунто: по контуру «костей» простёгивали два слоя ткани и закладывали ватин с изнанки, благодаря чему рельеф буквально выступал над поверхностью. Так гладкий силуэт платья превращался в скульптуру, где элегантность сочеталась с точностью почти медицинского рисунка. Дополняли образ крупные пластиковые молнии на плечах и вдоль правого бока — нарочито техническая деталь, подчёркивающая смелость замысла.
Реакция и смысл
Современники сочли платье «мрачным» и даже «оскорбляющим хороший вкус». Но именно эта провокация и стала прозрением. На подиуме и в прессе платье-скелет воспринималось как метафора уязвимости: оно не прятало тело, а подчёркивало его хрупкость и смертность. И в то же время — силу женской фигуры, удерживающей этот «бронепанцирь» на грани красоты и ужаса.
Судьба и наследие
Сейчас оригинальный экземпляр этого платья 1938 года хранится в лондонском Victoria & Albert. В музей этот наряд поступил в дар от мисс Рут Форд — ещё одно свидетельство близости Скиапарелли к кругу сюрреалистов. С тех пор «Skeleton Dress» неизменно появляется и на выставках, и в учебниках по истории моды. Это один из немногих примеров, когда кутюр показывает не богатство отделки, а мощь художественной мысли, воплощённой в ткани.
Почему это важно
«Платье-скелет» воспринимается не как эксцентричность, а как один из фундаментальных жестов моды XX века. В нём сошлись ремесло и технология, психология и драматургия. Скиапарелли и Дали наглядно доказали, что платье может быть не украшением для тела, а высказыванием о нём — трактатом, где ткань превращается в философию.
Винтажная мода - Подписаться
Кэтрин Зета-Джонс и Рене Зелльвегер в промо к фильму "Чикаго".
Фото: Энни Лейбовиц, 2002 г.
Винтажная мода - Подписаться
Проверенная временем классика "Любовь и голуби" (1985)
VS
Новодел от Сeline 2022. :)
Винтажная мода - Подписаться
🗽Здесь скульптуры показываем:
/channel/sculpturearts
Платье, которое «нарисовали» роботы: Alexander McQueen, No. 13 (весна 1999)
Финал показа Alexander McQueen, коллекции прет-а-порте весна–лето 1999 стал одним из самых знаменитых спектаклей в истории моды. На вращающейся платформе модель Шалом Харлоу предстала в белом платье, а два промышленных робота, словно ожившие машины будущего, «обстреляли» ткань струями чёрной и кислотно-жёлтой краски. На глазах у публики рождался не только новый наряд, но и новый миф — балет женщины и машины, уязвимости и силы.
Простота кроя — драматизм финала
Само платье было предельно лаконичным: белый хлопковый муслин со скрытой юбкой из тюля. Но после «атаки» роботов оно превратилось в графичную скульптуру: брызги краски задали динамику, которой не мог бы придать ни один орнамент. Контраст усиливали кожаный корсет-ремень и строгий силуэт без бретелей — образ стал одновременно жёстким и ранимым.
Театр идей
Шоу получило название No. 13 — тринадцатая коллекция Маккуина. Деревянный подиум, нарочито грубый, придумал сценограф Джозеф Беннетт; Коллекция опиралась на эстетику движения «Искусства и ремёсла» (Arts & Crafts) с его вниманием к природным материалам и ручной работе: дерево, кожа, рафия, кружево. На этом фоне финал с роботами звучал особенно остро — как столкновение ремесленной «рукотворности» и холодной индустрии.
Машины как партнёры
Идея финала отсылала к инсталляции художницы Ребекки Хорн, где два механизма стреляли друг в друга струями краски. На репетиции ушла неделя: роботов нужно было «обучить» хореографии. Шалом Харлоу признавалась, что в этом перфомансе роботы будто оживали: меняли ритм и характер движений, а она отвечала им своим "танцем" — сначала проявляя интерес, а затем отчаянно защищаясь. Перед зрителями разворачивалась не механическая иллюзия, а продуманная до деталей драматургия.
