17034
модные инсайдерские истории из парижа и окрестностей. fashion-хедхантер by day дизайнер обуви и аксессуаров by night экс-дизайнер акссесуаров в Ann Demeulemeester, AF Vandevorst & Proenza Schouler 💌 @buynova
Настроение — быть Пэм Андерсон у себя в огороде, а не вот это всё
Читать полностью…
Эллен Керн, дизайнер аксессуаров и автор той самой Margaux The Row, сегодня работает в Khaite — и в резорт-лукбуке бренда как раз много сумок, узнаваемых по почерку (квадратная бубочка на голубом клатче 💔).
Забавно, как дизайнеры мигрируют между главными американскими брендами: Джим Робинсон провёл в The Row почти 10 лет, затем перешёл в Khaite (сейчас работает в Saint Laurent). Эллен — наоборот, из The Row пришла в Khaite.
Еще больше о команде The Row в новом выпуске @bezfiltrov_show: а кроме этого, Настя делится рецептом успеха бренда – повторить не удастся (если только вы не стали звездой ситкома в 9 месяцев), но послушать всегда интересно. А вдруг!
Я очень надеюсь, что в Christian Dior красиво попрощались с Марией Грацией Кьюри. Нравился ли мне бренд под её руководством? Нет — но он и не должен был мне нравиться: я не его клиентка. Зато он нравился тем, кто действительно покупал.
С 2016 по 2023 год Dior пережил взрывной рост: выручка выросла с €2 млрд до почти €9–10 млрд в год, прибыль — на рекордных уровнях. Бренд уверенно занял группы второе место в модном сегменте LVMH, сразу после Louis Vuitton. Даже несмотря на непростой 2024, продажи Dior сегодня в четыре раза выше, чем 10 лет назад. Этот период вполне можно назвать золотым в истории бизнеса дома — и он напрямую связан с работой Кьюри.
LVMH в своих отчетах аккуратно признаёт: именно её подход к продукту и стратегия роста позволили Dior вырасти до таких масштабов. И это даже при том, что креатив ей ставили в укор всё 9 лет.
Меня сильно смущает, с каким злорадством критики восприняли её уход — как, впрочем, и уход Виржини Виар. Причины разные, но суть одна: у Chanel после смерти Карла просто не было этичного способа поставить кого-то «звёздного» — и Виржини стала логичным продолжением, тихим и уважительным, будучи правой рукой Карла на протяжение многих лет. Бизнес от этого не пострадал.
Мария Грация же, наоборот, вывела бренд на новый уровень — и я очень надеюсь, что внутри группы её работу оценили. Потому что вся эта история с назначением Джонатана Андерсона «на полшажочка» выглядела довольно неуважительно.
Да, Матье Блази и Джонатан, скорее всего, сделают то, что все будут называть «модой». Критики это, конечно, оценят: и я буду первой в этих рядах. А вот понравится ли это покупателям — узнаем в следующем году.
В последние пару лет французские локальные премиум-бренды — я их зову «марки для девочек, которые работают в маркетинге и коммуникациях» — вышли за пределы Франции и стали страшно популярны по всему миру. Наш ответ скандинавским Ganni и Stine Goya, но с французским вайбом и вполне адекватным ценником. Мой любимый — From Future: зимой у них отличный и недорогой кашемир, а летом — шёлк, который хочется носить каждый день.
Делюсь списком аутлет-адресов локальных парижских брендов — From Future среди них нет, но есть много достойных альтернатив. Все ссылки кликабельны — можно сразу сохранять на карте.
Sézane
Маленький магазин с винтажным вайбом. Платья — от 60€, свитера из натуральной шерсти — 70€. На втором этаже обувь — цены начинаются от 45€.
📍 12 rue d'Uzès, 75002
Soeur
Один из самых симпатичных аутлетов в городе. Как минимум -40% на прошлогодние коллекции.
📍 41 rue de Bourgogne, 75007
A.P.C.
У APC две локации, а скидки от 30% до 50%: здесь база — рубашки, брюки, классные аксессуары.
