36190
Мода ХХ века, фэшн-фотография, ретро образы. Реклама и все вопросы: @nickmargin Реклама: @snakemanager
По статистике, 83% родителей никуда не ходят со своим ребёнком.
Большинство современных детей словно брошены на произвол судьбы: целыми днями смотрят тиктоки, а вместо живого общения пользуются соцсетями и интернетом.
Если вы не хотите, чтобы ваш ребёнок вырос закрытым и превратился в цифрового зомби, возьмите на заметку этот канал: «Москва для детей»
Тут находят способы круто провести время с детьми в Москве, от которых ваш малыш будет в восторге: игровые центры, детские кафе и бесплатные развлечения для семей. Пользуйтесь: @detstvo_msk
Где одевалась элита СССР: «Березки»
В Советском Союзе одеться в иностранные бренды было довольно сложно, но можно. Одним из таких заветных мест были «Березки». Там продавали самые желанные и модные наряды, но доставались они только привилегированным особам.
«Березка» – специальная торговая сеть, объединившая на территории СССР все магазины, принимавшие валюту с 1961 года. Свое название она получила в 1967 году. Это был настоящий символ элитного потребления в Союзе. Хотя существование привилегированного снабжения официально отрицалось, «Березки» успешно работали по всей стране.
Цены там были гораздо выше, чем в обычных магазинах, но купить желанную вещь все равно было нельзя: товары приобретались исключительно по специальным чекам/карточкам или сертификатам. Например, американские джинсы стоили 120—180 рублей, японские магнитофоны от 1200 до 2000 чеков (один «чековый» рубль равен двум рублям).
Существовали также валютные «Березки», где оплата производилась исключительно валютой и очень ограниченному кругу дипломатов и иностранцев. Прямой доступ к заветным прилавкам также был у спортсменов и артистов. Иногда — у врачей и инженеров после командировок. В редких случаях — у интеллигенции, получавшей гонорары за статьи в зарубежных изданиях и переводы произведений на иностранные языки. Простой человек в «Березку» попасть не мог.
Сеть просуществовала до конца 80-х. Примерно в это же время советская власть отменила табу на куплю-продажу валюты, после чего существование валютных магазинов стало бессмысленным.
Винтажная мода - Подписаться
«Мода в большом городе» от Сары Джессики Паркер
Когда актриса полжизни снимается в одном сериале, игра и реальность в её сознании часто меняются местами. И однажды она ловит себя на мысли, что не понимает, кто она сейчас: Сара Джессика Паркер или Кэрри Брэдшоу. Возможно, поэтому известная звезда Голливуда не любит, когда её сравнивают с героиней, которую она играет в бесконечной мелодраме «Секс в большом городе».
Никто не спорит, что за 6 сезонов киношной любовной саги героиня Сары «накидала» нам много модных фишек. Но сама исполнительница оставляет куда более заметный след в индустрии стиля.
На каждом выходе, включая красные дорожки, она выглядит неизменно женственно и сексуально, при этом всегда оставаясь в рамках приличий. Паркер обнажается осознанно, можно даже сказать интеллигентно. Она открывает лишь то, что хочет показать: изящные плечи, эталонный пресс или точеную ножку. Она никогда не скатывается на грань пошлости.
Свою индивидуальность актриса подчеркивает стилистическими придумками, часто на грани парадокса. Например, широкий серебряный слейв-браслет она носит с элегантным бархатным платьем. А шуба в паре с пестрыми носками? Этот модный писк вызвал шквал эмоций у публики: одновременно шок и восторг.
Гардеробная Сары не уставлена брендовой обувью до самого потолка, как у её экранного детища. Но среди туфель самой кинодивы замечена именная коллекция SJP.
Как ни странно, она не шопоголик. По отношению к одежде скорее прагматик. Маму троих детей можно понять. В любую погоду она обязана заботиться о семье и детях, решать бытовые проблемы, ещё и работать. Приходится одеваться практично и удобно.
