17034
модные инсайдерские истории из парижа и окрестностей. fashion-хедхантер by day дизайнер обуви и аксессуаров by night экс-дизайнер акссесуаров в Ann Demeulemeester, AF Vandevorst & Proenza Schouler 💌 @buynova
Все еще пытаюсь отучиться от привычки, которая появилась у меня в 20 лет — покупать вещи, которые реально вписываются в гардероб, а не просто выглядят эффектно сами по себе.
Когда мне было чуть за 20, я скупала дизайнерские statement-вещи, обычно на распродажах или сэмпл-сейлах. Мне всегда нужна была ТА САМАЯ ВЕЩЬ — что-то максимально эффектное, без оглядки на то, с чем это потом носить. Это был тот самый период it-bags и it-everything, но, если честно, думаю, это просто вопрос возраста (хотя и сейчас постоянно срываюсь). У меня не было стратегии гардероба (будем откровенны – нет и сейчас), но были возможности урвать что-то безумное с хорошей скидкой — ну и, конечно, я их не упускала. И не упускаю.
Сейчас стараюсь думать чуть иначе — покупать вещи, которые вписываются в жизнь, а не просто выглядят круто на вешалке. Пока получается так себе, но я работаю над этим.
Навеяно покупкой на Vinted – на фото Alexander McQueen. В коллекцию эффектных вещей. Не практичных.
Нашла несколько фотографий с бэкстейджа съемки Calvin Klein для NYT: на снимках запечатлены два невероятных момента — Вероника Леони улыбается, а Кейт Мосс гладит.
Читать полностью…
Работая в модном рекрутинге — я занимаюсь хэдхантингом креативных директоров и других креативных талантов — я давно думаю о том, насколько по-разному бренды и группы подходят к выбору и управлению креативными директорами, и какие риски связаны с этими решениями. Мы как агентство всегда предлагаем клиентам несколько стратегий, но финальное слово остается за ними.
Стратегий несколько — разберу их на примере Kering и LVMH.
В Kering Франсуа-Анри Пино пришлось пережить не самые гладкие расставания: Том Форд в Gucci, Эди Слиман в Saint Laurent, катастрофический (и короткий) опыт Александра Ванга в Balenciaga. После этого Kering явно предпочитает не рисковать с большими именами и чаще назначает людей, которые никогда не занимали посты креативных директоров. В основном это «number 2»: Фрида Джаннини, Сара Бертон, Энтони Ваккарелло, Алессандро Микеле, Дэниел Ли, Матье Блази, Сабато Де Сарно, Шон Макгирр, Демна. С одной стороны, это дает шанс «свежим» талантам, но с другой — делает такие назначения крайне рискованными и часто ведет к быстрым увольнениям.
LVMH действует иначе и не боится брать уже состоявшихся креативных директоров. Николя Жескьер пришел в Louis Vuitton после Balenciaga, Мария Грация Кьюри — из Valentino, Эди Слиман — уже был культовой фигурой. Группа также умеет забирать «выращенных» другими кадров: Майкл Райдер из Ralph Lauren возглавил Celine (вернее, вернулся), Сара Бертон пришла в Givenchy после Alexander McQueen.
Кроме того, LVMH осознанно двигает своих дизайнеров между брендами - в LVMH есть программа internal mobility, благодаря которой после 3-х лет в бренде можно запросить «перевод» в другой, правда она не работает на C-level, но для менеджеров и дизайнеров – классный шанс остаться в группе, сменив работу. Ким Джонс перешел из Louis Vuitton в Christian Dior Couture, а затем в Fendi. Сейчас ходят слухи, что Джонатан Андерсон (который пришел в Loewe, с одной стороны, будучи «зеленым», а с другой — уже набив шишек в JW Anderson) может сменить Loewe на Dior. В Loewe, по слухам, придут Джек и Лазаро — уверенные и established креативные директора.
В отличие от Kering, который делает ставки на «новичков», LVMH выстраивает систему долгосрочного управления талантами (talent management), сводя риски к минимуму. И, возможно, это более правильная тактика.
