17034
модные инсайдерские истории из парижа и окрестностей. fashion-хедхантер by day дизайнер обуви и аксессуаров by night экс-дизайнер акссесуаров в Ann Demeulemeester, AF Vandevorst & Proenza Schouler 💌 @buynova
Я сейчас нахожусь на ивенте Иерского Фестиваля, где Жан-Пьер Блан объявляет и финалистов, и состав жюри 40-ого, юбилейного конкурса. И вы только посмотрите на эти имена в списке жюри! Такого звездного состава в истории конкурса не было никогда:
Жюри конкурса аксессуаров: Charlotte Chesnais, Stephanie D’Heygere, Pierre Hardy, Olivier Jault, La Manso, Christian Louboutin, Priscilla Royer, Florence Tétier, Elie Top, Philip Treacy.
Жюри конкурса фотографии: Malick Bodian, Pierre Debusschere, Inez and Vinoodh, Tess Petronio, Luis Alberto Rodriguez, Paolo Roversi, Karim Sadli, Sølve Sundsbø, Tim Walker.
Жюри конкурса моды: Jean-Charles de Castelbajac, Julien Dossena, Viktor Horsting & Rolf Snoeren, Christelle Kocher, Pelagia Kolotouros, Alexandre Mattiussi, Louis Gabriel Nouchi, Ludovic de Saint Sernin, Marine Serre, Grace Wales Bonner.
#hyeres
Фиби Файло работает над журналом! Она станет приглашённым редактором выпуска Financial Times: How to Spend It (недавно ребрендированного в HTSI) — официальных подтверждений пока нет, но несколько друзей и бывших коллег Фиби подтвердили своё участие в выпуске.
Читать полностью…
Miu Miu снова всех уделали, но почему это так? Платформа Lyst представила свой отчет о самых вирусных вещах и брендах за 4 квартал 2024 года. На первой строчке — снова Miu Miu. Бренд лидирует уже 2 года подряд, ни разу с середины 2022 не опускаясь ниже 5 строчки. Итоги прошлого финансового года еще не подвели, но по прогнозам, младшая сестра Prada пробила отметку в 1 миллиард евро.
По этому поводу я вспомнила августовский фичер New York Times: журналистка Джессика Теста попыталась разобраться в феномене успеха бренда и в том, что же все-таки продает Miu Miu — одежду или архетип девушки, на которую все хотят походить
Взлет второго бренда Миуччи Прада начался с шоу весна-лето 2022 — там показали те самые суперкороткие юбки. В 2022 году продажи марки составили 402 млн евро, в 2023 — 649 млн, а 30 июля 2024 Prada Group объявили о продажах в 530 млн за первые полгода, что на 93% больше, чем за год до этого. «Девушка Miu Miu несколько хаотичная, но всегда шикарная, она немного гик, но сексуальный (messy but chic, geeky but sexy), в дорогом платье , с мокрыми волосами и сумкой, из которой все вываливается, — пишет Джессика. — Может быть, дело не в завирусившихся мини-юбках, блестящих трусах и ошеломляющих ценах. Может быть, дело в девушках, которых носят эти вещи».
Так что же такого в этой девушке Miu Miu? Кажется, в том, что она живет в каждой из нас. На подиуме и в кампейнах бренда появляются мальчики и девочки, художницы и плюс-сайз модели, 70-летняя врач из Китая и рэперши, Сидни Суини и Эмма Коррин. Объединяет их то, что ни одна из них не выглядит скучной. Эшли Брокау, кастинг-директор Miu Miu: «У каждой из нас бывают моменты, когда мы хотим быть Сидни Суини, и моменты, когда нам хочется быть Эммой Коррин. Один день ты хочешь быть сексбомбой, а потом тебе хочется чего-то совсем другого».
Сама Миучча говорит (отвечала NYT по электронной почте), что эти парадоксы берутся из глубокого внутреннего мира. «Сила сочетается с нежностью. Например, можно хотеть быть красивой и мягкой, но при этом быть умной и разбираться в политике». Очевидно, что для Miu Miu важна юность — фиксацией на молодости пронизаны все визуальные коды бренда. Но речь скорее об ощущении и способе смотреть на мир, чем о возрасте. Здесь автор вспоминает юность самой синьоры Прада: в студенческие годы та была мимом, коммунисткой, участвовала в акциях протеста. Стилист по волосам Гвидо Палау, работающий с Miu Miu более 20 лет, говорит, что девушка Miu Miu — это и есть Миучча.
