27339
Винный гастроблог 18+ Борис и Анна 😋 Пробуем 🤔 Личное мнение 💰 Где купить, сколько стоит 🧠 Ликбез 🙈 Здоровая толика снобизма Связь: @sbv239
Часть 3 (продолжение)
Château du Moulin-à-Vent
Château du Moulin-à-Vent (первоначально называвшийся Château des Thorins) расположен в самом сердце аппелласьона, в 200 метрах от знаменитой ветряной мельницы XVIII века, которая и дала название всему аппелласьону. Сам замок был перестроен в XIX веке, хотя погреба под ним датируются XVI-м. Располагая лучшими виноградниками в самом центре Moulin-à-Vent и во многих лучших клима, виноградниками со старыми лозами, этот производитель действительно является хрестоматийным для всего Мулен-а-Ван.
“Мы не полукарбоника, у нас только традиционная винификация.”
1000 руб., два бокала. Да, штамповка. Да, стекло не самое тонкое. Но фирма́, веников не вяжут!
Про 236 мл. вопрос в комментариях был. Там разные бокалы: белые, красные, коктейльные – цена одна.
Стоит признать, Simple со своим баром в Севкабеле создали отличный продукт. Тусовка, брендинг, атмосфера – 5 баллов!
Читать полностью…
Многоточие G. Получить удовольствие от Гамэ
Часть 2
Производители
Собственно, то, ради чего и затевалась вся статья — рекомендации. Пойдем по пути перечисления производителей, чьи вина оставили в памяти сильное впечатление. Где-то сделаем акцент на вине, а где-то — на общих фактах. По аналогии с сильными винного мира сего, каждому производителю присвоим звезды. Вроде же еще никто не делал классификацию производителей в Божоле? Что же, будем первыми.
Jules Desjourneys
Фабьен Дюперре (он же производитель под именем Jules Desjourneys). Тяжелый люкс, эталон фокуса на качестве. Самая дорогая пробка, самая дорогая бутылка, сортировка ягод в несколько этапов, только ручной труд. Если бы игра на скрипке во время ферментации улучшала качество вина, у Дюперре на винодельне сидела бы Сара Чанг со своей Stradivarius 1717 года и наигрывала Чайковского.
"I have the luxury of not having to sell any wine unless I want to, when it's ready." — У меня есть привилегия не продавать вина до тех пор, пока я не посчитаю, что они готовы.
Я даже пост хотел как-то написать, чем отличаются негативные комментарии в разных социальных сетях:
Дзен – невежество, иногда даже милое в своей наивности, глубинка интернета со всеми вытекающими.
Ютуб – диванные эксперты и озлобленные хейтеры, переходящие на личность при любой удобной ситуации. В основном мужчины, часто со всеми признаками скуфов.
Запрещенка – тролли и завистники, чаще женщины с явными признаками недостатка мужского внимания, дро*еры мужского пола с избытком свободного времени, часто коротающие его в клозетах.
Какой Шандон вы предпочитаете в это время суток?
Если честно, то это тот случай, когда и рак = рыба.
Вот что хорошо в этом вашем Тайланде, так это то, что к бутылочке вина в этом местячковом магазине предлагаются сразы нормальные бокалы. Не стопки, не стаканы под воду или кофе, а нормальные бокалы, похожие на винные.
Читать полностью…
Тут чувак рассказывает "как правильно" открыть вино (судя по всему, объясняет это как некий стандарт, а не "вот мой способ, я делаю так")
Какие вижу ошибки:
1) Подрезал фольгу не снизу, а где-то посередине
2) Крутил бутылку вместо того, чтобы ловко подрезать с двух сторон
3) Вкрутил до упора (лучше пару витков оставлять, чтобы точно не пробить пробку)
4) Сделал little чпок (словами Дениса Юрченко)
5) Не использовал ручник, чтобы протереть пробку и горлышко
Ваши версии?
Хотелось открыть эту бутылку и поиграть с вами в очередную угадайку, но оно настолько поразило, что, честно говоря, стало просто не до игры.
Блау "будь он трижды правильно звучащий на русском" фрэнкиш с отдельного виногоадника от Ханса и Аниты Ниттнаус (ссылка на вино на сайте импортера). Вышка! Я не знаю вообще что еще добавить...