Сегодня в Нью-Йорке состоялись сразу два дебюта – Вероника Леони для Calvin Klein и Франсес Хауи для FFORME.
Для Франсес это первое кресло креативного директора. После 20 лет работы со Стеллой Маккартни она переехала в Нью-Йорк, заняв позицию SVP Womenswear, а этим летом сменила Поля Хелберса в FFORME. И, кажется, привнесла в бренд именно то, чего ему не хватало при Поле – женственность.
Уверена, Нина Косла, основательница и главный инвестор проекта, довольна.
Говоря о «выходных пособиях»: Miss Tweed уверяет, что Сабато де Сарно получит 18 миллионов евро за увольнение с поста креативного директора Gucci.
Если это правда, то я снимаю шляпу перед Kering: они, научившись на прошлых ошибках с Слиманом, решили платить вперед – и Сабато приятно, и в суд никто не пойдет.
Дорого им, конечно, обошлось увольнение Микеле, особенно если слухи про Эди Слимана правда.
⚡️Николас Эйберн — новый креативный директор Area.
Еще один «выпускник» кутюрной линии Balenciaga, где он занимал позицию Senior Couture Designer, который за последний год получил пост креативного директора — первым в Lanvin ушел его бывший босс Питер Коппинг. До этого Ник работал в Alexander Wang и Tom Ford.
Имя Эди Слимана часто появляется в связке с Gucci – как минимум аккаунт с белыми буквами на зеленом фоне утверждает, что в сентябре Эди вернется в Kering – но кажется, все забывают, что Kering и Эди Слиман расстались на крайне напряженной ноте.
В 2016 году компания была вынуждена выплатить ему 13 миллионов евро компенсации за увольнение с поста креативного директора Saint Laurent. Кроме этого, по словам свидетелей, расставание было драматичным: новость о его уходе ему доставили в его доме в Лос-Анджелесе, в его личной студии, где он работал над новой коллекцией. После этого он, по слухам, метнул рулон ткани в представителя Kering, а сам дом продал через несколько месяцев – слишком много воспоминаний о том, как его карьера в Saint Laurent оборвалась в один день.
Сезон прощения? Если так, то ждем Гальяно в доме LVMH.
Мне нужны зеленые сатиновые лоферы? Нет. Нужны ли мне зеленые сатиновые лоферы в зеленом сатиновом мешочке? Да.
Читать полностью…
У Jessica McCormack новый Head of Design – Тиффани Филипс!
Самое интересное в этом назначении то, что Тиффани – не дизайнер haute joaillerie, а дизайнер fashion-бижутерии. В ее резюме – Chanel (где она начинала карьеру как дизайнер аксессуаров), Maison Michel, Burberry, Goossens, Kenzo, Ami, Swarovski, Topshop, Acne, Rejina Pyo, Carven, TOVE Studio.
Если вы не знакомы с индустрией haute joaillerie, то, возможно, даже не представляете, насколько этот мир снобский, закрытый и немодный. В студиях работают выпускники ювелирных академий, у которых за плечами как минимум 5 лет работы иллюстратором – это отдельная профессия в ювелирных домах. Ни модное образование, ни опыт работы в моде здесь не ценятся.
Джессика Маккормак решила не играть по правилам – она и сама самоучка, которая начинала с того, что делала украшения вручную и продавала их друзьям - и предложила пост Head of Design Тиффани, и, кажется, это будет классный союз.
Уверена, вы знаете, что Marc Jacobs как полноценного fashion-бренда в классическом понимании не существует. Два раза в год Марк собирается с друзьями-консультантами-фрилансерами, они создают коллекцию из пары десятков луков, показывают ее прессе — и на этом все. Купить эти вещи можно только напрямую связавшись с брендом, их можно взять на съемки или на красную дорожку, но они не выходят в тираж – в бутиках их невозможно найти.