Среди других качеств Miu Miu girl — чувство юмора и интеллект. Брэндон Велория, винтажный дилер и коллекционер сумок Miu Miu, добавляет, что девушка бренда «интересуется политикой и читает» (будто чтобы поддержать этот образ, в июне Miu Miu открыли поп-ап киоски с книгами в разных городах мира).
Смешная, умная, уверенная в себе и сексуальная — было бы даже странно, если бы на такую девушку не хотелось быть похожей)
Только за прошлую неделю прошли аукционы личных вещей Карла Лагерфельда, Ива Сен-Лорана и ранних работ Маржелы, а на этой неделе пройдет еще один модный аукцион: Дидье Людо закрывает свой винтажный магазин в Пале-Рояль, который в прошлом году громко праздновал 50-летие – с приглашенными селебрити, красной дорожкой, шампанским и фотографами.
Теперь аукционный дом Bonhams выставит на продажу 380 последних лотов из коллекции Людо: каталог сняли в Пале-Рояль, и мне кажется это трогательный реверанс в сторону адреса, который 50 лет был обязательным для посещения для всех модников (и стилистов) в Париже.
За свою долгую карьеру Дидье одевал Николь Кидман, Джулию Робертс, Деми Мур, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. Но, как он признается, времена изменились, и клиентура уже не та.
«Я больше не чувствую связи с современной модой. Мне повезло жить в потрясающее время, когда женщины, приходившие в мой магазин, были увлечены модой Сегодня же люди покупают винтаж просто потому, что это модно. Они приходят примерять кутюрное платье в уггах. Они даже не знают, кто такой Жан Дессес!»
«Кто-то звонит мне и спрашивает, есть ли у меня винтажный Balenciaga. Я отвечаю “да”, думая, что речь идет о Кристобале, кутюрье. А оказывается, они ищут свитшот с надписью Balenciaga на спине.»
Во время своего культурно-модного уикенда я посетила выставку Louvre Couture – первую модную выставку в Лувре, куратором которой стал Оливье Габе (выставка будет проходить до 21 июля). Если честно, я была настроена скептически, но выставка, несмотря на достаточно скромную коллекцию (всего 65 экспонатов), приятно удивила своей «интерактивностью».
Хотя, возможно, интерактивной она показалась исключительно мне: на площади 9 тысяч квадратных метров кураторы спрятали 65 луков – от современных силуэтов Bottega Veneta, Jacquemus и Carven до легендарных Dior времён Гальяно, Balenciaga Кристобаля и Givenchy Маккуина. Это больше напоминало городской квест (сфотографировать как можно больше красных автомобилей или булочных) или easter egg hunt: найти все луки, гуляя по апартаментам Наполеона III или в крыле с керамикой и гобеленами.
Весь итальянский бомонд конца 70-х и 80-х на двух фото: Krizia, Gianfranco Ferré, Luciano Soprani, Aldo Ferrante, Giorgio Armani, Walter Albini веселятся у бассейна, а чуть позже – фотография для мамы у собора Дуомо в Милане.
Читать полностью…
Не поленилась съездить в 11-й район, чтобы посмотреть на выставку (по-другому назвать аукцион не назвать!) Martin Margiela: The Early Years. Ни секунды не пожалела о том, что проснулась раньше обычного в это воскресенье – получила огромное удовольствие (выбрала две вещи, на которые попробую поставить ставку - посмотрим!).
Распечатанные на принтере фотографии таби – «обувь» у манекенов – просто прелестные
Вчера прошёл небольшой ивент для прессы и потенциальных покупателей (Адриан Аппьялоза, владелец одного из самых, если не больших, то точно курированных модных архивов, а ещё креативный директор Moschino, был замечен на коктейле), организованный аукционными домами Maurice и Kerry Taylor — открытие выставки лотов Margiela: the Early Years. Для публики экспозиция открывается сегодня (адрес — 81 boulevard Voltaire), вход свободный.
