5994
Culture's first aid vk.com/please soundcloud.com/pleaseradio instagram.com/please.mob По вопросам сотрудничества: @pleasemag info@pleasemob.ru
Guests.
В эти выходные к нам заходили наши друзья из Please.
Please — один из старейших каналов о моде и стиле, а также соприкасающейся с ней культуре. Редакторы субъективно делятся привлекающими их предметами одежды и идеями из сегодняшнего дня и ближайшего прошлого. И специально для нас они собрали 2 образа:
Артур скомбинировал рубашку Black Sign, брюки A.Presse, кеды visvim и целая линейка аксессуаров: очки TAKAHIROMIYASHITATheSoloist, подвеска D.O.D SILVER, часы TAKAHIROMIYASHITATheSoloist и перстень Saint MX6 x NEIGHBORHOOD.
Влад выбрал пальто TAKAHIROMIYASHITATheSoloist., лонгслив Saint Michael x Fear of God и брюки Gurank.
Все позиции доступны для заказа - @infobeliefmoscow
Обожаем истории с продолжением! Три года назад мы делились участием Шона Уотерспуна в отличном херитейдж-проекте Porsche: автопроизводитель позвал дизайнера и сооснователя Round Two создать арт-кар Taycan 4 Cross Turismo, отсылающий к легендарному VW Polo в расцветке Harlequin. Она появилась в рамках рекламной кампании, демонстрирующей образцовую унификацию деталей на автомобилях бренда.
Ещё одну машину Шон, кажется, сделал для себя: Porsche 911 RS 2.7 1973 года имеет такую же жизнерадостную окраску, приборную панель выпилили из пробки, оставшейся от Taycan, а внутренняя обшивка выполнена из винтажных джинсов Levi’s, старых (от 1960-х до 1990-х) фланелевых рубашек и любимого Уотерспуном вельвета. Надеемся когда-нибудь увидеть авто в музее.
В атмосферную локацию Belief, поддерживающую своими «плечами» основание Крымского моста, всегда приятно заглянуть. Обычно мы забегали на 15 минут, как на выставку, но третьего дня устроили спонтанную примерку.
Если вы пока не знакомы с проектом, ребята привезли в пространство уважаемую селекцию японцев. Представлены как бренды, составляющие основу знаний о современной моде страны (Undercover, Neighborhood, WTAPS), так и более нишевые марки, имеющие один лишь магазин в Токио. О последних можно узнать прямо в Belief — у дальней от входа стены вы обнаружите целую профильную библиотеку. Unser Respekt.
На этих фото Влад составил образ из куртки Cav Empt, футболки Old Joe & Co. x Saul Steinberg и брюк visvim. Артур немного поэкспериментировал с американой в джинсовке Herill, футболке visvim, брюках Old Joe & Co и сабо Yoko Sakamoto.
Но наши образы-фавориты обязательно посмотрите по ссылке в канале Belief! Также пару луков найдёте в комментах. Мы бы составили ещё десяток, если бы не 33 градуса выше ноля…
Заканчиваем погружаться в атмосферу тех лет с рекламным роликом, посвященном баскетбольным хайтопам G XT.
Читать полностью…
И ещё немного архивных кадров Jay-Z. На последнем фото можно заметить ещё одну расцветку пары — белую с синими деталями.
Читать полностью…
Начало 2000-х было странным и свободным временем, так что Jay-Z хотел воссоздать пару, которую он сам любил и носил — Gucci Tennis ’84. Почему именно её? Как бы сказать помягче… она была наиболее популярна среди уличных наркоторговцев.
На первых двух фотографиях вы видите S. Carter, на остальных — их прообраз от итальянцев. Минималистичные белые кроссовки в исполнении Reebok стали чуть более массивными, но в остальном — та же зелёная подмётка, двухцветные шнурки и текстильная полоска на пятке и даже лого бренда на подошве оставили в том же месте. В треке из предыдущего поста Картер не стесняется и говорит: «…I sampled old Gucci’s, if you’re upset — sue me…».
Однако разница в пропорциях и ещё паре мелочей есть — дизайнеры провели работу, чтобы не попасть под нежелательный иск.
Когда модель представляли в Филадельфии, и артист участвовал в презентации, рядом с магазином фанаты перекрыли целый квартал. Это было неожиданностью для всех — в те годы практики таких партнёрств (помимо Run D.M.C. и adidas) почти не было, так что в успехе никто не был уверен. Однако за 2 дня продали 15000 коробок — показатель для доинтернетной эпохи очень впечатляющий.
Позже компания «пододвинулась» к баскетбольному сегменту, выпустив S. Carter Mid с застёжкой-липучкой (да, как на Air Force 1 Mid), но эта версия не слишком известна.