Потрясающе "стильное" вино. Очень типичное, землистое, в темном спектре ягод, с оттенками табака, лаврового листа, розовых лепестков и шоколада. Идеальный баланс, яркая красносмородиновая кислотность, длинное послевкусие с оттенками черники и сливы. Потрясающе элегантные танины: они поддерживают длину, создают глубину и объем, но не играют главной роли. Вино уже роскошно и еще есть запас. 93/100
Абсолютный антипод всего того что не нравится в Бордо и селективная выборка всего того хорошего, что в Бордо бывает: плотное, но не тяжелое, развитое, но не нафталиновое, свежее и комплексное одновременно.
Как же круто, что благодаря курсу по винам Австрии, в нашу жизнь снова вернулся этот сорт!
Честно говоря, есть вопросики к автору этого видео, но в чем-то он прав 🙈
Читать полностью…
Как победить вирус?
⠀
Рецепт из фильма «Случай в исправительной тюрьме» (Accadde al penitenziario, 1955)
⠀
— Пока весь мир воевал, я закрылся в погребе, один, совсем один… Без света, без воды… Только вино, только вино.
— И Вы вышли, когда закончилась война?
— Нет. Когда закончилось вино.
⠀
Не болейте!
Мы и Гамэ в тренде! Аура фарминг с правильными винами 😎
Читать полностью…
Почему ваше вино оказалось 💩 — пробковая болезнь!
Вино, к счастью, не константа и не бездушная субстанция. Оно тоже болеет. Одной из таких болезней является болезнь пробки.
Все что нужно про неё знать мы постараемся изложить максимально понятно и, по возможности, не слишком долго и нудно.
Некоторые из вас уже слышали, что есть такое химическое соединение как ТХА (2,4,6-трихлоранизол). Оно появляется в результате метаболизма определённых микроорганизмов (грибков, бактерий), которые модифицируют хлорфенольные соединения (например, трихлорфенол — TCP). Сам по себе трихлорфенол может попасть в дерево (или деревянные конструкции погреба) с моющими и дезинфицирующими средствами, древесной щепой, пропитанной хлором, и даже с загрязнённым воздухом. В тех концентрациях, в которых ТХА попадает в вино, он не представляет угрозы для здоровья, но, попав в вино, катастрофически влияет на его аромат и, как следствие, на вкус не в самую лучшую сторону.
К этому соединению можно добавить еще одно — триброманизол (ТБА), которое идет в контексте пробковой болезни с ТХА рука об руку, но это уже избыточная химия. Она пока нам ни к чему.
Ранее болезнь встречалась у 3–5% вин с натуральной пробкой, но благодаря современным технологиям и контролю качества доля таких вин снижается. Посчитать точное количество практически невозможно. Факт в том, что процент больных и зараженных вин снижается пропорционально росту современных технологий, улучшению методов борьбы с микробиологией на производстве и предварительного диагностирования наличия вышеупомянутого вещества в составе пробки.
Механизм действия
Последние исследования японцев показывают, что ТХА влияет на наши рецепторы опосредованно, просто блокируя их способность воспринимать и реагировать на другие запахи.
Сам же ТХА обладает очень слабым запахом, но даже в мизерных концентрациях его можно почувствовать — именно поэтому он вызывает столь заметные изменения восприятия вина.
Как же понять, что вино с «пробкой»?
Будет весьма специфичный запах и набор неприятных дескрипторов: затхлый подвал, гнилое дерево, псина, мокрый картон. А главное, в вашем вине не будет ничего «радостного»: ни фруктового, ни ягодного, и никакого другого цветочно-медового аромата, который вы там так ожидаете уловить. Вкус вина будет плоский и весьма противный.
При небольшом содержании ТХА в вине всего это «букета» можно и не обнаружить. Иногда ТХА просто "глушит" аромат, и вино кажется «пустым» или «плоским», не обязательно вонючим.
Ощущения будут схожи с теми, как если пытаться пить вино с наглухо заложенным носом и соплями до колен.
Без должного опыта, понять что вино испорчено довольно сложно. Может показаться, что оно просто невкусное. Нужно чтобы кто-то один раз вам дал такое больное вино и сказал: «Вот так, мой винный друг, выглядит пробка в вине — запоминай».
Важно
На просторах «этих ваших интернетов» иногда можно встретить такой совет: налейте вино в декантер/аэратор и дайте ему «раздышаться» — болезнь пробки уйдет.