Но и о себе актриса не забывает — профессия обязывает. Её домашний образ прекрасен и без грима. Сара не сделала ни одной пластической операции, занимается спортом, внимательно относится к своей внешности и здоровью.
В 2005 году мужской журнал Maxim причислил Джессику Паркер к самым несексуальным актрисам. На это звезда Голливуда отреагировала усмешкой. :)
Винтажная мода - Подписаться
Друзья, сегодняшний флешмоб - это "Ваш образ с чашечкой (стаканчиком) кофе (чая)". :)
Делимся в комментариях фотографиями с вашим любимым напитком, когда вы "при полном параде". :)
Винтажная мода - Подписаться
Леди Гага в образе Харли Квинн на съемочной площадке фильма «Джокер. Безумие на двоих» (2024).
Как вам, кстати, эта часть Джокера? Что понравилось? А что не очень? :)
Винтажная мода - Подписаться
Винтажные образы современных девушек, или как выглядеть стильно и элегантно. :)
Сохраняйте эту подборку, а также добавляйте ее своими фотографиями в винтажном стиле в комментариях. :)
Винтажная мода - Подписаться
Драгоценный четырехлистник: как появилось самое известное украшение Van Cleef & Arpels?
Первый четырехлистный клевер можно найти в архивах Van Cleef & Arpels, относящихся к 1920-м годам, — тогда же появились талисманы из дерева, шармы и добрые феи.
«Чтобы удача сопутствовала вам, в нее нужно верить», — любил говорить Жак Арпельс – племянник супругов-основателей ювелирного Дома. Он часто находил четырехлистный клевер в саду, дарил его коллегам и друзьям – на удачу.
Сорвав однажды свою добычу и вооружившись стихотворением «Не сдавайся», Арпельс решил обсудить новую идею украшения с руководством. Оно должно было стать реальным воплощением фортуны и напоминать, что человек — кузнец своего счастья.
В 1968 году эта идея превратилась в первый золотой сотуар Alhambra, по всей длине которого разместились 20 четырехлистников, обрамленных золотыми бусинами. В том же году оно поступило в продажу в парижский Le Boutique.
Такому необычному названию украшение обязано дворцу Альгамбра в Гранаде. Его называют высшим достижением мавританского искусства в Западной Европе, в том числе благодаря сложнейшему декору ручной работы.
Коллекция была задумана как начало новой эры более доступных ювелирных изделий в репертуаре Дома и мгновенно стала успешной. Alhambra от Van Cleef & Arpels стоили меньше, чем модные в то время тяжеловесные украшения, но при этом были невероятно элегантными.
В 1971 году золотой клевер был превращен в четырехлистник из малахита и лазурита. Идея добавить цветные камни спровоцировала вторую волну популярности. Позднее список пополнили оникс, коралл, тигровый глаз, бирюза, перламутр, сердолик, бриллиант, синий агат и горный хрусталь.
Необычное украшение привлекло внимание знаменитых женщин той эпохи. В 1974 году певица Франсуаза Арди появилась на фотосессии в колье Alhambra, а Роми Шнайдер снялась в нем в фильме «Взбесившийся барашек». Свои экземпляры были даже у Грейс Келли. В числе ее фаворитов — золото, кораллы, лазуриты и малахиты.
Винтажная мода - Подписаться
Девочка с помадой, 1922 г.
Ироничная иллюстрация Нормана Роквелла :)
Винтажная мода - Подписаться
Проверьте себя: правильное произношение названий модных брендов!
Hermès
Этот модный дом даже закрепил в личном словаре корректное произношение: Hermès — «Эрмэс». Камнем преткновения была последняя буква «с» — должна ли она звучать? Должна, хоть это и противоречит канонам французского языка, где буква «с» на конце слова не читается.
Loewe
Loewe — испанская компания, основанная в 1846 году и ставшая с 1905 года поставщиком королевской семьи. Читается название бренда так: «Лоэвэ» или «Лоуэвэ».