Культовый момент
Критики говорили о редком подиумном coup de théâtre: не показ, а перформанс, где одежда стала сценой для идей — о хрупкости и контроле, о попытке укротить хаос. Белое платье с чёрно-жёлтыми следами краски позже вошло в экспозицию Savage Beauty и навсегда закрепилось в списках самых знаковых моментов моды 1990-х.
Маккуин показал, что даже наряд прет-а-порте (готовой одежды) — это не только крой и ткань. Это переживание, в котором мода превращается в искусство, а зритель становится свидетелем рождения живого образа.
Винтажная мода - Подписаться
Свадебные платья 1980-х годов.
Винтажная мода - Подписаться
Привет! Меня зовут Татьяна!
В своем магазине ProSecond я предлагаю качественную одежду абсолютно разной стилистики и постоянно ищу что-то новое и необычное💕
Вы найдете качественный винтаж, Баварию, Азию, классику, этнику, бохо, кэжуал, благородную шерсть, в том числе кашемир, шелк и лен и многое другое!
Жду вас 🥰
Тот самый скандальный рекламный ролик Calvin Klein, снятый Ричардом Аведоном с 15-летней Брук Шилдс, 1980 г.
Винтажная мода - Подписаться
☺️ Знаю, что вы ищете контент получше.
Возможно, он ждет вас как раз в этой подборке!
Предлагаем вам разбавить рутину подборкой прекрасных женских каналов:
Каково это было быть женщиной в викторианскую эпоху?
В честь королевы Виктории название получила целая эпоха. Многие социально-бытовые явления, связанные с периодом ее правления носят приставку «викторианский». Включая пресловутые «викторианские нравы», распространившиеся далеко за пределы Англии. Ярче всего они проявились в такой сфере, как положение женщины в обществе.
Фактически девушки из состоятельных семей не имели никакой возможности выбрать себе жениха. Они передавались от отца к мужу. Юных девиц вывозили на балы, которые являлись «брачной ярмаркой», в надежде выдать за того, кто побогаче.
Зависимость от мужчин и хрупкость женщин в то время стали настоящим культом. Считалось, что образ «эфирного создания» привлечет выгодного жениха.
Разрабатывалась целая система запретов для «настоящих леди». Начиная от невозможности пойти куда-либо одной и заканчивая полным отсутствием личных денег. Ибо девушке они не нужны: сначала за нее платит отец, а потом муж. Также запрещалось обращаться на улице к незнакомцам. Свободно заводить беседы было позволительно только дамам с низкой социальной ответственностью. Не рекомендовалось оставаться в комнате один на один даже со знакомым мужчиной. Нельзя было получать от ухажеров подарки.
Считалось, что учиться женщинам совершенно ни к чему. Максимум: пение, танцы, иностранные языки. Мужчины говорили, что образование противоречит самой женской природе и портит ее.
Из этого тезиса следовало, что девушки в принципе не имеют способностей разбираться хоть в чем-либо, кроме домашнего хозяйства, поэтому не стоит разрешать им читать газеты. Прочитанное может повергнуть даму в шок и довести до полного безумия. Однако особо великодушные мужчины все же зачитывали вслух избранные фрагменты статей своим супругам и дочерям за семейным столом. :)
Винтажная мода - Подписаться
Диана Вриланд: женщина, которая научила моду ХХ века мечтать
В истории XX века немало громких имён, но именно Диана Вриланд превратила моду в пространство фантазии. Она не просто была редактором модных журналов — она научила моду рассказывать истории и позволила ей мечтать.
Harper’s Bazaar: первые шаги
В 1936 году Вриланд пригласили в Harper’s Bazaar. Сначала она вела дерзкую колонку «Why Don’t You…?», где бросала читателям неожиданные вызовы: «покрасьте лестницу в красный», «заведите аллигатора в ванной»… Эти советы звучали то провокационно, то абсурдно, но точно не оставляли равнодушными. Вскоре она стала fashion-редактором и задала новый тон: показывать не то, чего ждут, а то, о чём никто и не догадывался. На страницах появлялись новые лица, экзотические локации, неожиданные ракурсы. Журнал перестал быть каталогом и превратился в живую историю, в которую хотелось погрузиться.
