17034
модные инсайдерские истории из парижа и окрестностей. fashion-хедхантер by day дизайнер обуви и аксессуаров by night экс-дизайнер акссесуаров в Ann Demeulemeester, AF Vandevorst & Proenza Schouler 💌 @buynova
На этих выходных я сортировала книги (переезд уже где-то на горизонте), и обнаружила, что у меня 2 экземпляра альбома Ann Demeulemeester, изданного в 2014 году. Один мне подарили, второй тоже — решила проверить, можно ли один из них продать или хотя бы подарить. Оказалось, что на черном рынке книг (ebay) они стоят от 400 евро, — хотя, честно говоря, я не знаю, чего я ожидала: я-то прекрасно знаю, как ценятся бельгийские дизайнеры и насколько активно их вещи собирают.
Один из самых ярких примеров — Вальтер ван Бейрендонк. Его вещи не просто носят, их коллекционируют. Почему? Потому что Вальтер — в первую очередь художник. Он выпускает коллекции в маленьких тиражах, нестандартные крои, фантастическая символика — его вещи редко закупают магазины, а если да, то они пропадают в день старта продаж. Отсюда — коммьюнити, обмен вещами онлайн, аутентификация через форум, всё как у больших коллекционеров.
Если вы в Москве — и вам интересен такой коллекторский подход к одежде, есть место: ТРАФФИК. Это один из немногих магазинов, где можно найти редкие японские и европейские марки вроде WALTER VAN BEIRENDONCK, Simeon Farrar, Pas de Calais, ZUCCA, Rundholz, TRANSIT. Я заглянула в их ассортимент — и могу сказать, что мой австралийский друг, который коллекционирует Вальтера, пришёл бы в восторг. Сам магазин — как мечта форумчан с stylezeitgeist: если вы понимаете, о чём я, то это один из самых честных комплиментов байерам.
Jacquemus открыл бич-клаб в Монако — но, честно говоря, кого в 2025 году можно удивить брендированным пляжем, рестораном, фирменным мороженым или чипсами?
Самое интересное, как обычно, контент — видео: идеально симметричное, залитое солнцем, с фирменной цветокоррекцией и персонажами, которые будто сбежали со съёмок любого из фильмов Уэса Андерсона. Я даже задумалась, не брал ли Уэс Андерсон подработку контент-мейкера.
Но нет – так что оставляю аккаунт продюсера здесь.
На локальном рынке много классных брендов одежды, но совсем немного — аксессуаров. Всё просто: не хватает специалистов, нет стабильного производства, которое можно масштабировать, и нет кожи, доступной внутри страны. Поэтому, когда появляется бренд, который делает аксессуары на уровне «можно носить в Париже», о нём хочется и рассказать, и похвалить. Сегодня — про BOLT.
Это не очередная «сумка на выход», а вещь, которую хочется носить каждый день. Какой бы модной или дорогой сумка ни была — это всегда история и про функциональность. Мягкая наппа или безупречная форма BOLT — это любовь с первого взгляда, но все мы знаем, как заканчиваются горячие романы на пару дней, а замуж выходят за тех, с кем можно не разговаривать три часа в поезде. А в случае с сумками — за те, которые и выглядят круто, и «собирают» образ, и которым можно без страха доверить всю свою жизнь. Да, я сравниваю сумки с партнёрами: мы все выросли на Кэрри Брэдшоу.
BOLT — это не история «сделаем подешевле» или «повторим, что уже продаётся». Если на разработку уходит год — значит, будет год. Когда вы в последний раз слышали о такой роскоши в модной индустрии? Разве что у Hermès — в индустрии даже есть поговорка: it takes Hermès time, что значит — «займёт пару лет». Зато получается не просто красивая сумка, а вещь, в которой каждая деталь на своём месте — в дизайне аксессуаров всё решает форма и функция: иначе это просто декоративная история с лабубу сбоку.