Деньги LVMH и сам Марк Джейкобс зарабатывают на The Tote Bag, свитерах из полиэстера с ромашками, кроссовках, босоножках, парфюме. Иногда среди этой коммерческой истории появляются подиумные туфли (вроде Kiki на платформе), но это скорее исключение. Формально бренд принадлежит LVMH, но модель, по которой он работает, полностью разрушает привычную логику: показы нужны, чтобы продавать коммерческую коллекцию, а бренд вынужден балансировать между креативом и коммерцией. У Марка этого давления больше нет.
Он хакнул систему так, что все остаются довольны. LVMH получает стабильные продажи за счет 300$ сумок, а Марк сохраняет креативную свободу и делает то, что хочет.
Тейлор Свифт на церемонии Grammy's не забрала домой ни одной награды — кажется, чуть ли не впервые, но при этом впервые попала в мой личный список, если не best dressed, то best accessory: корсетное платье Vivienne Westwood в цвете Kansas City Chiefs Тейлор дополнила украшениями с рубинами Lorraine Schwartz — фаворитом американских селебрити. С кольцами и серьгами все понятно, но мне особенно понравилась ювелирная подвязка — надеюсь, Тейлор запустит волну популярности body jewelry.
В самой подвеске — пасхалочка, как Тейлор любит и умеет: «Т» может быть инициалом Тейлор, a может - Тревис, ее бойфрендa, который, кстати, носит футбольную форму Kansas City Chiefs (это уточнение для тех, кто последний год не заходил в соцсети). Пасхалочка для внимательных поклонников — реверанс в сторону Call It What You Want из альбома Reputation:
I want to wear his initial on a chain round my neck not because he owns me but ’cos he really knows me, which is more than they can say.
What if he's written 'mine' on my upper thigh
Only in my mind?
Считайте, все уже официально – в Loewe (и Dior) грядут перемены.
Дизайн директор аксессуаров, Юха Мартилла, уходит из бренда после 8 лет – и очень трогательно прощается с командой и брендом.
Судя по реакциям и пересылкам, всем девчонкам теперь нужны тиары. Ювелиры, ваш выход!
Читать полностью…
Запомните этот твит: новая сумка Alaïa Le Click станет хитом – надеюсь, не таким попсовым, как такса, потому что я ее уже купила :)
Ровно год назад, по дороге из метро в офис, я увидела в витрине таксу Alaïa и предсказала ее популярность – на сайте Teckel не было еще и в помине. Спустя год, та же сцена: увидев Le Click в витрине, я буквально приклеилась носом к стеклу и не могла отвести взгляд. Идеальные пропорции, четкая геометрия: полукруглая металлическая фурнитура, прямоугольное дно и треугольные бока, тонкий регулируемый ремешок. I mean, это правда идеальная сумка.
Я только что побывала на самом смешном показе ever: Juana Martin пригласила нас на свой кутюрный показ (бренд даже числится в официальном кутюрном календаре – но если вы о нем не слышали, это ок: о существовании Juana Martin я узнала за 30 минут до шоу, увидев напоминание в аутлуке).
Я не буду комментировать коллекцию (ну разве что немного), но прокомментирую прекрасную, экспрессивную исполнительницу испанского фольклора под музыку которой модели вышагивали в нарядах, которые были больше похоже на бриф клиента «хотим как Schiaparelli, но у нас есть 200 евро».
Канал за последний месяц пережил скачок роста: впервые за долгое время подписчиков стало на тысячу больше. У меня есть свой секретик и стратегия (да, я решила, что пора выходить из зоны комфорта), но расскажу о ней, если она продолжит работать. И нет, это не реклама в дружественных каналах :)
В последний раз пост-знакомство я делала 2,5 года назад, так что пришло время повторить — меня зовут Лиза, мне 32, я живу в Париже и работаю в модном рекрутинге, занимаюсь поиском креативных директоров и других талантов для люксовых брендов.
Канал появился 7 лет назад, когда я еще работала дизайнером. В индустрии я прошла путь от ассистента в Proenza Schouler и A.F.Vandevorst до дизайнера аксессуаров в Ann Demeulemeester, а потом неожиданно сменила карьеру и попала в Sterling International, где за 3,5 года выросла до Senior Researcher. Здесь немного подробнее.