Vogue: глянец как кинематограф
В 1962 году Вриланд перешла в Vogue, а вскоре и возглавила его. Эпоха её руководства — это словно оживший фильм: динамичные съёмки, смелые темы, энергия шестидесятых вместо выхолощенной салонной сдержанности. Она работала как режиссёр — придумывала роли для одежды, подталкивала фотографов к новым экспериментам. Ричард Аведон, Дэвид Бейли и другие получили от неё полную свободу для поисков. Благодаря Вриланд в глянце утвердилось разнообразие: разные типажи красоты, новые культуры, свежий визуальный язык.
От глянца — в музей
После ухода из Vogue Вриланд не остановилась. С 1973 года она стала специальным консультантом Института костюма Метрополитен-музея и сделала то, что раньше казалось невозможным: превратила выставки моды в культурные события мирового масштаба. «The World of Balenciaga», «Romantic and Glamorous Hollywood Design» и другие проекты собирали огромные очереди и доказывали, что костюм — это не приложение к истории, а самостоятельное искусство. Именно тогда родился формат «музейного блокбастера», а Met Gala превратился в главное модное событие года.
Наследие
Сила Вриланд заключалась в её умении режиссировать желание. Она соединяла фантазию и дисциплину: тщательно отбирала детали, выстраивала ритм, умела работать со светом и эмоцией. Её подход до сих пор чувствуется и в модных редакциях, и в музейных залах: смелость в выборе тем, уважение к ремеслу, вера в визуальный рассказ.
Диана Вриланд напоминала: мода — это не только «что носить», но и «кем быть». В её руках одежда превращалась в язык свободы и вдохновения, а журналы и выставки — в пространство мечты.
Винтажная мода - Подписаться
Самый знаменитый шляпник современности Philip Treacy и его весенне-летняя коллекция 2019 года.
Винтажная мода - Подписаться
Giorgio Armani, весна-лето 1989.
...иногда начинает казаться, что люди сейчас разучились одеваться. Но, к счастью, потом это чувство проходит. :)
Винтажная мода - Подписаться
Ева Грин в роли Морганы в сериале "Камелот" (2011).
Винтажная мода - Подписаться
Красный женский плащ конца 18 века.
...и красна муфта тоже. :)
Винтажная мода - Подписаться
Джорджо Армани (1934–2025). Ушла легенда
Сегодня не стало человека, который изменил представление об элегантности. Армани переосмыслил классический костюм, освободив его от жёсткой формы: мягкие плечи, лёгкость посадки, благородная сдержанность вместо демонстративного блеска. Он научил деловую одежду говорить «тише, но весомее» и создал для женщин и мужчин новый образ силы без крика.
Армани соединил моду и кино — от культового фильма «Американский жиголо», где костюмы Ричарда Гира задали новый стандарт мужской элегантности, до фильма «Неприкасаемые», где его наряды подчеркивали классическую строгость и характер персонажей. Он также превратил красные дорожки в выражение стиля, а экранных героев — в иконы моды.
Джорджо создал независимую империю: от Giorgio Armani и Emporio Armani до высокой линии Armani Privé. И даже в последние годы он продолжал лично руководить домом, оставаясь символом дисциплины, вкуса и уважения к ремеслу.
Светлая память мастеру. RIP 🖤
Винтажная мода - Подписаться
Инес де ля Фрессанж - легенда Chanel.
«Ничто не старит вас так, как навязчивое желание выглядеть молодой. Это очень некрасиво, когда женщина
отказывается стареть».
Даже когда 19-летняя Инес де ля Фрессанж только начинала свою модельную карьеру, она уже была индивидуальностью, а не очередной «вешалкой» для одежды. Девушка великолепно выглядела в любом наряде от любого дизайнера – с ее высокой (1,80 м) стройной фигурой, похожей, по ее собственному определению, на стручок фасоли, она будто была рождена для подиума. Но сама Инес предпочитала относиться к показам как к светским мероприятиям, часто останавливалась во время дефиле, чтобы поприветствовать кого-то из знакомых, или корчила рожицы. Она не относилась к этому серьезно, и ее беззаботность была именно тем, что делало её такой привлекательной. Бившую ключом жизнерадостность она унаследовала от матери-аргентинки, красавицы Сесилии Санчес-Сирес, бывшей модели, вышедшей замуж за родовитого, но богемного Андре де Сеньяра, маркиза да ля Фрессанжа.