Но что еще важно: есть и эмоциональная и модная составляющей: когда берёшь BOLT в руки — срабатывает тот самый эффект «вау», и сразу чувствуешь, что это не просто «сумка на каждый день», а вещь с характером. Часто девушки приходят за одной, а уходят с другой — более объёмной, которую даже не планировали мерить: потому что вживую форма, объём и пластика работают по-другому. И вот этот момент узнавания — когда ты примеряешь и не хочешь снимать — как раз и есть та эмоция, благодаря которой мода существует.
Мария Грация Кьюри покажет свою последнюю коллекцию для Dior уже через несколько дней — и, хотя официального заявления об её уходе LVMH пока не делал, всем будто бы уже всё известно. Красиво выстроена финальная сцена: круизная коллекция в Риме — и возвращение домой, в город, который синьора Кьюри невероятно любит.
Рим стал не просто темой круизной коллекции Dior, а фоном настоящего нового начала: вместе с дочерью Ракеле Реджини Мария Грация восстанавливает Teatro della Cometa — частный театр на 233 места в центре города, когда-то построенный меценаткой Анной Лаэтитией Пекки-Блант. Театр долго стоял заброшенным: в 2020 году Кьюри и Реджини купили здание и начали кропотливую реставрацию — восстанавливали полы, сгоревшие в 60-х, возвращали мрамор, красный вельвет, заказывали мебель у Марты Сала, люстры у Open Space и воссоздали светильники в виде комет, которые были гербом Пекки-Блант.
Теперь здесь будут камерные спектакли, чтения, выставки и инсталляции. Вместо одного арт-директора — команда кураторов. Это очень личный, семейный проект — в театр они вложили всё: гонорары Кьюри, энергию, идеи, ресурсы, время.
Театр откроется в уже в мая — одновременно с круизным показом Dior.
Нет, это не AI, и вам не привиделось — это действительно помидор-воздушный шар Loewe вчера пролетал над Каппадокией.
Читать полностью…
Пьерпаоло, кажется, не забыл про свою правую руку — Габриэле Кузимано, который проработал с ним в Valentino больше 10 лет. На днях Габриэле запостил в сториз узнаваемый интерьер салона Balenciaga и отметил Пьерпаоло — и, скорее всего, это значит, что он присоединился к новой команде.
Габриэле был дизайн-директором кутюрной линии Valentino, так что нас, похоже, ждёт настоящий кутюр в Balenciaga — наконец.
Ну и да, к слову: он ещё и невероятный красавчик.
Последней настоящей it-bag последних 15 лет — Puzzle Loewe — в этом году исполняется 10 лет. И если она и потеряла очки популярности за это время, то настолько незначительно, что скорее просто сменила статус: из категории «it bag» она уверенно перешла в ранг household name: сумка, которую все знают, многие хотят и покупают второй (или третий) раз.
В моде юбилеи принято отмечать капсульными релизами — и Loewe тут не исключение: к десятилетию бренд выбрал 19 архивных Puzzle и перевыпускает их. Купить можно будет только в флагманских бутиках – и только оффлайн.
“It’s hard to sell an emotion when it’s not there” — фраза, которую я недавно услышала в разговоре с дизайнером, и, кажется, это очень точный диагноз состоянию luxury-рынка прямо сейчас: клиенты ждут от брендов в первую очередь эмоции: креативные решения, сентиментальные оммажи и прекрасныx консультанов, которые выстраивают с покупателями отношения, близкие к дружеским.
Цифры в индустрии показывают спад, и это не только про приближающуюся рецессию. Это про то, что эмоция исчезла — забавно, что мы обсуждали это в личках и на ужинах уже пару лет назад: чувство, что «ничего не хочется». Тогда мы думали, что пресытились продуктом. Оказалось, мы просто почувствовали общий сдвиг чуть раньше остальных — не зря работаем сезонами вперёд ;)
Свежий отчёт WGSN Future Consumer 2027: Emotions выделяет три ключевые эмоции, которые будут определять поведение потребителей в ближайшие годы:
🟣 Strategic Joy
Это не просто радость, а радость с миссией: реакция на стресс, скуку и эмоциональное выгорание последних лет. Людям нужны новые точки вдохновения, коллективная вовлечённость, возвращение к детскому «что если». Отсюда интерес к тактильному, креативному и простому — от керамики до поездов. Эстетика, вызывающая «тепло», — не остромодная, а живая.