📍 20 rue André del Sarte, 75018
📍 40 rue Jacob, 75006
Les stocks du 26 rue de Sévigné
Два бренда группы SMCP Claudie Pierlot и Sandro — если первый больше подойдет нашим мамам, Sandro — очень приятный бренд.
📍 26 rue de Sévigné, 75004
Jonak
Сандалии на лето, туфли на свадьбу, мюли на бранч: здесь скидки до 70%
📍 44 boulevard de Sébastopol, 75003
Maison Kitsuné
Небольшой магазин с прошлыми коллекцией и коллабами, которые сложно найти где-то ещё. Скидки — от 30 до 60%.
📍 68 rue Condorcet, 75009
Ba&Sh
Платья в бохо-стиле, расшитые топы и атмосфера летнего фестиваля — здесь можно что-то выбрать в стиле Шемены Камали и Chloé.
📍 10 rue du Jour, 75001
Carel
Мэри-джейн всех цветов - тут.
📍6 Rue du Cherche-Midi, 75006
#littleblackbookparis@shoesanddrinks
Джонатан Андерсон тизерит новый керамический коллаб своего бренда с английским домом Wedgwood — тем самым, который делал чайные пары для ваших (и моих) бабушек. Формы — ну очень напоминают свечи Loewe: те же силуэты, ребристые края. Но кто мы такие, чтобы упрекать Джонатана в том, что ему нравится такая форма? Фиби Файло который год сама себя цитирует и никто не против.
Читать полностью…
Рубрика хочу-могу, но от Christian Dior — платье 1949 года (его называют то Venus, то Scallop) и его облегченная версия на вчерашнем круизно-кутюрном показе.
Читать полностью…
Новая идея для анти-стресса, для блоггерской рассылки, для приглашения на показ — бумажные модные куклы, как те, что были у нас в детстве. Только вместо мимимишности и нарядов принцесс — архивный Mugler, современный Loewe, Céline времён Фиби, Prada. Модный дом высылает приглашение — а в конверте кукла и несколько элементов из новой коллекции: не тотал-лук, а separates: брюки, пальто, серьги, чтобы получатель сам мог собрать образ. Всё это крепится на бумажные язычки, как раньше, но лучше использовать перфорированную бумагу, чтобы детали легче отделялись и игра превращалась не в борьбу с ножницами)
Если это рассылка, то можно собрать капсулу из самых ярких луков последнего сезона и разложить их по образам, а можно пойти в обратную сторону и выпустить коллекционную серию с архивами: от Balenciaga времён Гескьера до Jean Paul Gaultier и Galliano 90-х, можно даже собрать всех креативных директоров на одной полке — условно один и тот же силуэт куклы, но одежда у каждой — Raf Simons, Valentino, Dior, Margiela, и таким образом получить историю моды в интерактивном формате.
В производстве стоимость такой игры будет смешной, особенно в контексте брендовых бюджетов, а в сторис, Reels, TikTok и любых других форматах это даст контент, который будет одновременно и ностальгичным, и модным.
Все равно, считаю что лучше этого видео Jacquemus так ничего и не снял.
Читать полностью…
Бизнес-модель Goossens Paris чем-то напоминает Swarovski — по крайней мере до того момента, как последние решили свернуть продажи кристаллов и сосредоточиться исключительно на собственных коллекциях украшений.
Goossens, помимо выпуска собственных украшений, остаётся аккредитованным Федерацией высокой моды парюрье — то есть официальным производителем аксессуаров для домов моды. Сегодня бренд принадлежит Chanel (как и Lesage, легендарный дом вышивки), но это не мешает ему сотрудничать с конкурентами группы: например, для дебютной коллекции Сары Бёртон осень-зима 2025 для Givenchy Goossens создали ювелирный топ, для которого понадобилось почти 250 отливок.
А Chanel не против – курочка по зернышку клюет.
Я не сомневалась, что Матье Блази соберёт сильную команду для Chanel — и вот, пожалуйста: Кшиштоф Лукасик (экс-Loewe, Bottega Veneta…) стал дизайн-директором аксессуаров.