Глупость! «Пробка» никуда не уйдет, а станет только сильнее ощущаться. Декантер, в данном случае, гарантия того, что все кругом поймут: вино «отчалило» в мир иной.
На одно из старых дегустаций мы так и сделали — перелили вино в декантер и устроили для собравшихся небольшой мастер-класс с наглядной демонстрацией того, как выглядит больное вино.
Бороться с пробкой можно при помощи контакта вина с поливинилиденхлоридом (PVDC). PVDC — пластик, способный связывать молекулы TХA. Этот материал применяется в лабораториях и на винодельнях. Он связывает и адсорбирует на себя молекулы ТХА. В быту этот метод не используется. Вино проще вернуть, чем танцевать над ним с таким бубном, замачивая в нём упаковочную пленку, в ожидании химического чуда.
А вообще, профилактика появления ТХА и ТБА гораздо эффективнее, чем последующие мучительные попытки устранить последствия.
Надеемся, теперь в вашей жизни станет чуть меньше плохих вин, больше знаний и умений отличать больное вино от просто плохого.
Спасибо!
Борискины рассказы. 2 произвольных зарисовки с дегустации вин Австрии
Prieler Pinot Blanc Schützener Seeberg, 2021
"Нас, многое повидавших экспертов, впечатлили высочайшие стандарты качества, исповедуемые семьёй Прилер, их вдумчивый анализ свойств лозы и всякий раз безошибочный выбор терруара для раскрытия потенциала своих вин." — Петер Мозер, главный редактор Falstaff
Завтра последний Винглиш-клуб, потом уходим на каникулы до конца лета
Питер, Ленина 20, 11.30, 1500 руб. Обязательно будем пробовать.
Пишите для записи @sbv239
Часть 1. Введение: /channel/takoe_vino/6127
Часть 2: /channel/takoe_vino/6128
Часть 2 (продолжение): /channel/takoe_vino/6134
Часть 3
Производители (продолжение)
Domaine de Vernus
Молодое хозяйство новой волны (2019 год) в Ренье, со штаб-квартирой в Régnié-Durette, коммуна Vernus. Владелец — бывший “страховщик” Фредерик Жаметтон, которому помогает винодел Гийом Руже (внук Анри Жайе). Амбициозное хозяйство, которое сочетает внимательную, осознанную аграрную практику и бургундскую строгость в стиле, элегантность, выразительность и аристократичный лоск. Говорим спасибо Гийому Руже, наследнику легендарной семьи*.
* Семья Руже знаменита как продолжатели великого наследия Анри Жайе, одного из величайших виноделов XX века. Их имя — синоним терруарного выражения, чистоты и выдающегося мастерства. А теперь, через Гийома, они начинают влиять и на стиль лучших вин Божоле.
— Régnié Les Vergers, 2019
Небольшой (1,73 га) участок “Les Vergers” с гранитными почвами в Ренье, лозам 65 лет. Гребнеотделение — 75%, выдержка — 10 месяцев в дубе.
Несколько раз, открывая телефон, хотел что-то записать про глубокий рубиново-гранатовый цвет, красные ягоды-цветочки, пикантно-кислую вишню и лесные ягоды, очаровывающий букет ароматов и фантастический баланс с идеально шелковой текстурой, но вино и мозг сопротивлялись такому мещанскому и утилитарному подходу.
Закрой, выключи, забудь, кайфуй!
Бургундская строгость пополам с элегантностью, выразительный характер и лоск аристократизма. Это вино вряд ли расскажет о стилистике Гамэ, к которой мы привыкли, но точно убедит скептиков в том, что из Гамэ можно создавать выдающиеся (скромно опускаем слово “великие”) вина.
В России: https://burgundy.ru/catalog/wine/filter/manufacturer-domaine_de_vernus/
Стиль: ближе к “бургундскому”. Ограничение урожайности, частичное или полное гребнеотделение, пижаж/ремонтаж. Ферментация в стали/бетоне, выдержка — 10–11 месяцев в различных (новые и нет) ёмкостях из дуба.
★★★★ TV
Domaine Grégoire Hoppenot
Грегуар Оппно — довольно известный винодел в Бургундии, получил богатый опыт, работая в хозяйствах в Кот-д’Оре, в Маконе и Божоле, а также в Долине Роны. Пару лет отработал директором в Божоле у негоцианта Тренель, изучил терруары и сам регион.