🟣Witherwill
Желание сбежать от ответственности и всего, что её символизирует — планов, напоминаний, обязательств. Люди переосмысляют «норму»: меньше экранов, меньше звуков, больше времени на себя. Это не лень, а новая форма заботы о себе. В моде это может быть и минимализм, и slow aesthetics, и всё, что предлагает меньше, но лучше.
🟣 Suspicious Optimism
Да, люди продолжают надеяться, но уже с настороженностью. Слишком много обманутых ожиданий: теперь потребитель хочет доверия, прозрачности, честности. Бренды, которые молчат или манипулируют, — потеряют покупателей. Те, кто умеют создавать связи, объяснять и показывать, как устроен их мир, — выиграют.
🟣 Что это значит для модной индустрии?
Продавать просто «красивое» или «логотипное» уже невозможно. Нужна эмоция — ностальгия, забота, даже грусть — но она должна быть настоящей. В 2025-м, как никогда раньше, люди покупают не вещи: они покупают чувства.
О-оу: продажи Chanel тоже падают – боюсь, хороших новостей в ближайшее время в индустрии не ждать. Тут я говорила об этом раз, тут – два.
Читать полностью…
Мы все много раз видели, как бренды перевыпускают свои архивы к юбилеям — и, если честно, уже не так впечатляет: но архивная капсула Jimmy Choo, приуроченная к 30-летию бренда, затронула какие-то невидимые сентиментальные струны моей души — возможно, потому что все эти пары легко представить на Кэрри Брэдшоу (из оригинального сериала!) — а две из них были у нее в гардеробной.
Сандра Чой, креативный директор Jimmy Choo, работала над этой капсулой вместе с дизайнером Коннером Айвсом и куратором Александром Фьюри: они выбрали 8 пар обуви, созданных в период с 1997 по 2001 год — именно с них всё и началось. Лиловые с перышками я бы с удовольствием заимела в свою коллекцию!
Бьянка Балти на обложке майского выпуска Vogue Adria — и в её случае это больше, чем просто красивая страница в модельном портфолио. Бьянка борется с онкологией, и эта съёмка — как маленькая победа на пути к выздоровлению.
«В сентябре я думала, что умираю. Потом поняла, что буду жить — но была уверена, что моя карьера закончилась навсегда. Прошло 8 месяцев, 3 из них — в ремиссии, и вот я на обложке», — написала она.
Впереди маячит мой первый переезд за последние 6 лет — и я решила смотреть на него не как на стресс, а как на символический новый старт: идеальное время отпустить всё, что "устало" — надоевшие кружки, декоративные подушки, разноцветные полотенца, и обновить шёлковую наволочку, которая честно прослужила мне последние 3 года: она пережила миллион стирок. А ещё я решила наконец-то embrace my curls и попробовать спать в тюрбане: посмотрим, что скажет мой утренний завиток.
С шелковыми аксессуарами уход работает лучше, волосы становятся послушнее, но почему я так люблю шелк — это икспириенс. Засыпать на прохладном шелке и просыпаться в красивом постельном белье — это как выпить утренний кофе не из офисной кружки, а из любимой фарфоровой чашки: вроде мелочь, а жизнь становится чуть красивее.
Вновь смотрю в сторону @ayris_silk — потому что у них не просто «шёлк», а шелк созданный по собственной технологии: гладкий шелк с высокой степенью шлифовки. Перевожу на русский: волосы буквально полируются ночью — меньше путаются и обламываются. При этом он не тяжёлый, но плотный — и не впитывает крем: хлопок прекрасно впитывает biologique recherche в наволочку, а с учётом предстоящей рецессии, нужно быть аккуратней с ресурсами :)
Что ещё берем у Ayris? Полотенце для лица: у них оно двухслойное, 100% шёлк, не пересушивает кожу, не копит бактерии, как хлопок, и быстро сохнет. Тюрбан тоже из двух слоёв шёлка, лёгкий и невесомый. В нём удобно спать, ходить с утра, пить кофе, и при этом волосы не путаются, укладка сохраняется идеально.