Ура, наконец-то у бренда будут аксессуары, которые не выглядят так, будто их выбирали бабуси из Ниццы по пути на апероль.
Jacquemus, кажется, может вообще перестать делать шоу и коллекции — лучше всего у него получается делать мерч. Вот, например, саше с лавандой за 60€. Мило, в духе бренда (такие были на свадьбе у Симона – с вышивкой их имен), идеальный сувенир или подарок на новоселье.
Стоимость в производстве? Меньше евро.
Как “натальная карта” снизила стоимость подписчика в четыре раза — и, возможно, сделала пару точных прогнозов по дороге.
Гениальный кейс ИЛЬ ДЕ БОТЭ, очень порадовал находчивостью и попаданием в "момент": ритейлер решил не просто давать рекламу в Telegram, а сделать это с юмором, рассчитывая на девичью любовь к гороскопам. Вместе с агентством «ПроКонтекст» они запустили чат-бота, который подбирал косметику и парфюм по... “натальной карте”. Да-да, звёзды подскажут, какая помада ваша.
Чтобы получить прогноз — нужно было подписаться на канал бренда. Сам бот продвигался в Telegram-каналах через Директ, но дальше началось самое интересное: подписчики начали делиться ботом сами, и органика полетела.
➡️ Что в итоге:
— Реклама привела 892 подписчика по цене в 4 раза ниже рыночной.
— Виральность добавила ещё 2 335 — уже бесплатно.
Хороший пример того, как маркетинг работает, когда не боится быть чуть не-таким-как-все. Комбинация креатива, механики и платформы — и вуаля, у тебя и подписчики, и обсуждение в Telegram-каналах про маркетинг. Подробнее о рекламе и классных кейсах — по ссылке.
Увидела у Яны @superficialspacecadet фотографии Эль Фаннинг из Канн — и тут же захотелось выйти куда-нибудь в платке. Не в бандане, не в сложносочинённом тюрбане, а вот так — как Эль: и, конечно, в винтажном Gucci Flora.
Архивные платки Flora — иллюстратор Витторио Аккорнеро де Теста создавал их для Gucci с 1960 по 1981 год — это особенные принты: в их композиции нет линейной перспективы, а цветы на одном платке могут цвести в разное время года: это не букет, а настоящий гербарий.
Почему-то именно этот отрывок из подкаста со Стивом Мадденом — фаундером бренда Steve Madden и вечным участником судов с дизайнерами — вызвал у меня абсолютную симпатию. В видео он угадывает бренды обуви, которые его команда повторила для Steve Madden: он без капли попытки увильнуть говорит: «Да, вдохновились». И добавляет: «Ну кто будет платить $700 за резиновые балетки?» — и ты понимаешь, что он правда в это верит.
Идеальный фрагмент про эмоцию и честность — ровно то, о чём я писала вчера. Никакого «это тренд», «все делают балетки с сеткой». Просто: «Отличная пара босоножек Hermès, мы её чуть-чуть переделали (я не вижу, как), и продаём как пирожки».
📍Париж!
Лучшее, что я сделала для своей кукухи — это уволилась, стала непобейби, забронировала себе еженедельный массаж и начала заниматься йогой с преподавателем один на один у себя дома. Контактом массажиста я делиться не буду (и так не записаться!), но преподавателя йоги — да: тем более, что летом у неё есть возможность взять ещё пару учеников.
Пишите либо мне в личку @buynova — поделюсь деталями, либо сразу Анне в соцсеть.
В комментах можем обсудить еще варианты спасения кукухи: я внимательно слушаю все варианты – на дворе 2025 год, как никак.
12 июня в Maurice Auction пройдёт большой аукцион Hermès. Лоты — один интереснее другого: от набора из трёх юбок времён Маржела до портмоне, которые продаются сразу по пять штук. Я уже делилась механикой онлайн-аукционов тут :)
Но больше всего меня, конечно, зацепили кожаный садовничий фартук и секатор Hermès. Когда подобные игрушки выпускают Saint Laurent или Celine, они выглядят как маркетинг ради маркетинга. А у Hermès такие приколы просто продолжение их мира: странного, роскошного, очень утилитарного и с юмором.