Судя по фотографиям, организаторам удалось воссоздать правильную атмосферу, очень “маржеловскую”: сложно представить, что цветы в пластиковых бутылках могли бы выглядеть настолько органично на ивенте какого-либо другого бренда.
Нашла свою фотографию на “стритстайле” (шучу, я никогда не кручусь перед фотографами - но меня и не просят) после одного из шоу на этой неделе.
Шла после показа в офис, поэтому у меня с собой и леопардовая сумка с лэптопом, и клатч с принтом. Все это, конечно, несколько спорит с моим ярким пальто, но, как оказалось, неизвестный мне корейский модный сайт посчитал иначе: больше принтов, больше цветов, больше!
Работая в рекрутменте, я интервьюирую как минимум трёх человек в день: за пять лет набралось огромное количество кандидатов (в основном дизайнеров, конечно), с которыми я успела пообщаться.
Я уже устала повторять, что карьерный успех складывается из трёх составляющих – талант, трудолюбие и удача (последние две играют большую роль, чем талант). Но я не могу отрицать, что огромную роль также играет умение себя представлять (и вообще разговаривать), человеческие качества (токсичность больше не в моде) и актуальность. Невозможно заниматься дизайном, не зная, чем живёт мир, – поэтому миллениалы, будучи мостиком между бумерами, поколением Х и Z, сегодня на коне. Они (мы), наверное, последние, кто ещё может договориться с бумерами и Х, но при этом понимает (иногда) зумеров и альфа. Зумеры и альфа, в свою очередь, совершенно оторваны от реальности бумеров и Х, которые, как мы знаем, вообще-то за весь этот банкет и платят (хотя отсканировать картинку из журнала или провести онлайн-платёж не могут).
Возвращаясь к умению себя представлять: это такой же важный навык, как умение читать и считать. Развивать его нужно с детства, но, к сожалению, этому учат исключительно в американских школах – предметы вроде дебатов и public speaking входят в школьный куррикулум. Ни в Европе (ни западной, ни восточной), ни в Азии не учат этому действительно важному делу. Мы все знаем, что даже в политике выигрывает в 99% случаев не самый умный, а самый злой и оторванный громкий и убедительный. А если в процессе рекрутинга ваш оппонент - другой финалист - американец, то дело дрянь: они себя продавать умеют лучше.
Я, конечно, этот навык прокачала: проинтервьюировав как минимум тысячу человек за последние несколько лет, невольно начинаешь лучше представлять себя и играть в словесный пинг-понг с профессионалом любого уровня – от креативного директора и стажера до клиента, будь то CEO или HRD, перед которым нужно защищать свой проект. Магистратура тоже помогла, но я понимаю, что ещё не дотягиваю, и поэтому сегодня искала онлайн-курсы по public speaking, negotiations и debates. Нашла несколько на Coursera и на 2 даже записалась.
О результатах расскажу позже! :) Если вы вдруг знаете классные - пишите – важное уточнение, я ищу их на английском. Составлю потом список и им поделюсь!
#fashionjobs
Я назову любого, кто скажет, что после просмотра видео с making of чешуйчатой сумки Flamenco Loewe, из сердце не забилось сильнее – бесчувственным.
Каждая чешуйка сначала сложена вдвое, а потом пришита в ручную! Каждая! 🧜🏻♀️
Вчера Lemaire показали свою осенне-зимнюю коллекцию в своем офисе на площади Вогезов – здесь же находится студия, ателье и шоурум: централизованность позволяет оперативно принимать решения, несмотря на рост команды с 20 до 120 сотрудников за 5 лет.
Накануне вышел отличный фичер BoF – о философии, о переменах и о росте бренда.
В офисе Кристофера и Сары стены увешены фотографиями, составляющими их «пантеон героев»: Жан-Пьер Лео, Ги Дебор, Вивьен Вествуд, Дэвид Боуи из «Человек, который упал на Землю» – атмосфера вдохновлена 1970-ми годами, когда послевоенный экономический оптимизм сменился эпохой апатии и разочарования. В моде это выразилось через «растрепанный дендизм» – в Париже того времени интеллектуалы пытались найти себя в мире, где общество все поддавалось влиянию массового потребления и зрелищности после краха идеалистических протестов 1960-х.