Maison Martin Margiela
Еще одно название, которое вызывает множество споров. Одни произносят его на американский манер: «Мэйсон Мартин Маржела» или «Мэйсон Мартин Марджела», другие же отдают предпочтение французскому произношению (и это правильный вариант): «Мэзон Мартан Маржела» .
Giorgio Armani
Проблема в произношении коснулась и итальянского бренда Giorgio Armani. Вопрос возникает с первым словом — именем легендарного дизайнера, которое читается как «Джорджо».
Lanvin
В случае с Lanvin окончание -in читается как «ан» с легким придыханием, поэтому правильно произносится бренд «Ланван».
Винтажная мода - Подписаться
Ума Турман, 1989 г.
Винтажная мода - Подписаться
Одри Хепберн и Мел Феррер на съёмках телефильма "Майерлинг" (1957).
Винтажная мода - Подписаться
Культовые куклы Gene Marshall и элегантные образы стиля нью лук 50-х годов.
Винтажная мода - Подписаться
Золушка и ее сестры
Обаяние милой Золушки из одноименного советского фильма оттенено злостью старой мачехи и завистливостью ее сестер. Актрисы, сыгравшие их, сделали фильм шедевром вместе с великолепной Яниной Жеймо. Отрицательные персонажи исполнены актрисами ювелирно. Но что с ними стало после?
Тамара Сезеневская – навсегда в «черном списке»
Артистические способности открылись в девочке очень рано. Она родилась в обычной рабочей семье. Любимым занятием Тамары было изображать сказочных персонажей. Дома она часто устраивала представления для друзей и близких.
Страсть к актерскому мастерству не давала ей покоя и в школе. После выпускного бала она немного проработала на заводе. Тяжелая работа утомляла девушку главным образом потому, что была скучной и монотонной.
Тамара легко поступила в актерский техникум при Ленинградском большом драматическом театре. После его окончания она пришла служить в Театр комедии.
К сожалению, все ее роли были второстепенными. Сезеневская оказалась в черном списке из-за своего мужа Александра Хазина. Властям крайне не понравилась его пародия на «Евгения Онегина», в которой он вскрывал социальные пороки того времени.
Чиновники определили его в диссиденты и запретили публикации его работ. К сожалению, немилость коснулась и его молодой супруги. Она почти не снималась, а в театре всю жизнь играла незаметные роли второго плана.
Елена Юнгер – в Америку по обмену опытом
Творческая судьба актрисы, сыгравшей вторую сестру Золушки, более удачлива. Отец-юрист часто в выходные водил девочку в театр, прививал любовь к книгам.
Ее желание стать актрисой семья приняла с пониманием. Она успешно окончила школу драмы и начала работать в Экспериментальной творческой мастерской, которой руководил Николай Акимов. Роман с ним развился стремительно. Акимов оставил семью и женился на юной актрисе.
Девушка была эффектной и талантливой. Режиссер Михаил Калатозов включил ее в состав советской делегации для культурной поездки в Америку. В Голливуде она всем понравилось, и даже Чарли Чаплин предложил ей роль. Разумеется, советское руководство запретило сниматься там.
В Театре комедии, куда пришлось вернуться, она играла только главные роли. Причем коллеги признавали — не только из-за того, что Акимов являлся главным режиссером. Доброжелательная и искренняя, Елена умела ладить со всеми. Помимо актерской деятельности, она занималась переводами и немного снималась в кино.
А вы тоже искренне не любили сестер Золушки? :)
Винтажная мода - Подписаться
Неподражаемая Селин Дион
Никто не сомневался, что малышка из семьи музыкантов, с пяти лет выступавшая в родительском джаз-клубе, станет певицей. Уже тогда в родном Квебеке Селин Дион была крутой модницей, носила неоновые джинсы и сверкающие платья.
Но в голове её рождалась музыка. В 12 девчонка записала первую песню «It was just a dream». В начале 80-х выходит студийный альбом «Голос Господа», в котором юная артистка дебютирует как автор музыки и исполнитель песен. Его продюсировал Рене Анжелилу, за которого девушка со временем вышла замуж.