Завтра выходит новый альбом Майли Сайрус — Something Beautiful, а вчера она собрала фанатов в Château Marmont в Лос-Анджелесе, где впервые представила пластинку (и даже спела пару песен из эпохи Ханны Монтаны).
Майли — в своей лучшей форме и, кажется, в самой честной, сильной эре: снова в винтаже, на этот раз — платье Roberto Cavalli 2002 года. Мой ultimate girl crush уже который год подряд.
Рассказала про любимые парфюмы – и ароматы из детства Богдану. Все жду, что кто-то сделает парфюм с запахом высушенного на солнце постельного белья ❤️🥺
Читать полностью…
Поздравляем Хейли Бибер: её бренд Rhode только что купил косметический гигант ELF — за 1 миллиард долларов. Для справки: это тот самый ELF, чьи тени, хайлайтеры и помады стоят по 2 доллара и продаются в каждом супермаркете США.
Если вам нравились бальзамы Rhode — самое время закупиться впрок. Увы, почти всегда, когда независимый бьюти-бренд поглощает большая группа, формулы начинают упрощать: в ход идут более дешёвые ингредиенты, логистика и упаковка оптимизируются, а философия «меньше, но лучше» уступает принципу «быстрее, больше, дешевле»: так мы попрощались с Drunk Elephant и Aesop.
Прекрасная работа с клиентами — не так давно я оставила комментарий в одном телеграм-канале, пожаловавшись на лонгслив Pitkina: не прошло и дня, как бренд вышел на связь: без агрессии, без «вы что-то не так постирали», просто признали, что модель действительно снята с производства, и предложили выбрать любую вещь из новой коллекции.
Я, честно говоря, к таким предложениям отношусь с осторожностью. Ни бартеров, ни подарков обычно не беру — во-первых, я живу в Париже, а не каждый бренд готов заморачиваться с международной доставкой, во-вторых, ожиданий от таких «подарков» часто больше, чем от партнерских постов, ну и в-третьих — у меня просто и правда много одежды (и пока LVMH не присылает боксики, я держусь). Но Pitkina настояли — и я получила кашемировое поло обычной почтой. Без обещаний поста, без фоллоу-апов: клиент расстроился, бренд проблему решил. Это и есть разница между «разово купили» и «вернулись снова».
А вот это чудесная новость от нашего любимого fashion пенсионера Дриса ван Нотена. Он купил в Венеции Palazzo Pisani Moretta, здание 15 века. Будет там заниматься проектами, посвященными наследию, ну и искусствам и ремеслам, понятное дело 🔥
Читать полностью…
На этих выходных я сортировала книги (переезд уже где-то на горизонте), и обнаружила, что у меня 2 экземпляра альбома Ann Demeulemeester, изданного в 2014 году. Один мне подарили, второй тоже — решила проверить, можно ли один из них продать или хотя бы подарить. Оказалось, что на черном рынке книг (ebay) они стоят от 400 евро, — хотя, честно говоря, я не знаю, чего я ожидала: я-то прекрасно знаю, как ценятся бельгийские дизайнеры и насколько активно их вещи собирают.
Один из самых ярких примеров — Вальтер ван Бейрендонк. Его вещи не просто носят, их коллекционируют. Почему? Потому что Вальтер — в первую очередь художник. Он выпускает коллекции в маленьких тиражах, нестандартные крои, фантастическая символика — его вещи редко закупают магазины, а если да, то они пропадают в день старта продаж. Отсюда — коммьюнити, обмен вещами онлайн, аутентификация через форум, всё как у больших коллекционеров.