В 2018-м со всеми своими знаниями и опытом Грегуар ушёл в свободное плавание и сделал собственный винный заводик на базе лучших участков, что смог найти во Флёри и Моргоне. Грегуара почти сразу признали звездой и назвали «открытием года» по версии французского журнала La Revue des Vins.
Как написала Jancis Robinson:
«Абсолютно точное вино, в котором всё на своих местах. Определённо недооценено».
«У меня есть возможность поработать с разными участками виноградников. Их различия обусловлены почвенно-геологическим происхождением, экспозицией склона, высотой над уровнем моря, возрастом лозы. И в своих винах я стремлюсь выразить уникальный характер каждого участка».
Херес — безумно любимое любителями и профессиональными сомелье, в режиме “по праздникам, но не чаще”, направление вин.
Одновременно с этим глобальные продажи хереса упали почти на 48% за последние 15 лет, а за последние 3 — на 24%. Массово сладкие и крепкие вина выходят из моды.
Можно надеяться на сухие vino de pasto (некреплёные вина из паломино, часто выдержанные под флором), но основное, что помогает оставаться региону на плаву, — это традиции.
Поможем хересу лайками?
На видео — вененсиадор. А в руках у него специальный инструмент — вененсия.
Вообще, всё это считается одной из самых старых и уважаемых традиций в регионе Херес. Сочетание мастерства, эстетики и функциональности в виноделии.
Помимо необходимости оценить херес непосредственно перед продажей, вино пробуют и в процессе производства. Начиная с первичной классификации сусла и заканчивая длительным процессом выдержки в системе солера, владельцы винодельни (в оригинале использовано слово bodeguero) постоянно пробуют образцы содержимого каждой бочки. Именно вененсиадор на протяжении веков помогал капатасу (мастеру винного погреба) и катадору (дегустатору) в этом нелёгком деле.
Если немного упростить, то вененсия сделана таким образом, чтобы аккуратно извлекать чистое вино из бочки, не трогая осадок и не сильно повреждая флор (дрожжевую плёнку на поверхности вина).
Вененсиадор своей вененсией извлекает вино из бочки и наливает с высоты до 1 метра — это помогает проаэрировать вино и быстрее раскрыть аромат (многие вина выдерживаются под дрожжевой плёнкой флор с незначительным доступом кислорода).
Часть 2 (продолжение)
Domaine Thillardon
Поль-Анри Тиллардон — ученик Ги Бретона, поэтому логично, что и в списке производителей мы его поставили рядом. По крайней мере, так говорит сам Ги, когда вспоминает о молодом поколении виноделов, “дающих огня” сегодня в регионе.
“Мы хотели делать вина, которых можно выпить много”, — говорит Бретон.
Многоточие G. Получить удовольствие от Гамэ
Часть 1
Введение
Для многих Гамэ ассоциируется с праздником молодого вина Божоле Нуво и чем-то очень несерьёзным. Да что уж там говорить, даже слово Гамэ фонетически звучит как что-то на бедном, совсем не нобле, что-то для тех, кому не хватило денег на нормальное вино (в этом месте Пино Нуар хитро улыбается).
Конечно, профессионалы и продвинутые любители уже выучили наименования десяти крю: Моргон, Мулен-а-Ван, Флёри, Шена… — эти слова каждый раз срываются с губ, когда речь заходит о серьёзных винах из Гамэ и из Божоле. Но давайте честно, дальше этих теоретических знаний мало кто ходил, реалий не знает, а про вина Бретона и Фойара, Лапьера и Тевене, если и слышал, то где-то в Ласточках, на дегустациях Жени Шамова.
За последний год удалось значительно расширить свои знания по винам из региона Божоле: поучаствовать в создании целого курса «Он вам не Нуво», углубиться в химию карбонической мацерации, попробовать лучшие вина из доступных (а это представилось довольно неплохой выборкой), провести несколько дегустаций и окончательно понять, что любишь Гамэ и то, как некоторые с ним работают.
Прежде чем перейти к производителям, позвольте немного погрузить вас в теорию идей и стилей, которая поможет не запутаться.