Сейчас у Ayris проходит акция «Дача»: по моему промокоду SHOES —7% и ещё –20% на покупку второй наволочки. Очень удобно: одну оставить в городе, вторую — на даче. Или просто чередовать, пока первая в стирке.
Просто несколько сокровищ, найденных на распродаже Maison Margiela: ни одну из пар я не купила (сток Гальяно распродавать будут еще пару сезонов точно – дождусь 90% скидки: пока что все эти пары стоили больше тысячи евро).
Читать полностью…
Идея для браузинга ресейла на выходных: винтажные колготки YSL 1980-х годов, ещё с пометкой “Made in West Germany”, и с самым красивым логотипом в истории моды (да, я считаю, что логотип руки Кассандра – магия, и переубедить меня невозможно: одному рада, что избавившись от Yves в имени бренда, Saint Laurent оставили логотип).
Эти колготки неожиданно хорошо вписываются в эстетику Saint Laurent Ваккарелло: есть и модные сегодня коричневые, где логотип чуть темнее основного цвета, и со стразами — именно их, конечно, и выбирают такие сороки, как я.
Совет: ищите на Vinted — там они стоят 10–12 евро (на Vestiaire Collective — от 40 до 90).
Зато мы уже знаем дизайн директора мужской линии Loewe – им стал Янош Малвитц, экс-Head Designer MRTW в Prada и Christian Dior.
Читать полностью…
Все равно, считаю что лучше этого видео Jacquemus так ничего и не снял.
Читать полностью…
Бизнес-модель Goossens Paris чем-то напоминает Swarovski — по крайней мере до того момента, как последние решили свернуть продажи кристаллов и сосредоточиться исключительно на собственных коллекциях украшений.
Goossens, помимо выпуска собственных украшений, остаётся аккредитованным Федерацией высокой моды парюрье — то есть официальным производителем аксессуаров для домов моды. Сегодня бренд принадлежит Chanel (как и Lesage, легендарный дом вышивки), но это не мешает ему сотрудничать с конкурентами группы: например, для дебютной коллекции Сары Бёртон осень-зима 2025 для Givenchy Goossens создали ювелирный топ, для которого понадобилось почти 250 отливок.
А Chanel не против – курочка по зернышку клюет.
Я не сомневалась, что Матье Блази соберёт сильную команду для Chanel — и вот, пожалуйста: Кшиштоф Лукасик (экс-Loewe, Bottega Veneta…) стал дизайн-директором аксессуаров.
Ура, наконец-то у бренда будут аксессуары, которые не выглядят так, будто их выбирали бабуси из Ниццы по пути на апероль.
Jacquemus, кажется, может вообще перестать делать шоу и коллекции — лучше всего у него получается делать мерч. Вот, например, саше с лавандой за 60€. Мило, в духе бренда (такие были на свадьбе у Симона – с вышивкой их имен), идеальный сувенир или подарок на новоселье.
Стоимость в производстве? Меньше евро.
Как “натальная карта” снизила стоимость подписчика в четыре раза — и, возможно, сделала пару точных прогнозов по дороге.
Гениальный кейс ИЛЬ ДЕ БОТЭ, очень порадовал находчивостью и попаданием в "момент": ритейлер решил не просто давать рекламу в Telegram, а сделать это с юмором, рассчитывая на девичью любовь к гороскопам. Вместе с агентством «ПроКонтекст» они запустили чат-бота, который подбирал косметику и парфюм по... “натальной карте”. Да-да, звёзды подскажут, какая помада ваша.