Нам всё же не хватает трогательных физических объектов, связанных с модой (помимо самой одежды и хорошо оформленных книжных изданий). Вот и фигурка Bape Agent Nigo, произведённая ограниченным тиражом 1000 экземпляров совместно с Medicom Toys, вызывает самые приятные чувства, хотя такой у нас никогда не было. Игрушка вышла в 1999-м, когда Ниго выпустил альбом Ape Sounds. Под маской обезьяны скрывалось лицо предпринимателя и дизайнера в молодости, когда тот ещё носил длинные волосы. Примечательно, что на ногах у него Clarks Wallabee.
Читать полностью…
Долгожданная новость и долгожданный релиз. Уже несколько месяцев я являюсь частью большой и дружной команды Studio Slow, вместе с которой я открываю новую главу в своей деятельности. Возвращаюсь в видеоконтент – теперь вы часто будете видеть меня здесь. Планы масштабные и грандиозные. Поэтому подписка строго обязательна)
В первом ролике канала Studio Slow мы снова погрузились в архивы, снова посмотрели в прошлое культового модного дома и разобрали то, как он чувствует себя сейчас. Enjoy!
https://youtu.be/tatKgaaPzTc
https://youtu.be/tatKgaaPzTc
https://youtu.be/tatKgaaPzTc
Не Рубчинским и Волковой едиными
Недавно наткнулся на историю Михаила Пантелеева — русского авангардного дизайнера, который зарекомендовал себя в Москве 90-х, а потом переехал в Японию и начал сотрудничество с Yohji Yamamoto. Михаил изготавливал украшения для фильма «Брат» Такеши Китано, общался с Рюичи Сакамото, сотрудничал с Comme Des Garcons и Junya Watanabe. А до начала карьеры модельера даже делал звук и визуал для концертов отечественных артистов (например, Звуки Му и Аукцыон). Вот такое наложение реальностей.
После работы в Йоджи он вместе с женой Шиори Куросумэ создал собственный бренд Volga Volga, для которого характерны землистые ткани, ручная отделка, сложные формы и акцент на долговечности.
Бренд хоть и базируется в Токио в небольших поп-апах, но поддерживается ведущими дизайнерами вроде Рей Кавакубо и приобрел чуть ли не легендарный статус, оставаясь малотиражным андером. Окак.
И ещё одна история, которая начиналась за упокой, а закончилась вполне себе за здравие. В 2007-м Линдси Лохан арестовали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Актриса вышла под залог размером $200000, однако суд обязал её носить на ложыжке браслет, определяющий алкоголь в крови. Для неё проблемы с законом были не первыми: полиция раскрыла, что её уже задерживали по подозрению в нетрезвом вождении и с истекшей лицензией, а также перевозке и употреблении кокаина. Не стал случай и последним: в 2010-2011 годах актрису приговаривали к нескольким неделям лишения свободы за нарушение условий испытательного срока.
Тем не менее, в коллекции Chanel SS08 вышли мини-сумки 2.55 для лодыжек, и вдохновением послужил именно аппарат на ноге Лохан. Эта версия легендарной модели и сейчас остаётся самой миниатюрной в истории бренда.
Ещё один fun fact: в 2009-м актриса недолго совмещала свою деятельность с креслом креативного директора дома Ungaro. Основатель бренда Эмануэль Унгаро продал права на имя в 2005-м.
Хорошая концовка истории состоит в том, что Линдси всё же встала на путь трезвости и, кажется, пока придерживается новых принципов.
Пересматривали показы SS26 и убедились, что контрастные воротнички из вельвета, кожи и замши останутся с нами еще минимум на год. С этой деталью в комплекте обычно идёт и бежевый канвас, которому Doublet (1 фото) и KidSuper (2 фото) дали не новое, но вполне убедительное прочтение. Мы воспринимаем эти бренда как активные и деятельные, так что у них материал смотрится органично, и про стройку шутить не хочется. На 3-м — коллаборация Carhartt WIP x sacai, на 4-м — Charles Jeffrey Loverboy — их материалы отличаются, но общее настроение то же.
Читать полностью…
Единственная яркая (буквально) коллаборация COMME des GARÇONS и Nike
Сегодня просто хотим добрым словом вспомнить Air Max 180 не в чёрно-бело-серой гамме, что для богатой истории совместных релизов уникальный случай. Сама модель редко всплывает в новостной повестке, и с тех пор, кажется, никаких громких релизов на его основе не случилось (разве что приуроченная к Air Max Day 2019 расцветка «Berlin» да совместный релиз с AMBUSH, но масштаб не тот).
Впервые кроссовки показали в самом конце 2017-го, а вышли они в начале следующего года. Тройка пар с верхом оттенка «Laser Pink» отлично смотрится в разных обстоятельствах и ракурсах: как с чёрным строгим образом, так и на розовом фоне, и в ультрафиолетовых лучах. А насколько они были к лицу Тайлеру на обложке Grind Magazine за апрель 2018-го, и говорить нечего — сами всё видите.