Зрители нарекали ее «модной катастрофой». Выходя на красную ковровую дорожку, Селин шокировала публику. Её обвиняли в безвкусице. Причём, в первую очередь те, кто позже пытался подражать талантливой бунтарке. «Катастрофа» отстояла право оставаться собой.
90-е: пик музыкальной карьеры.
Чуть не оставшись без голосовых связок, Селин упрямо восстанавливалась, параллельно пела на французском и изучала английский. Её настроение подчёркивалось элегантными образами: брючные костюмы, платья из трикотажа, открытые топы, комбинезоны, белоснежные рубахи, бальные юбки. Неон ушёл в прошлое, провокация осталась: блестящие ткани, дерзкие декольте и разрезы.
Год 1999. Обладательница «Грэмми» и «Золотого Глобуса» появляется на вручение «Оскара» не в платье, а в белоснежном смокинге от Джона Гальяно, причём надетым задом наперед.
Обнуление в нулевых
Настоящая Селин всегда жила музыкой и сегодня серьёзно озабочена перезагрузкой своего творчества. За последние 20 лет она выпустила всего несколько альбомов, зато какие!
В последнее время Легенда сцены полна надежд на будущее: даёт концерты, готовит студийные записи, участвует в интересных шоу-проектах. Она выходит в свет в безупречном чёрном тотале или в худи-джинсовом стиле, сдобренном золотистыми босоножками.
«Изгой» переродился в икону стиля. Теперь он дремлет под нарядами от Christian Dior, Gianvito Rossi, Siriano, Zuhair Murad, Balenciaga. Что будет, когда этот чёртик проснётся, покажет время.
Винтажная мода - Подписаться
Стюардесса из "Пятого элемента" (1997).
Эпизодический, но врезающийся в память образ. :)
Косплей
Винтажная мода - Подписаться
Коллекция Yves Saint Laurent Haute Couture, весна-лето 1971.
Винтажная мода - Подписаться
История «газетного принта»
Первые упоминания о нанесении текста на одежду появились еще в 1830-х годах. В то время мастера из Германии начали наносить на ткани названия городов и текстовые изображения.
В 1866-м Матильда Баттерс, жена австралийского политика, надела на костюмированный бал Мельбурна платье с напечатанными страницами местных газет.
Но настоящее начало «газетному» принту было положено Эльзой Скиапарелли в 1935 году. Стилистка с безграничной фантазией словила эту идею в Копенгагене у рыбачек, прятавших голову от солнца под сложенные из газет панамки. Сам Сальвадор Дали оценил это новаторство и предложил Эльзе разместить на кусочке шёлка статьи, где упоминается её звонкое имя.
Стилисты, опережающие время, не сразу находят отклик, требуется пауза для открытого от удивления рта. Да и текстильщики мало верили в то, что богатая аристократия захочет покупать и натягивать на себя «бульварные сплетни».
Однако же нашлись — в июле 1946 года танцовщица Мишелин Бернардини в парижском бассейне демонстрирует смелый по тем временам фасон купальника — «газетное» бикини. Придумал это дерзкое дефиле инженер-машиностроитель по имени Луи Реар, унаследовавший от мамы фабрику по пошиву нижнего белья. Пляжная мода его шутку приняла всерьёз и понесла далее по элитным курортам мира.
Пик «газетки» на теле пришёлся на 60-е и 70-е годы. Лондон, 1967 год. Знаменитое платье на экстравагантной модели Твигги можно считать началом «полиграфического» тканевого бума.
Этот культовый образ на взлёте сексуальной революции и поп-арта стал символом эпохи, иронично относящейся к стиляжной моде 40-х и 50-х.
Всё испортили производители, причём под весёлое улюлюканье стилистов. «Газетную» одежду и впрямь стали «шить» из реальных газет, в лучшем случае из целлюлозы с ничтожным содержанием нейлона.