У самой Инес постепенно возникли тесные отношения с Домом Chanel. Она часто появлялась на подиуме, когда Карл Лагерфельд создавал коллекции для Chloé в 1970-х годах. Позднее, когда он встал у руля в Chanel в 1983 году, Лагерфельд предложил де ля Фрессанж присоединиться к нему, чтобы стать лицом бренда. Инес окутала этот модный дом своим неповторимым флером с дымком сигарет Gauloise и стала потрясающим посланником бренда. С этой ее сияющей улыбкой и легким пожатием плеч она помогла воскресить Chanel для нового поколения, которому хотелось носить твидовый костюм с несколькими нитками жемчуга и кокетливую шляпку так, как это делала де ля Фрессанж, – с улыбкой и вечной сигаретой во рту. Если Chanel вам была не по карману, вы носили одежду бренда Kookaï, но при этом все равно представляли себе Инес, размахивающую сумочкой на золотой цепочке, чтобы поймать такси на Елисейских Полях.
По мере того, как де ля Фрессанж становилась старше, ее собственный непринужденный мальчишеский стиль набирал уверенность. У нее действительно демократический подход к моде: она всегда знает, где купить со скидкой, и с удовольствием наденет футболку из французского дискаунтера Tati в сочетании с туфлями на высоких каблуках от Roger Vivier. К счастью, сейчас де ля Фрессанж создает коллекции для Uniqlo, поэтому каждый может приобрести частичку ее фирменного, типично французского je ne sais quoi (неуловимое нечто).
Винтажная мода - Подписаться
Chanel, весенняя коллекция 1993 года
1993 год стал годом гранжа, но высокая мода от Chanel не уступила своим позициям. В мире, где готовая одежда завоевывала все больше поклонников, будущее кутюра казалось неопределенным. Тем не менее, Карл Лагерфельд сумел вновь поразить публику, доказав, что истинная элегантность и безупречный крой всегда в моде.
Экономика начала восстанавливаться, но дизайнеры предпочитали сдержанность. Лагерфельд не был исключением. Он сделал акцент на силуэте и посадке, оставив в стороне излишний декор. "В безопасные девяностые, неукрашенная простота – вот ответ", – писала Vogue.
В коллекции Chanel весна 1993 Лагерфельд виртуозно сочетал строгий креп с легкими, полупрозрачными шифоновыми юбками, называя это "трансвизуальной" модой. В одном из образов темно-синее пальто, выполненное в технике высокой моды, обладало легкостью и непринужденностью прет-а-порте.
Вдохновленный стилем блошиных рынков, Лагерфельд представил твидовые пальто, сочетавшиеся с платьями с цветочным принтом и ботинками на шнуровке. Это было его видение свободного духа и уникальности.
Особое внимание привлекли украшения. Хрустальные изделия заменили традиционные золото и жемчуг, подчеркивая дух смешения настоящих драгоценностей и бижутерии, как это делала сама Коко Шанель. Лагерфельд пошел дальше, экспериментируя с пластиком, из которого создавались красивые сарафаны и финальные образы с юбками-шарами.
Весенняя коллекция Chanel 1993 года стала ярким примером того, как высокая мода может быть одновременно простой и роскошной, актуальной и вечной.
PS. ну а супермодели на подиуме - это вообще отдельное эстетическое удовольствие. :)
Винтажная мода - Подписаться
Вивьен Ли в объективе Ласло Виллингера, 1940 г.
Винтажная мода - Подписаться
Друзья, сегодняшний флэшмоб - это "Мои парфюмы"!
Делимся в комментариях фотографиями тех ароматов, которыми вы пользуетесь прямо сейчас. :)
Винтажная мода - Подписаться
Paco Rabanne❤️ vs Русская кольчуга🔥
Модная заруба. Полный контакт!
И пусть смайлы определят победителя 😇
Винтажная мода - Подписаться