Помимо работы и канала — мне всегда мало приключений — я занимаюсь всем на свете. В прошлом году закончила французскую бизнес-школу и получила степень магистра, работаю с продуктом (занимаюсь разработкой в одном из брендов аксессуаров) и даю всевозможные консультации — от того, как составить резюме до продуктовых.
Sterling занимается поиском сотрудников для модных домов, и хотя о деталях проектов рассказывать нельзя (все под NDA), индустрия моды занимает 80% моей жизни, и меня уже никто не может слушать: друзья и мама отказываются разговаривать о моде, поэтому я пишу об этом в канал.
Здесь — перестановки и неожиданные назначения, закулисье, динамика рынка, внутренние процессы, новые коллекции и немного аналитики. Самые — на мой взгляд — интересные посты можно найти по хэштегу #fashionjobs (для тех, кто ищет работу в моде), а также истории о том, как Маржела работал в пиццерии и как строит коллекцию Алессандро Микеле.
А по вопросам рекламы, моды или консультаций можно писать в личку — @buynova
Бека Гвишиани теперь дизайнер. Правда, пока только масс-маркета: у инфлюенсера выходит капсульная коллекция в Zara — мерч с фразочками из его аккаунта stylenotcom.
Не думаю, что нам это надо (футболки с надписями — so old season), но Бека кует железо, пока горячо.
Эмили Боде побывала на гастролирующей весь год выставке Dolce & Gabbana и вдохновилась: иначе весь этот дольчегабановский флер в новой коллекции Bode я объяснить не могу.
Читать полностью…
Calvin Klein всегда умели заказывать красивые предметные съемки и ловко подмечали детали при помощи фотографов-мастеров: от Брюса Вебера до Крейга Макдина. Рада, что тизеры дебютной подиумной коллекции Вероники Леони на посту креативного директора бренда напоминают о великих 80-х и 90-х, не цитируя напрямую ключевые кадры эпохи с той же Кейт Мосс. Эти чувственные щиколотки (можно так говорить?), обнаженная кожа, боди в ее цвет. Ничего не перекрикивает, не отвлекает от самого главного — аксессуаров — и хорошо демонстрирует товар.
#straightfacelikes
⚡️Поиск инвесторов для Jacquemus, о котором Симон Порт Жакмюс недавно говорил, увенчался сделкой с L’Oréal — наконец-то проекту Jacquemus Beauty, о котором я писала еще в 2022, дали старт.
Читать полностью…
Пока весь интернет обсуждает Бьянку Сензори — жертва она или женщина, которая имеет право выглядеть так, как ей хочется, а Йе никак не может перестать восхищаться тем, что его жена most googled human on the planet earth, мы как-то забыли, что она вообще-то талантливый архитектор и space designer.
У нее степени бакалавра и магистра архитектуры Мельбурнского университета, за плечами работа консультантом по дизайну в Kelektiv и стажировка в DP Toscano Architects в Коллингвуде, Австралии. В 2020 году она переехала в Лос-Анджелес и присоединилась к Yeezy в качестве архитектора. В ее портфолио — жилые дома в Лос-Анджелесе, проект в Саудовской Аравии, а для Йе она с командой разрабатывала сет-дизайн для Sunday Service.
А еще в 18 лет она делала браслетики с кристаллами Swarovski — посмотреть можно здесь.
Ancora? Basta! Сабато де Сарно не дадут еще одного шанса показать одну и ту же коллекцию под названием Ancora - мартовский показ станет для него последним в доме Gucci.
Стефано Кантино, генеральный директор Gucci, заявил: «Я хотел бы выразить глубокую благодарность Сабато за его страсть и преданность делу Gucci. Я искренне ценю то, как он с таким увлечением и вниманием к деталям отдавал дань уважения ремесленным традициям и наследию бренда.»