2 стиля Божоле
В школе сомелье учат, что есть 10 крю, и у каждого свой стиль: Моргон — такой, Флёри — сякой, Шена — ещё какой-то. Всё это, наверное, так и есть, но на более глубоком уровне — влияние терруара в рамках единого подхода к винификации. Глобально же куда больше зависит от руки винодела и той дорожки, которую он выбрал. А в Божоле их основных — целых две.
Если оставить в стороне негоциантов (таких как Дюбёф), то в Божоле можно выделить два основных полюса, которые будут давать предельно разные по вкусу вина. Конечно, всё это не догма, и даже в рамках одного производителя технология может варьироваться, а стиль «гулять» где-то посередине.
Так или иначе, у нас есть:
Традиционный стиль
Традицией в Божоле можно считать выдержку вина в отличных от дуба ёмкостях. В частности, такими могут быть или бетонные, или стальные чаны.
Технология здесь играет немаловажную роль. Карбоническая мацерация (подробно почитать о ней можно, например, тут) считается традиционной, но на самом деле она начала использоваться только в 1950-х годах. До этого виноделие в Божоле было очень похоже на бургундское. Некоторые производители даже говорят, что настоящая традиция — работать как в Бургундии.
Тем не менее, чтобы не запутаться, будем для удобства определять Традицию как использование нейтральных ёмкостей для выдержки и наличие в технологии, в том или ином виде, карбонической или полукарбонической мацерации.
Бургундский стиль
Этот стиль — про баланс фрукта и структуры.
Карбоника же — это основа основ для вин Божоле Нуво, и, вероятно, она необходима для Божоле и Божоле-Вилляж. Минусы такого подхода очевидны: вино кажется поверхностным, с ярким фруктом и без танинов. Такое работает для «выпить здесь и сейчас», получить сиюминутное удовольствие, но карбоника — не та техника, которая выявляет различия в терруаре, поэтому она несколько противоречит идее создания иерархии Премье-крю и Гран-крю среди множества выделенных участков.
Если использовать карбонику, то процесс будет слишком быстрым, чтобы позволить терруару раскрыться. Винификация по-бургундски длится 5–6 недель. Бургундский метод виноделия имеет целью передать терруар в вино.
Таким образом, бургундский стиль представляет из себя гребнеотделение, классическую ферментацию и выдержку в барриках.
Продолжение следует…
Доброе утро, дорогие аристократы и аристократки.
Иногда кажется, что некоторые соцсети и правда надо запретить 🙈
Итак, про набор учеников
Планов много, планов громадье: от игристых до "продвинутой Австрии" (спойлер — октябрь).
Из того, что есть и актуально всегда — У холмов есть вино. Пьемонт: большой, глубокий, лучший.
Наверное, самое глобальное и масшатбное, что мы когда-то делали: 36 лекций = 15.5 часов дайвинга в Пьемонт (средняя стоимость одной лекции — 236 руб.)
Курс доступен в записи с подпиской на год, цена снижена (из расчета, что это вы смотрите лекции в своем темпе, проходите тесты и получаете знания в удобное время).
Бот поможет попасть на курс (там внутри и список всех тем/лекций): @piedmont_diving_bot
По остальным курсам анонсы будут на канале, не пропустите!
Я кстати реально не понимаю зачем некоторые профики мучаются с ножом сомелье на игристых винах. Он там не нужен, на фольге всегда есть специальное ушко и перфорация для красивого и ровного отрывания. Срезать фольгу на игристом вине ножом неудобно из-за мюзле, а любые попытки это сделать потом выглядят на бутылке как тапок, который погрызла собака.
Читать полностью…
Ребята, присылайте свои клевые видео, связанные с вином, отмечайте нас. Будем их комментировать и, по возможности, выкладывать (куда-нибудь). Сегодня – дегоржаж от Ярослава Узунова (с разрешения Юли, забрал из их историй)
Читать полностью…
На глаза попался комментарий: мол, все профессиональные сомелье пьют дорогое вино только нахаляву, понтуются этим и «звездят», а когда не на людях — два пузыря из «Пятёрочки» и домашние посиделки в удовольствие.
Слова, конечно, переданы не очень точно, но идея, в них содержащаяся, отражена предельно ясно. Про сомелье действительно часто так и думают.