Чтобы получить прогноз — нужно было подписаться на канал бренда. Сам бот продвигался в Telegram-каналах через Директ, но дальше началось самое интересное: подписчики начали делиться ботом сами, и органика полетела.
➡️ Что в итоге:
— Реклама привела 892 подписчика по цене в 4 раза ниже рыночной.
— Виральность добавила ещё 2 335 — уже бесплатно.
Хороший пример того, как маркетинг работает, когда не боится быть чуть не-таким-как-все. Комбинация креатива, механики и платформы — и вуаля, у тебя и подписчики, и обсуждение в Telegram-каналах про маркетинг. Подробнее о рекламе и классных кейсах — по ссылке.
Увидела у Яны @superficialspacecadet фотографии Эль Фаннинг из Канн — и тут же захотелось выйти куда-нибудь в платке. Не в бандане, не в сложносочинённом тюрбане, а вот так — как Эль: и, конечно, в винтажном Gucci Flora.
Архивные платки Flora — иллюстратор Витторио Аккорнеро де Теста создавал их для Gucci с 1960 по 1981 год — это особенные принты: в их композиции нет линейной перспективы, а цветы на одном платке могут цвести в разное время года: это не букет, а настоящий гербарий.
Почему-то именно этот отрывок из подкаста со Стивом Мадденом — фаундером бренда Steve Madden и вечным участником судов с дизайнерами — вызвал у меня абсолютную симпатию. В видео он угадывает бренды обуви, которые его команда повторила для Steve Madden: он без капли попытки увильнуть говорит: «Да, вдохновились». И добавляет: «Ну кто будет платить $700 за резиновые балетки?» — и ты понимаешь, что он правда в это верит.
Идеальный фрагмент про эмоцию и честность — ровно то, о чём я писала вчера. Никакого «это тренд», «все делают балетки с сеткой». Просто: «Отличная пара босоножек Hermès, мы её чуть-чуть переделали (я не вижу, как), и продаём как пирожки».
📍Париж!
Лучшее, что я сделала для своей кукухи — это уволилась, стала непобейби, забронировала себе еженедельный массаж и начала заниматься йогой с преподавателем один на один у себя дома. Контактом массажиста я делиться не буду (и так не записаться!), но преподавателя йоги — да: тем более, что летом у неё есть возможность взять ещё пару учеников.
Пишите либо мне в личку @buynova — поделюсь деталями, либо сразу Анне в соцсеть.
В комментах можем обсудить еще варианты спасения кукухи: я внимательно слушаю все варианты – на дворе 2025 год, как никак.
Обожаю Шэр во все времена. Этой богине сегодня 79. Знаете шутку про то как много президентов сменилось за ее карьеру? Желаю чтобы этот список продолжал расти!
Читать полностью…
Darkrain подготовились к свадебному сезону вместе со стилистом и автором канала на полном обвесе с Мари — и собрали съёмку, в которой все невесты разные: и по настроению, и по стилю, и по вайбу — точно есть чем вдохновиться.
Мой идеальный образ: жаккардовый костюм с мини-юбкой (а не с привычными брюками) — сдержанный, классический, но со смещёнными акцентами. Вуаль Panfil добавляет драмы, туфли Dino Ricci — лёгкого ретро. Ни одной случайной вещи — всё на своём месте, всё с характером. Жакет и юбка мастеров жаккарда — Abitu, а украшения Darkrain: серьги — Glance, кольца Shade и Soleil собирают образ вместе.
Всех невест Darkrain можно посмотреть в канале бренда — чтобы выбрать те самые «something new» украшения.
«Я отдохнул. Я готов начать», — таким был комментарий Пьерпаоло Пиччоли после назначения креативным директором Balenciaga. Назначение, которого индустрия ждала с марта — с тех пор как Демна ушёл в Gucci.
Пьеопаоло обещает не революцию, а «передачу факела». «Balenciaga уже существует как сообщество, я хочу вписать свою главу в ту же историю», — говорит он. Новый креативный директор приходит в момент, когда бренду нужен не disruptor, а тот, кого в инвесторских кругах назвали бы “успокоителем рынка”.