Франческа Беллеттини, заместитель генерального директора Kering: «Я искренне благодарю Сабато за его преданность и профессионализм. Я горжусь проделанной работой по укреплению основ Gucci. Стефано и новая креативная команда продолжат опираться на этот фундамент, чтобы вновь утвердить лидерство Gucci в моде и обеспечить его устойчивый рост.»
В Massimo Dutti был найден дальний родственник Bally Plume – если заменить (или вообще вытащить шнурки), очень даже симпатичный кузен получится :)
Вообще вся эта история и внимание медиа к «культуре дьюпов» напоминает мне старую рубрику Хочу-Могу в журнале Cosmopolitan моего детства.
Антонио Маррас прибегает к запрещенным приемам в съемках лукбуков: песель в сумке!
Нечестная игра, потому что после такого уже невозможно трезво оценивать коллекцию – которая мне, кстати, очень понравилась.
Сезон музыкальных стульев в самом разгаре: Марко Гоббетти уходит с поста CEO Salvatore Ferragamo. Совет директоров компании принял решение о его уходе 3 февраля 2025 года, официально он покинет должность 6 марта. Формулировка официального заявления — «взаимное расторжение трудовых и управленческих отношений».
Что за этим стоит? За 2 года под его руководством выручка Ferragamo снизилась на 8%, особенно заметно падение на азиатском рынке – но этот рынок просел у всех. Стоимость акций компании сократилась на две трети. Попытка омолодить бренд и перезапустить его ДНК не сработала? Или проблема глубже?
Резюме Гоббетти впечатляющее: в Moschino (1993–2004) он работал с Росселлой Джардини, в Givenchy (2004–2008) сначала с Джулиеном Макдональдом, затем с Риккардо Тиши, в Céline (2008–2016) он работал с Фиби Файло, а в Burberry (2017–2021) сначала с Бейли, затем снова встретился с Тиши. В Ferragamo ставка была сделана на Максимилиана Дэвиса и молодежный рынок, но финансовые показатели говорят сами за себя – несмотря на то, что мне очень нравится, что делает Дэвис, core-клиент Ferragamo – итальянские бабуси в балетках с бантиками.
Гоббетти уходит не с пустыми руками. Выходное пособие составит 4 450 000 евро, к нему добавляется компенсация в 50 000 евро за отказ от дальнейших претензий.
Кто станет следующим CEO Ferragamo и что будет с Максимилианом — пока вопрос. Одно очевидно: индустрия продолжает встряхивать топ-менеджеров и креативных директоров, не показывающих мгновенных результатов.
На вручение диплома в Polimoda я надела платье Rick Owens — которое мама называла исключительно «мусорным мешком», а выпускной в EDHEC вообще пропустила: даты совпадали с Иерским фестивалем, и выбор был очевиден, так что диплом просто пришел по почте.
Возможно, я бы все-таки поехала на выпускной в магистратуре, если бы заканчивала King’s College London — единственный университет в мире, где выпускные мантии действительно дизайнерские. В 2008 году Вивьен Вествуд создала для них свою версию академического наряда, и, судя по видео, это явно не тот прокатный «костюм дементора», который выдают в большинстве университетов.
Вообще, идея для бизнеса: если бы школьную форму разрабатывали талантливые и популярные дизайнеры, старшеклассницы точно сопротивлялись бы ей меньше!
Не думаю, что юристы LVMH мечтали о таких делах, когда подписывали оффер на работу, но реальность всегда интереснее вымысла: Dior выиграл суд и заблокировал регистрацию товарного знака порноактрисы Gigi Dior.
Стефани Ходж (настоящее имя актрисы) подала заявку на регистрацию товарного знака GIGI DIOR в 2021 году для «развлекательных услуг, в том числе персональных появлений порноактрис и ведения сайта с фото- и видеоконтентом для взрослых».
Dior выступил против, а суд поддержал – 31 января 2025 года Апелляционная коллегия поддержала Dior и заблокировала регистрацию, ссылаясь на три ключевых фактора:
🟣Dior — бренд-икона: модный дом широко известен и имеет долгую историю продаж, рекламы и сотрудничества со знаменитостями, что делает его уникальным по своей природе.