Если вы в Москве — и вам интересен такой коллекторский подход к одежде, есть место: ТРАФФИК. Это один из немногих магазинов, где можно найти редкие японские и европейские марки вроде WALTER VAN BEIRENDONCK, Simeon Farrar, Pas de Calais, ZUCCA, Rundholz, TRANSIT. Я заглянула в их ассортимент — и могу сказать, что мой австралийский друг, который коллекционирует Вальтера, пришёл бы в восторг. Сам магазин — как мечта форумчан с stylezeitgeist: если вы понимаете, о чём я, то это один из самых честных комплиментов байерам.
Jacquemus открыл бич-клаб в Монако — но, честно говоря, кого в 2025 году можно удивить брендированным пляжем, рестораном, фирменным мороженым или чипсами?
Самое интересное, как обычно, контент — видео: идеально симметричное, залитое солнцем, с фирменной цветокоррекцией и персонажами, которые будто сбежали со съёмок любого из фильмов Уэса Андерсона. Я даже задумалась, не брал ли Уэс Андерсон подработку контент-мейкера.
Но нет – так что оставляю аккаунт продюсера здесь.
На локальном рынке много классных брендов одежды, но совсем немного — аксессуаров. Всё просто: не хватает специалистов, нет стабильного производства, которое можно масштабировать, и нет кожи, доступной внутри страны. Поэтому, когда появляется бренд, который делает аксессуары на уровне «можно носить в Париже», о нём хочется и рассказать, и похвалить. Сегодня — про BOLT.
Это не очередная «сумка на выход», а вещь, которую хочется носить каждый день. Какой бы модной или дорогой сумка ни была — это всегда история и про функциональность. Мягкая наппа или безупречная форма BOLT — это любовь с первого взгляда, но все мы знаем, как заканчиваются горячие романы на пару дней, а замуж выходят за тех, с кем можно не разговаривать три часа в поезде. А в случае с сумками — за те, которые и выглядят круто, и «собирают» образ, и которым можно без страха доверить всю свою жизнь. Да, я сравниваю сумки с партнёрами: мы все выросли на Кэрри Брэдшоу.
BOLT — это не история «сделаем подешевле» или «повторим, что уже продаётся». Если на разработку уходит год — значит, будет год. Когда вы в последний раз слышали о такой роскоши в модной индустрии? Разве что у Hermès — в индустрии даже есть поговорка: it takes Hermès time, что значит — «займёт пару лет». Зато получается не просто красивая сумка, а вещь, в которой каждая деталь на своём месте — в дизайне аксессуаров всё решает форма и функция: иначе это просто декоративная история с лабубу сбоку.
Но что еще важно: есть и эмоциональная и модная составляющей: когда берёшь BOLT в руки — срабатывает тот самый эффект «вау», и сразу чувствуешь, что это не просто «сумка на каждый день», а вещь с характером. Часто девушки приходят за одной, а уходят с другой — более объёмной, которую даже не планировали мерить: потому что вживую форма, объём и пластика работают по-другому. И вот этот момент узнавания — когда ты примеряешь и не хочешь снимать — как раз и есть та эмоция, благодаря которой мода существует.
Мария Грация Кьюри покажет свою последнюю коллекцию для Dior уже через несколько дней — и, хотя официального заявления об её уходе LVMH пока не делал, всем будто бы уже всё известно. Красиво выстроена финальная сцена: круизная коллекция в Риме — и возвращение домой, в город, который синьора Кьюри невероятно любит.
Рим стал не просто темой круизной коллекции Dior, а фоном настоящего нового начала: вместе с дочерью Ракеле Реджини Мария Грация восстанавливает Teatro della Cometa — частный театр на 233 места в центре города, когда-то построенный меценаткой Анной Лаэтитией Пекки-Блант. Театр долго стоял заброшенным: в 2020 году Кьюри и Реджини купили здание и начали кропотливую реставрацию — восстанавливали полы, сгоревшие в 60-х, возвращали мрамор, красный вельвет, заказывали мебель у Марты Сала, люстры у Open Space и воссоздали светильники в виде комет, которые были гербом Пекки-Блант.