Раз уж вчера затронули тему с Harris Tweed, не можем не рассказать об истории логотипа Vivienne Westwood. Во-первых, марки используют похожую символику, а во-вторых, они сотрудничали.
Легендарная держава (The Orb), одна из регалий королевской власти, состоит из шара с закреплённым крестом. Шар обозначает вселенную как единое целое ещё в римской иконографии, представляя правителя как наместника божества на земле. При заимствовании символа христианами добавился крест, провозглашающий главенство своего вероучения.
Как монарший атрибут появился на логотипе у одной из главных представительниц панка?
В 1985-6 годах после расставания с Малькольмом Маклареном дизайнер уехала в Италию к другу и дизайнеру Элио Фиоруччи, чтобы разработать новую коллекцию на тему британской монархии. Незадолго до отъезда её сын Бен показал Вивьен несколько астрономических журналов, в которых были изображения чёрных дыр, звёзд, Сатурна с кольцами (5 фото).
Дизайнер рассуждала, какой свитер мог бы носить будущий Карл III (тогда — Принс Чарльз) в свободное время: вещь на космическую тему (1 фото) содержала символы частей Великобритании (например, клевер и грифонов) и королевские регалии, в том числе и державу. Но мысли при создании коллекции были направлены в будущее: к державе Вивьен добавила кольцо Сатурна, тарелки направленных в космос радаров и надпись Deep Sky на спине (термин для объектов глубокого космоса за пределами солнечной системы). Она фигурировала и в следующей коллекции SS88 (3 фото), и в AW88/89 (4 фото).
Синтез традиции (державы) и инновации (кольца Сатурна) оценил Карло Д’Амарио, бизнес-партнёр Вивьен и исполнительный директор бренда. Именно Карло познакомил Вествуд с Фиоруччи. Д’Амарио убедил её использовать образ в качестве логотипа. Сначала композиция появилась на бирках, потом её вышивали на отдельных предметах и пуговицах. В AW87/88 появилась первая подвеска в виде державы-планеты. Эта коллекция называлась Harris Tweed, поскольку в ней использовалась эта шерстяная ткань. В 1980-х Вивьен посещала Внешние Гебридские острова в рамках конкурса Harris Tweed Assiciation для молодых дизайнеров и видела логотип компании — классическую державу британского монарха, без всяких дополнений (6 фото).
Поскольку коллекция AW87/88 поддержала локальное производство, страдающее от непопулярности товара, юристы Harris Tweed не обратили пристального внимания на сходство символики. Можно сказать, что Вивьен спасла историческую мануфактуру, ткань которой до этого сотрудничества не считалась модной даже в самой Великобритании.
У каждого своя альтернатива для Tinder, и высший шик среди них всех — поучаствовать в кампейне Helmut Lang FW18. Съёмка ностальгически отсылала к дейтинг-шоу 1980-1990-х на ТВ вроде The Dating Game, Next и The Bachelor. Приятным моментом было то, что речь шла не только о стилизации: вы могли написать на почту love@helmutlang.com, чтобы связаться с 1 (или более, чем чёрт не шутит) из 12 участников. Среди них — друзья бренда (например, мастер по волосам Масами Хосоно) или их родственники, как Кристина с 7 фото, нужды которой мы полностью понимаем и признаёмся, что имеем те же.
Читать полностью…
C.P. COMPANY TRANSFORMABLES SERIES 2000 -
Tent Jacket
Исследования Морено Феррари привели его к созданию концептуальной линейки одежды под названием "C.P. Company Transformables". Эта инновационная серия состояла из предметов одежды двойного назначения, которые можно было "трансформировать" практически мгновенно, нажав на кнопку или расстегнув молнию. Дизайн включал одежду, которая могла трансформироваться в палатки, спальные мешки, кресло и воздушного змея.
C.P. Company Transformables Tent Jacket — белый длинный плащ с капюшоном из легкой нейлоновой сетки ”Cristal Wind”, защищающей от ветра и дождя, который с помощью молнии можно превратить в одноместную палатку-иглу с нанесенным методом горячего прессования светоотражающим логотипом "000 C.P". Фактически данная куртка стала первым предметом одежды в линейке "Transformables".
Eng:
C.P. COMPANY TRANSFORMABLES SERIES 2000 -
Tent Jacket
Moreno Ferrari's research led him to create a conceptual clothing line called "C.P. Company Transformables". This innovative series consisted of dual-use garments that could be "transformed" almost instantly by pressing a button or unzipping. The design included clothes that could transform into tents, sleeping bags, an armchair and a kite.
C.P. Company Transformables Tent Jacket is a white long hooded raincoat made of lightweight nylon mesh ”Cristal Wind”, which protects from wind and rain, which can be turned into a single igloo tent with a reflective "000 C.P" logo applied by hot pressing. In fact, this jacket became the first item of clothing in the "Transformables" line.