Материал Dura-Weve был запатентован в 1958 году. С 1967 года на нём набивала карманы американская фирма Scott Paper. Бумажное платьице Paper Caper можно было приобрести, выслав на адрес компании $1.25.
С рекламным пинком яркое мануфактурное творение ушло в массы. Когда к делу подключились другие фабрики, продажи достигли 3.5 млн единиц. В специализированных бутиках одноразовую одежду продавали по 8 долларов за штучку.
Ходить в этом было крайне дискомфортно и даже вредно. В такой реализации идея себя не оправдала. С 1968 года популярность «газетного» принта резко пошла на спад. Что с ним стало дальше?
Обязательно расскажем в наших других постах! :)
Винтажная мода - Подписаться
Слава Зайцев и Виктория Федорова, 1970-е.
Фото: Валерий Плотников
Эх, молодежь! :)
Винтажная мода - Подписаться
Стильные «уловки» принцессы Дианы, которые вы наверняка не замечали раньше
Безупречный стиль начинается с оригинальных мелочей — в этом принцесса Диана была уверена. Она обладала целым арсеналом модных «уловок», которые были едва заметны окружающим, но идеально дополняли каждый ее образ.
Двое часов на руке
Очень милый трюк, который леди Ди впервые использовала, когда еще формально не была принцессой. Девушка продемонстрировала этот способ носить часы во время одного из матчей по поло. Присмотритесь к фотографиям. Первые (золотые) часы Чарльз подарил Диане на 20-летие. А вторые, более массивные, принадлежали самому принцу. Их принцесса надевала «на удачу» игравшему в поло Чарльзу.
Браслет с шармами
Золотой браслет для коллекционирования шармов также был подарком Чарльза. Сам принц Уэльский вкладывал в него особый смысл: новые подвески должны были появляться на украшении с каждым знаковым событием в их супружеской жизни. Так, литеры W и H были подарены Диане после рождения сыновей, фигурка в виде Собора Св. Павла символизировала место их венчания, кулон в виде римской цифры X был преподнесен на десятую годовщину свадьбы и так далее.
Кольца на мизинце
Так называемые pinky rings (кольца на мизинце) принцесса Уэльская очень любила, но надевала преимущественно на неофициальные мероприятия. Впрочем, однажды леди Ди рискнула и позировала на фотосессии сразу с несколькими кольцами на мизинце.
Небесная подводка
Издалека эту линию можно было принять за серую или черную, и только с близкого расстояния становилось понятно, что глаза принцессы подведены небесно-голубым карандашом. К этой цветовой гамме Ее Высочество тяготела во второй половине 80-х, что неудивительно: в то время это был тренд №1, который, ко всему прочему, удачно подчеркивал голубые глаза принцессы.
Винтажная мода - Подписаться
"Пробуди в нем зверя".
Рекламный постер помады Revlon, 1970 г.
Фото: Нил Барр
Винтажная мода - Подписаться
Афганское пальто: на стыке этники и высокого подиума
Какие причудливые очертания принимает мода, когда обращается к народному творчеству! Казалось бы, что можно придумать из шкуры, добытой первобытным человеком? Скажем, шикарный тулупчик Penny Lane — такой, как на Кейт Хадсон в картине Кэмерона Кроу «Почти знаменит».
А пальтишко-то с глубокой историей. Афганский фермер умел дубить овечью шкуру так упорно, что даже терпеливому японцу в толк не взять. И сшивал он её не простой ниточкой, а вощёной. Вдобавок ещё и его темноволосая жена бралась за толстую иглу и вышивала замысловатые орнаменты.
В этнической овчинке скотовод выглядел как настоящий предводитель стада — красавчик, ни дать ни взять. Даже холодная и сухая пустыня ему кланялась.
Где-то в конце 60-х афганские тулупы попали в Европу. Предприимчивый англичанин Крейг Сэмс реализовывал их через хипповские лондонские бутики с чудными названиями вроде «Бабушка отправляется в путешествие». Афганское пальто стало неким символом бунтарской свободы, воспетой известной ливерпульской четвёркой The Beatles. Эти ребята под овации фанатов тоже показывали, что овчинка стоит выделки.