Теперь здесь будут камерные спектакли, чтения, выставки и инсталляции. Вместо одного арт-директора — команда кураторов. Это очень личный, семейный проект — в театр они вложили всё: гонорары Кьюри, энергию, идеи, ресурсы, время.
Театр откроется в уже в мая — одновременно с круизным показом Dior.
Нет, это не AI, и вам не привиделось — это действительно помидор-воздушный шар Loewe вчера пролетал над Каппадокией.
Читать полностью…
Пьерпаоло, кажется, не забыл про свою правую руку — Габриэле Кузимано, который проработал с ним в Valentino больше 10 лет. На днях Габриэле запостил в сториз узнаваемый интерьер салона Balenciaga и отметил Пьерпаоло — и, скорее всего, это значит, что он присоединился к новой команде.
Габриэле был дизайн-директором кутюрной линии Valentino, так что нас, похоже, ждёт настоящий кутюр в Balenciaga — наконец.
Ну и да, к слову: он ещё и невероятный красавчик.
Последней настоящей it-bag последних 15 лет — Puzzle Loewe — в этом году исполняется 10 лет. И если она и потеряла очки популярности за это время, то настолько незначительно, что скорее просто сменила статус: из категории «it bag» она уверенно перешла в ранг household name: сумка, которую все знают, многие хотят и покупают второй (или третий) раз.
В моде юбилеи принято отмечать капсульными релизами — и Loewe тут не исключение: к десятилетию бренд выбрал 19 архивных Puzzle и перевыпускает их. Купить можно будет только в флагманских бутиках – и только оффлайн.
“It’s hard to sell an emotion when it’s not there” — фраза, которую я недавно услышала в разговоре с дизайнером, и, кажется, это очень точный диагноз состоянию luxury-рынка прямо сейчас: клиенты ждут от брендов в первую очередь эмоции: креативные решения, сентиментальные оммажи и прекрасныx консультанов, которые выстраивают с покупателями отношения, близкие к дружеским.
Цифры в индустрии показывают спад, и это не только про приближающуюся рецессию. Это про то, что эмоция исчезла — забавно, что мы обсуждали это в личках и на ужинах уже пару лет назад: чувство, что «ничего не хочется». Тогда мы думали, что пресытились продуктом. Оказалось, мы просто почувствовали общий сдвиг чуть раньше остальных — не зря работаем сезонами вперёд ;)
Свежий отчёт WGSN Future Consumer 2027: Emotions выделяет три ключевые эмоции, которые будут определять поведение потребителей в ближайшие годы:
🟣 Strategic Joy
Это не просто радость, а радость с миссией: реакция на стресс, скуку и эмоциональное выгорание последних лет. Людям нужны новые точки вдохновения, коллективная вовлечённость, возвращение к детскому «что если». Отсюда интерес к тактильному, креативному и простому — от керамики до поездов. Эстетика, вызывающая «тепло», — не остромодная, а живая.
🟣Witherwill
Желание сбежать от ответственности и всего, что её символизирует — планов, напоминаний, обязательств. Люди переосмысляют «норму»: меньше экранов, меньше звуков, больше времени на себя. Это не лень, а новая форма заботы о себе. В моде это может быть и минимализм, и slow aesthetics, и всё, что предлагает меньше, но лучше.
🟣 Suspicious Optimism
Да, люди продолжают надеяться, но уже с настороженностью. Слишком много обманутых ожиданий: теперь потребитель хочет доверия, прозрачности, честности. Бренды, которые молчат или манипулируют, — потеряют покупателей. Те, кто умеют создавать связи, объяснять и показывать, как устроен их мир, — выиграют.
🟣 Что это значит для модной индустрии?
Продавать просто «красивое» или «логотипное» уже невозможно. Нужна эмоция — ностальгия, забота, даже грусть — но она должна быть настоящей. В 2025-м, как никогда раньше, люди покупают не вещи: они покупают чувства.
О-оу: продажи Chanel тоже падают – боюсь, хороших новостей в ближайшее время в индустрии не ждать. Тут я говорила об этом раз, тут – два.
Читать полностью…