Такое обращение к реальности естественно для Lemaire — бренда, который всегда был далек от театрального гламура Гальяно или Маккуина. Lemaire — внесезонный гардероб, вдохновленный архивной рабочей униформой Франции и Азии, — стоит особняком от доминирующих трендов. «Для нас реальность — это не грязное слово. Нас интересует повседневная жизнь, человеческие отношения, настоящая культура».
За 5 лет продажи бренда выросли в 10 раз: с менее чем 10 миллионов евро в 2019 году до 100+ миллионов в 2024. Бестселлерами остаются брюки, пальто-халаты и шелковые блузки, а в последние сезоны к этому добавились сумки в виде ракушек и круассанов, а также обувь - категории, которым особое внимание уделяет новый СЕО бренда - Летиция Мерги, экс-Chloé и Balmain. Онa была очень заинтересована в производстве аксессуаров – и не зря: сегодня они составляют более половины дохода – а также занялась стратегией развития розничных продаж.
Флагманский магазин в Маре, открытый в 2023 году, стал местом паломничества модников (чего стоят бесчисленные посты во всех соцсетях о «незнакомке»), несмотря на сложные для ритейла времена. Осенью прошлого года бренд открыл новые магазины в Токио и Сеуле, а в Чэнду бренд дебютировал с бутиком-студией. Азия остается ключевым рынком: в ближайших планах — открытие флагманского магазина в Шанхае в конце этого года.
Сейчас ритейл и собственный ecomm составляют более 1/2 дохода бренда – Lemaire едва ли не единственные из независимых брендов, кому удалось отдалиться от холсейла. Операционная маржа выросла до 20%, а показатель продаж по полной цене достиг 80%.
В центре философии бренда — пересмотр взаимоотношений с модой. «Является ли мода социальной оболочкой, маской для демонстрации статуса? Мы стремимся к более важным вещам: к роскоши быть в гармонии с собой, чувствовать себя комфортно в одежде, которая дополняет личность, а не берет верх над ней», — говорит Лемер. «Роскошь — это одежда, которая выдерживает испытание временем, продуманная и функциональная, аксессуары, которые не теряют актуальности».
В ближайших планах бренда — кроме расширения в Азии, новый магазин в Париже и полноценный выход на американский рынок, который на данный момент является крупнейшим для e-commerce.
«У нас есть амбиции, но мы стараемся оставаться осторожными, так как у нас нет частных инвесторов или мажоритарных акционеров, оказывающих давление», — отмечает Летиция Мерги. «Мы предпочли бы ограниченный ассортимент, чем стремление достичь огромных продаж за счет стока в конце сезона».
Хотя бренд открыт для новых инвестиций, «самое важное для нас — сохранить независимость», — говорит Лемер. «Конечно, мы хотим расти, но для нас важнее построить человеческую платформу. Когда у вас есть сильная, слаженная команда, вы можете достичь чего угодно».
Шемина Камали выбрала для кампейна Chloé Тиш Вейнсток, и я в восторге. Готическая Chloé Girl — потому что почему бы и нет!
Шемина собирает вокруг бренда самых крутых девчонок, and I’m here for it.
С четверга по воскресенье на сайте jenek.store можно приобрести свою собственную сумку для трусов и лэптопа (или других, не менее важных, мелочей) — со скидкой до 75%!
🩲💻
Люблю смотреть, с чего всё начиналось. На фото — студенческие коллекции Гленна Мартенса: второй курс (2006), третий — исторический костюм (2007) и последние три снимка — его выпускная работа 2008 года, которую он скромно назвал April 29th, 1983. Скромно, потому что это его день рождения. Коллекция так впечатлила Жана Поля Готье, что он предложил Мартенсу работу сразу после выпуска.
За 17 лет после выпускного Гленн Мартенс успел занять кресло креативного директора сразу в трёх брендах: Y/Project, Diesel и теперь — Margiela.
Если не мне одной интересно, с чего всё начинается: у выпускников Антверпенской академии есть сайт, где можно посмотреть все коллекции с 2002 года — и заодно проследить, как от курса к курсу ряды студентов редели. Работы Демны там тоже есть :)
Я, как и многие, долгое время игнорировала праздник шоколадок и сердечек, но в последние годы поводов для праздников всё меньше, так что почему бы и не отметить? Последнюю валентинку я получала в 7-м классе: прошло 20 лет, я готова получить в подарок цветы, открытку и украшение — стандартный набор, но make it special!