🟣Сходство названий: даже с добавлением «Gigi» главным и наиболее узнаваемым элементом остается DIOR. TTAB отметила, что попытки Ходж выйти в мир моды — например, ее YouTube-видео, где она воссоздает дизайнерские образы — намекают на желание ассоциировать себя с люксовыми брендами.
🟣Риск размывания бренда: использование GIGI DIOR могло бы ослабить престиж Dior, «размывая» его связь с люксовым сегментом. Напомню, мы говорим о немолодой порноактрисе :)
Dior также ссылался на возможность «размывания через дискредитацию», но коллегия сосредоточилась на ослаблении статуса бренда из-за его использования в несвязанной сфере.
Несмотря на это, Стефани Ходж не сможет зарегистрировать GIGI DIOR как товарный знак, но ей не запрещено использовать это имя в своей деятельности. Однако без официальной регистрации она не получит юридической защиты и коммерческих преимуществ.
Вчера за ужином с подругой обсуждали феминизм и гендерное неравенство, и разговор зашел о девушках в Азии — как непросто быть girlboss в этом регионе (нигде непросто, но там особенно). Даже женщины из богатейших семей, владеющих многомиллионными бизнесами, чаще всего остаются в тени: семья и дом — их главная «роль», а бизнес передается сыновьям.
Есть, конечно, исключения — подруга когда-то работала в Chaumet с VIP-клиентами и рассказала про одну из них — женщина-СЕО из Юго-Восточной Азии, которая собирала коллекцию тиар. Каждый раз, приходя на заседание совета директоров, она надевала новую тиару Chaumet, чтобы ее сексистские коллеги не забывали, кто здесь босс.
Вот это я понимаю power dressing!
Карьера в моде может завести вас туда, куда вы прийти не планировали. Пример — Тори Берч. После завершения обучения в университете по направлению «История искусств» она смогла устроиться на работу лишь к… великому Зорану! Частные галлереи и большие культурные институции Нью-Йорка не ответили на запросы вчерашней студентки о работе. Первое, что босс сказал сделать Тори: «Смой макияж, подстригись, носи туфли на плоской подошве». Бывшие коллеги не теряли друг с другом связь в течение многих лет, Зоран даже передал Тори архив.
После незапланированного старта карьеры в моде Берч развивалась как пиар-специалист: в Ralph Lauren, Vera Wang и даже Loewe времен Нарцисо Родригеса. Собственный бренд случился с ней позже.
Мы привыкли думать, что итальянский семейный бизнес с вековой историей – это либо люкс, либо ателье, либо крошечная кожевенная мастерская для своих. Но есть одно исключение из правил: демократичная и очень популярная Furla.
Furla – семейный итальянский бизнес (во главе бренда – третье поколение семьи Фурланетто), основанный Альдо Фурланетто в 1927 году в Болонье. Еще один атрибут люкса: связь с искусством – Fondazione Furla, инициатива, зародившаяся в нулевых как поддержка итальянских современных художников, а приз Furla Art Award курировали Джозеф Кошут, Марина Абрамович и Микеланджело Пистолетто.
Меня всегда интриговала «демократизация» моды: сумку или аксессуар Furla можно найти в гардеробе любой женщины – студентки, домохозяйки или карьеристки. В конце концов, чего еще мы ждем от сумки, как не классного дизайна и качества? А уж с этим Furla разобрались. Есть в этом что-то захватывающее: представляете, сколько разных женщин были клиентками бренда за последние 100 лет? И сколько еще будет в ближайшие 100?
Говоря про доступность и демократичность бренда, я имею в виду не только цену, но и дистрибуцию: кто бы что ни говорил, но в 2025 году не хочется ждать сумку несколько недель, а в «портфеле» Furla – собственные магазины, мультибренды и e-commerce, включая и Яндекс Маркет: оригинальный аксессуар с вековой историей (но с современным дизайном – мне очень нравится серия Sfera с фурнитурой-шариком!) находится на расстоянии одного клика. Или прогулки в магазин!