Но это ещё и удивительный отход от прежней стратегии Kering. Как я уже писала, группа Пино после не самых гладких расставаний (Форд, Слиман, Ванг) перестала доверять «звёздам» и начала системно делать ставки на «вторых номеров»: дизайнеров без опыта на посту креативного директора, но с хорошей школой за плечами. Среди них — Фрида Джаннини, Сара Бертон, Энтони Ваккарелло, Дэниел Ли, Сабато Де Сарно, Шон Макгирр, и сам Демна. Это давало шанс «свежим» талантам — но и вело к ряду неудач и быстрых отставок. Назначение Пиччоли — одного из самых уважаемых, опытных и «дорогих» дизайнеров — это редкий шаг в сторону стратегии LVMH, которая всегда ставила на зрелых (и известных) креативщиков.
В очередной раз расхламляюсь — и поняла, что у меня катастрофа с «системой хранения» украшений. Всё сложено в коробки, а то, что ношу чаще всего — на бархатных подносах: серебро темнеет — воздух, влажность, перепады температуры. Провела весь день в поисках классной (удобной и красивой) шкатулки — и не нашла ничего достойного, разве что крошечные винтажные серебряные jewelry boxes. Если у вас есть классные находки — кидайте ссылки в комментарии, буду страшно благодарна за наводки!
Читать полностью…
На стене в классе Луиз Уилсон — легендарной директорки магистратуры Central Saint Martins, воспитавшей целое поколение дизайнеров — висел список фильмов. Не для настроения — для образования. Луиз считала, что студенты смотрят на моду слишком узко, и воспитывала их не только критикой, но и кинематографом. Она устраивала мини-экзамены по Grey Gardens Альберта и Дэвида Мейзлов, обсуждала The Holy Mountain Ходоровского и The Passenger Антониони. Если кто-то засиживался в студии, она выгоняла его проветриться: “Иди посмотри что-нибудь”.
Если вы когда-нибудь встретитесь с Фиби Файло, можете обсудить один из этих фильмов — она тоже училась у Луиз. Как и Дэниел Ли, и Кристофер Кейн, и Симон Роша — и многие, многие другие.
После школы я два года училась на юриста — да, моей мечтой была работа в моде, но я была уверена, что модная индустрия — это слишком далеко и слишком сложно. В какой-то момент пришлось совершить leap of faith: бросить университет, поступить в Polimoda, переехать в Италию (а потом — в США и Бельгию), проходить бесконечные неоплачиваемые стажировки, искать пути получения визы для каждой новой возможности. Когда тебе 23 и из опыта у тебя — ассистирование на Pitti Uomo — это тот еще квест. Спустя 12 лет я здесь — в Париже, в центре индустрии, работаю с теми брендами, о которых когда-то только читала в журналах.
Украшения для меня — это не про награды и статус, это зарубки на память. Сентиментальные маркеры того, что я где-то была, что-то пережила, что-то смогла: узелки на память, подарки самой себе за «you made it!». Именно поэтому мне так откликнулась история Евгении Мирошкиной и проект «Моя история» от @alikor_jewellery. Евгения тоже сменила стабильную карьеру на мечту. Оставила работу в HR, чтобы стать телеведущей. В ее истории — много честного: про страх, про силу, про то, как важно слышать себя. А в украшениях — не просто золото и камни, а знаки. Символы, которые остаются с нами, когда меняется всё вокруг.
АЛЬКОР делает украшения с бриллиантами, которые напоминают: ты уже многое смогла. И ещё столько всего впереди.
💎 Историю Евгении можно прочитать тут, а украшения посмотреть на сайте.
Mодные покупки — не инвестиции? Прямо сейчас платье Dior с газетным принтом, созданное Джоном Гальяно в 2000 году, продаётся на аукционе 1stdibs за 245 тысяч долларов. Или 223 тысячи евро, а 130 человек положили это платье к себе в корзину.
Читать полностью…