В XVIII–XIX веках в Британии и Америке валентинки были куда оригинальнее современных — бумажные головоломки puzzle purse, оригами с признаниями в любви. Лист бумаги складывался по сложной схеме так, что его можно было развернуть только в определённом порядке, раскрывая стихи, рисунки и символы любви. Каждый элемент имел особое значение: сердца — любовь, цветы — восхищение и нежность, солнце и звёзды — судьбоносные связи, ленты и узлы — неразрывные узы.
Если так заморочиться с открыткой, то и украшение в подарок должно быть особенным — как минимум, от бренда с индивидуальностью. Даже сердца, вечный мотив в ювелирке, могут выглядеть по-новому: в небольшой "сердечной" капсуле петербургского бренда Darkrain — кольцо, лабрет, кафф, форма которых напоминает рисунки XVIII–XIX веков на puzzle purse, но в абсолютно современном прочтении.
В Darkrain можно собрать сет из нескольких украшений — и каждое наделить собственным символизмом, как это делали авторы оригами: сердце, солнце и ленты из коллекции Tarot и цветы из коллекции Thorns.
И небольшое напоминание: поводов для праздников действительно мало, так что подарок можно купить самой себе.
На кушетке Беллы Фрейд – Стефано Пилати: теперь мы знаем, что главный fashion turn off для Стефано – это скинни джинсы и миллениальские носочки.
Новый выпуск единственного подкаста, который я слушаю, Fashion Neurosis уже Fashion_Neurosis/featured">онлайн.
Как мне понравилась верхняя одежда из осенней коллекции ‘25 Toteme! Все эти дубленки и шубки – очень мое; и идеально на парижскую осень и зиму.
Еще в коллекции есть сатиновые ботфорты – тоже мое, но скорее для парижского лета :)
Банановая тема в коллекции Jacquemus была раскрыта полностью: от обуви и сумок до платья (особое внимание уделите совпаданию принта банана на юбке и топе: Симон Жакмюс образца 2020 года о таком мастерстве и мечтать не мог) и серег.
Нового дизайн-директора бренда уже все обсудили, так что давайте обсудим другой факт: украшения для Jacquemus делает Stephanie D’heygere. Вы же не думали, что оборота её маленького бренда хватает на жизнь самой Стефани, зарплаты команде и развитие марки? Она и её команда фрилансят для целого списка брендов: Simone Rocha, Courrèges, Y/Project и Jacquemus.
Пока все телеграм-каналы недовольны дебютом Питера Копинга в Lanvin, на мой взгляд, он сделал именно то, что от него ожидали и бренд, и критики (которым, в общем-то, всё очень понравилось): его коллекция – гардероб взрослой женщины, а не 19-летней девушки. Таким и был гардероб покупательницы Lanvin времён Альбера Эльбаза – а сегодня этой женщине негде покупать свои unapologetically feminine наряды.
Коммерчески, это самое удачное предложение Lanvin со времен Альбера Эльбаза: шёлк, трикотаж, бархат, туфли, выпрыгнувшие из конца нулевых (в хорошем смысле) – мне кажется, где-то вздохнула мадам 50+ лет (о core-клиентe Lanvin я писала здесь), которой надоело выискивать себе неплохо сидящие и классические (опять – в хорошем смысле) платья из коллекций… даже задумалась, где же сегодня покупают себе вещи эти клиентки?
Как же мило все-таки смотрятся копытца таби!
А ещё, на заметку, в студии Prada дизайнеры носят не только Prada: на фото — Илария Икарди, дизайн-директор Prada.
Впервые за много лет – как минимум 10 – я с восторгом смотрела показ Dior. Жаль только, что это была мужская, а не женская коллекция. Ким Джонс показал своей напарнице класс: это одна из лучших его коллекций для дома.
Полнейший восторг: в коллекции достаточно фемининных деталей – приталенные силуэты, цвета, вышивка, шелк и банты –, но герой Dior совершенно не напоминает романтичного пирата (Dries Van Noten, я сейчас о вас).