Дальше — личные наблюдения из жизни:
— Сомелье действительно много пьют (и да, вам не кажется) именно нахаляву. Но есть нюансы. Эта «халява» — часть их работы. Зарплаты в сфере (у большинства рядовых сотрудников) не очень высокие, и добирают свой социальный пакет они чем и как могут — вином, в данном случае.
— Эта «халява» зачастую представляет собой вина среднего ценового сегмента. А чтобы регулярно «накидываться» хотя бы базовым Бароло за чужой счёт, нужно быть уже состоявшимся специалистом с именем, опытом и некоторой медийностью.
— За редким исключением, чтобы получить удовольствие, сомелье и прочие профи не покупают дешёвые вина в сетевой рознице (по крайней мере, когда делают это для себя, а не для тусовки на даче с рандомной публикой). И это не снобизм. Большой опыт позволяет сформировать определённый вкус, и уже не всегда интересно выбирать из массового сегмента. Хочется выпить и немного сэкономить? Всё чаще выбираются пиво или сидр.
— А еще профики и продвинутые любители формируют кружки и клубы по интересам. И тогда можно заплатить только за одну дорогую бутылку, а попробовать сразу несколько. Удобно и эффективно.
— Перед глазами — большое количество профессионалов, которые покупают дорогое вино за свой счёт, потому что для них вино — это не просто работа, а ещё и хобби. А на хобби часто тратятся все свободные деньги, порой за пределами разумного. Где-то последняя бутылка розовой Тондонии? 15 тысяч? Оно мне надо. Заверните! Потом разберёмся.
А какой у вас опыт?
Джеймс Саклинг выложил у себя на канале вирусный ролик из Тик-Тока цирковой артистки Ребеки Бурке (была участницей шоу Cirque du Soleil) где она балансирует на бутылках шампанского Дом Периньон.
Интересно, что в конце Ребека пытается исполнить элемент из вариации Китри балета Дон Кихот — баланс на пальцах.
Вообще, эта коллаборация кажется идеальной — горы мышц (обратите внимание на ее ноги) и баланс – это именно то, что хотели подчеркнуть ДП.
Абрау, ваш выход!
Есть ощущение, что становлюсь бренд амбассадором Гамэ. И мне это нравится.
Роскошные вина, роскошный сет, невероятный Бретон, Дюперре и Каролин Паран, Пирон, бургундский десант из Вольне и "вот эти чуваки" из Бруйи. All-star Gamay. Всех обнял кто помог состояться этой дегустации! О винах позже...
Забудьте все что вы знали ли о винных аксессуарах so far...
Читать полностью…
Коротенькое напоминание. Последняя наша дегустаци этого лета по одной из самых любимых тем. Если повезет, будет еще +1 вино сюрприз 😍 Первая моя совместная оффлайн активность с винотеками SimpleWine.
Читать полностью…
Пятница, что у вас?
У нас – отличное зимнее вино, 14 честных градусов и тело с жирком из испанской Риохи. В самый раз под единственный жаркий питерский июльский вечер.
Три раза садился писать пост про это вино1. Вайнгут Темент — семейное хозяйство, расположенное в коммуне Эренхаузен. Основанное в 1979 году Манфредом Тементом, сегодня оно управляется его сыновьями Армином и Стефаном.
2. Вина Weingut Tement регулярно получают высокие оценки на международных конкурсах.
Боже, да кому это все нужно?! Каждый раз задаю себе этот вопрос, ведь эта общедоступная информация и кажется, что можно не плодить такого рода контент в 25-й раз…
Итак, третья попытка
Tement Morillon Sulz, 2017 — охрененный австрийский Мориллон (он же Шардоне) из Южной Штирии. Вино не просто хорошо сохранилось, оно еще, кажется, даже и не развилось до конца. Полет не просто нормальный, а продолжается набор высоты, шасси только убрать успели.
Немного пороха и шепота садовых фруктов. Задумчивое и легкой дымкой размытое. Saturation на минималках, но игра фокусов дает понимание объема и вектора движения. Это картина с понятным сюжетом проходя мимо которой тянет остановиться… Оно самодостаточное и тем цепляет.
Суперсвежий, длинный, солено-минеральный и лемонно-кремовый финиш. И это в таком-то возрасте. Браво!
Искать в Винотерре.
Как же круто, что в последний момент Tement попал в нашу дегустацию Австрии именно в редакции с этим вином 🥰