Практически тогда же из Европы «антибуржуазная» доха попала в СССР, заметьте, отнюдь не из сибирской глубинки, а прямо из рук цивилизованного производителя. В нашей стране она служила неким индикатором достатка. Зимой о дублёнке мечтали все.
Маленькие нюансы
В современной трактовке нельзя роднить европейскую дублёнку с афганской. Они принадлежат к разным культурам и создаются по разным технологиям.
Первая имеет западные корни и больше относится к рабочей одежде, например, для пилотов. Вторая не столь структурирована и несёт, скорее, богемную нагрузку или некий символ борца за универсальные ценности.
Так или иначе, но интерес к афганскому пальто остаётся высоким даже на фоне всеобщей борьбы за гуманное обращение к братьям нашим меньшим. Нынешняя молодёжь выискивает винтажные варианты, чтобы ни одно животное не попало на новое изделие, да и связь поколений не прерывалась. К тому же вещицу с историей носить куда интересней - она будоражит воображение.
А переосмысливать «старые» вещи в «новые» — это задача профессиональных стилистов. И они своё дело знают. В 2024 году «меховая тема наизнанку» была поднята ведущими брендами, такими как Diesel, Burberry или Marni. Забавные эксперименты с фасонами, материалами и декором у них удались, не правда ли? :)
Винтажная мода - Подписаться
Друзья, без вашей поддержки полноценно развивать канал становится невозможным.
Поэтому периодически вынуждены напоминать вам о добровольных донатах.
Поддержите канал, чтобы мы могли и дальше систематически писать статьи и находить для вас интересную информацию по истории моды.
Задонатить, как всегда, можно через Трибьют - телеграм-бот для авторов каналов: /channel/tribute/app?startapp=doUv
Если сделали донат, пожалуйста, поставьте плюсик в комментариях, чтобы мы видели, кому быть благодарными. :)
Loewe — старейший бренд роскошной моды
Более 150 лет назад в Испании появилась небольшая фабрика кожаных изделий Loewe. По мере развития бизнеса расширялся ассортимент. В нем появились линейки сумок, модной одежды и элитного парфюма.
Истоки
Когда несколько испанских ремесленников объединились в 1846 в одну профессиональную группу, никто из них не помышлял о всемирной славе. Они умели хорошо выделывать кожу и планировали выпускать грубые изделия для простых людей. Через 30 лет к ним присоединился немец Россберг, и все «завертелось» на другом уровне.
Предприимчивый бизнесмен из Германии быстро стал управляющим. С его подачи в линейке кожаных изделий появились кошельки и сумки самого высокого качества с изысканным декором. Продукцией фабрики стали интересоваться представители высшего класса.
В истории бренда есть особая страница. Она рассказывает о том, как в 1905 году фабрика стала принимать заказы на изготовление кожаных изделий от испанского монарха Альфонсо XIII. Сама королева Виктория Евгения любила заглядывать в магазин Loewe в Мадриде. Визиты королевы были лучшей рекламой бренду. Продукцию Loewe с удовольствием покупали знаменитости.
Позже под этой маркой стала выпускаться элитная женская одежда. Первый показ состоялся в 1965 году. Это сразу же расширило клиентскую аудиторию компании. Для нее был разработан новый логотип. Всему миру известна анаграмма, в которой причудливо соединены 4 буквы «L». Ее автором является Висенте Вела, художник из Испании. Этот мотив до сих пор актуален для модного дома.
Фирменный парфюм
Успех марки Loewe многие связывают с постоянным стремлением к развитию. Новые идеи тщательно прорабатывались, прежде чем их запускали в массовое производство.
Название бренда зазвучало по-новому в начале 70-х годов. Группа директоров приняла решение запустить линейку фирменных ароматов. Первым опытом был L de Loewe. Более 10 лет он занимал лидирующие позиции на рынке дорогих парфюмов.