Burberry поделились финансовым отчетом за Q3 FY25 — все не так плохо, как могло бы показаться: благодаря запуску стратегии Burberry Forward в ноябре 2024 года под руководством нового CEO Джошуа Шульмана (хотя называть это новой стратегией преувеличение: основная цель остается прежней — продавать шарфы, верхнюю одежду и "британское наследие", одновременно сокращая раздутый штат), убытки оказались менее значительными, чем ожидалось.
Burberry Forward направлена на повышение привлекательности бренда, улучшение показателей и создание долгосрочной ценности. Успешные кампании — “It’s Always Burberry Weather” и “Wrapped in Burberry” — нашли отклик у широкой аудитории покупателей, что привело к увеличению продаж и укреплению позиций в ключевых категориях. Если вам неохота читать текст ниже, то можете просто запомнить, что Burberry в будущем собирается продавать исключительно шарфы.
“Ускорение роста наших ключевых категорий подтверждает наше убеждение в том, что Burberry имеет наибольший потенциал там, где мы наиболее аутентичны, и что наша стратегия Burberry Forward обеспечит устойчивый и прибыльный рост в долгосрочной перспективе. Однако мы понимаем, что находимся лишь в начале трансформации, и предстоит ещё многое сделать”, — отметил Джошуа Шульман.
Примерно год назад Гальяно совершил кутюрный камбек под мостом, а кукольный макияж Пэт Макграт завирусился в сетях: все повторяли эффект стеклянной кожи, если не в реальности, то с фильтром. За последний год никто ничего круче в макияже не придумал, а Пэт Макграт сегодня презентовала Skin Fetish: Glass 001 Artistry Mask — юзер-френдли peel-off маску, способную воссоздать стеклянно-кукольный эффект. Средство поступит в продажу 30 января и будет стоить 38€.
Наносить маску нужно тонкими, равномерными слоями для создания влажного, “стеклянного” сияния — идеально как база под макияж no make up look. Продукт можно наслаивать, чтобы регулировать интенсивность блеска – от легкого до максимального: один слой подарит вам кожу после спа, два — сияющий эффект, а три – эффект “стеклянной кожи”.
Утро началось с показа Jeanne Friot – в той же самой локации, где почти год назад Гальяно совершил свой великий камбек: на набережной левого берега Парижа, под мостом Александра III.
Читать полностью…
Примерно так и выглядит Париж во время недель моды: стащила из аккаунта V&A Museum в Лондоне.
Читать полностью…
Еще один интересный аукцион Sotheby’s пройдет с 24 по 30 января: в этой коллекции будут представлены личные вещи Пьера Берже и Ива Сен-Лорана.
Среди лотов — множество рисунков и скетчей руки Сен-Лорана: но это не эскизы платьев, а обнаженные мужчины. Некоторые из них не прошли мою личную цензуру, но ссылку оставляю!
Джулиан Клауснер, креативный директор Dries Van Noten, занявший этот пост месяц назад, удивил всех, представив первую коллекцию, над которой он работал со своей командой. Я смотрю на луки и не могу избавиться от мысли, что это Ann Demeulemeester времён Себастьяна Менье: силуэты, плечи, материалы (красный и фиолетовый шелк и бархат!), цвета, цветы-броши, бесконечные веревочки, которыми подвязаны пальто и пиджаки.
Я точно знаю, что в студии Dries Van Noten работает как минимум пять дизайнеров, с которыми мы вместе трудились в Ann Demeulemeester, включая правую руку Себастьяна. Но я никак не ожидала увидеть под именем Dries van Noten то, что уже однажды видела.
Вчера Sotheby’s начали принимать ставки на последний, пятый аукцион, на котором продаются вещи из студии и дома Карла Лагерфельда – это последняя возможность заполучить что-то из коллекции Кайзера. Мои фавориты – наволочка с вышивкой «здесь место Шупетт» и ее портрет.
В коллекции представлены несколько скетчей, портретов Карла, а также его личные вещи: коллекция перчаток, любимые рубашки и воротнички Hilditch & Key (воротнички, правда, купить не получится – их делали для Карла на заказ, но рубашек на сайте достаточно); броши-камелии Chanel, iPod’ы, которые Карл коллекционировал и использовал как плейлисты Spotify, белье Agent Provocateur и даже несколько предметов мебели, созданных Эди Слиманом.