В конце 80-х компания расширила номенклатуру ароматов. В модных бутиках стали появляться духи, наполненные нотами живой природы. Это были настоящие произведения парфюмерного искусства от Loewe: Esencia, Aura, Solo. Специалисты отмечают в них присутствие древесных, цветочных и цитрусовых оттенков. Каждый из них олицетворяет неповторимый колорит Испании.
А в 1996 году компанию выкупил транснациональный производитель предметов LVMH. Сейчас Loewe остается брендом, находящимся «на пересечении моды, ремесла и культуры».
Винтажная мода - Подписаться
Тильда Суинтон в образе Дэвида Боуи для VOGUE, 2003.
Фото: Крейг МакДин
Винтажная мода - Подписаться
Кокичи Микимото: от лапшичной бедности к жемчужному богатству
Его японская семья кормила людей домашней лапшой в маленькой харчевне. Но бросивший школу 13-летний папин помощник уже тогда понимал, что выращивать устриц можно не только для лапши, но и для жемчужных украшений. Краем уха он слышал об этом занятии китайцев, и перспективная идея никак не покидала его светлую голову.
В 23 года бедный харчевник Кокичи женится на состоятельной девушке по имени Ума. На её приданое он покупает одну из устричных ферм на острове Одзима.
Путь к успеху
Бедность, годы изнурительного труда и рискованных экспериментов, тысячи проб и ошибок, горькая потеря жены и утрата моллюсковых плантаций — такова была плата за уникальный перламутр, которым спустя годы восхищался весь ювелирный мир.
Впервые результаты своих экспериментов по выращиванию натурального жемчуга Микимото запатентовал в 1896 году. За ними шла кропотливая шлифовка качества за счёт многослойного покрытия. Эти изыскания вошли в патент 1908 года. В 1924-м устричный фермер регистрирует высокоэффективную корзиночную технологию разведения моллюсков. И, наконец, в 1931-м он официально становится первым автором плантационно выращенной чёрной жемчужины.
Убедительная победа
Ювелирный бренд «Mikimoto» вырастал из маленького ювелирного магазинчика в токийском торговом квартале Гинза.
В 1899 году фирменный японский жемчуг попадает в Европу. «Фальшивка!» — громко кричат солидные эксперты. «Потянет!» — тихо думает Коко Шанель. На общее удивление экспертиза показывает, что культивированный жемчужный продукт по составу, кондиции и внешнему виду ничем не отличается от выловленного ныряльщиками в естественной среде. Только стоит он в разы дешевле.
За дело берутся стилисты. Вскоре уникальная жемчужная бижутерия, наряду с золотом и алмазами, появляется в шкатулках знатных особ, аристократии и звёзд первой величины. Да и сама компания Mikimoto не отстаёт. В 1920-х годах она становится поставщиком императорского двора и открывает представительства в Дубае, Лондоне, Париже, а позже и в США.
Виват, Король!
После кончины Кокичи прошло почти три четверти столетия. Теперь его остров называется «Жемчужным». Моллюсковое чудо растят по исконным технологиям 2 года, сортируют и продают в виде украшений или ювелирного материала. Все патентные сроки на эксклюзив давно закончились. У бренда возникла целая армия конкурентов, а у нас появилась возможность приобретать элегантную и недорогую бижутерию из жемчуга.
Винтажная мода - Подписаться
Ninosha - стилист, способный собрать идеальный образ в любом месте - от секонда до люкса!
Секонд-хенды Тбилиси
Находки Авито
Результаты разборов
Лайфхаки
Отзывы о работе
А также, промокоды, статьи и репортажи♥️
Подписывайтесь, чтобы не потерять >>>
Когда ты чертовски неотразима в своем новом платье. :)
Винтажная мода - Подписаться
Непривычный образ Моники Беллуччи, 1988 г.
Фото: Antonio Redaelli
Винтажная мода - Подписаться
Линда Евангелиста, 1992 г.
Максимально солнечная фотография. :)
Винтажная мода - Подписаться