#cpcompany #MorenoFerrari #transformables #2000
Всё же эти фото слишком хороши — не можем не поделиться ими в канале!
Читать полностью…
А у вас в школе были «Вэнсы»? Если да, то вы наверняка сразу определите, какой моделью сейчас вдохновляются большие модные дома вроде Bottega Veneta и Dior — это, конечно, культовые Vans Authentic.
Как «Вэнсы» оказались на подиумах? Почему они то и дело появляются в коллекциях Prada, Louis Vuitton, Loewe и Valentino? Редакторы медиа о современной культуре и моде Please Артур Саргсян и Владислав Сатлейкин разбираются, зачем дизайнеры переосмысляют обувь Vans, а также предлагают несколько моделей, которые можно купить прямо сейчас. А уж что к ним добавить: ортопедическую стельку или скейтборд — решать вам.
🔹The Blueprint
Сложно придумать лучшую иллюстрацию отличия двух параллельных миров в моде, чем Карл и Nigo в 2006-м.
Читать полностью…
Но главным успехом Reebok (а точнее почившей линии RBK, под эгидой которой выпускали менее успешные коллаборации с другими артистами) стали пары G-Unit, группы 50 Cent. На обеих картинках в фокусе внимания модель G6, но были и другие переработанные силуэты, вроде Answer 7 и G XT II. Со слов артиста, пары G-Unit превзошли в продажах S. Carter в 6 раз, а сам Кёртис Джексон суммарно заработал $80 млн.
А что 50 на самом деле думал о Reebok несколько лет спустя? Ответ мы получим в старом выпуске Sneaker Shopping. На вопрос ведущего Джои Ла Пума, купил бы он «рибоки» в 2014-м, рэпер сказал лаконичную фразу: «Да, если всего остального в моём размере не окажется». Впрочем, там же вы услышите и об иных приоритетах 50 Cent — автомобиль в его системе ценностей стоит гораздо выше крутой обуви. А Air Yeezy 2 ‘Red October’ за $6000 он попросил «оставить себе».
К слову, если приглядеться, можно увидеть принт на футболке Фифти с той же парой G6, что он держит в руках на втором фото.
Вплоть до 2024 года эта запись была единственной, на которой Jay-Z и 50 Cent вместе зачитывали свои речитативы под минус. Объединили зубров хип-хопа «нулевых» деньги — оба рэпера тогда вступили в круг партнёров Reebok. Первым внимания бренда удостоился Джигга, а спустя несколько месяцев (тоже в 2003-м) привлекли и Кёртиса — прикреплённый ролик датируется этим годом. В нём мегазвёзды продвигают именную модель Джея Reebok S. Carter.
Предыстория сотрудничества такова: после неудачных переговоров по эксклюзивному подписанию 18-летнего баскетболиста Леброна Джеймса рулевые компании собрались на брейншторм. Атлету предлагали одномоментно $10 млн, чтобы тот не ходил на переговоры с другими брендами, а цена многолетнего контракта могла составить $115 млн (adidas предлагали менее $60 млн). В итоге он заключил сделку с Nike на 7 лет и $87 млн, которую в 2015-м продлили — и Джеймс получил рекордную сумму почти в миллиард вечнозелёных.
Но это уже постзнание. В 2003-м исполнительный директор Reebok Пол Файрман вместе с приближёнными сотрудниками решали, что делать. По их мнению, музыканты добились максимального влияния за всю историю (и с тех пор, кажется, его рост не останавливается), а главным «двигателем культуры» в бренде считали Jay-Z. Над сорвавшимся с Леброном договором в числе других участников работал музыкальный топ-менеджер Стив Стаут (в то время работал президентом подразделения городской музыки в Sony Music). На следующий после обсуждения день он привёл артиста в свой офис на встречу с сотрудниками Reebok.
Учитывая состав героев, этот кадр из октябрского Vogue US 2001 года смело можно было бы назвать «Третий лишний». Казалось бы, что объединяет Карла Лагерфельда (Chanel, Fendi), Эди Слимана (Dior Homme) и Бена Стиллера (…)? На месте многоточия должен стоять фильм Zoolander («Образцовый самец»), вышедший 21 сентября 2001-го. Сатирическую картину, высмеивающую модную индустрию, Стиллер срежиссировал и сам же сыграл главную роль — и вот два влиятельнейших креативных директора «показывают ему, как вставать в позу». Вынос в оглавлении журнала даже называет Стиллера «новейшей модной дивой», а внутри журнала большой профайл актёра и рецензия на кинокартину.
Читать полностью…
Снимки с анонимными сотрудницами Maison Martin Margiela из проекта La Femme De Cabine – Martin Margiela – 1997-2004. В эти годы фотограф Джонатан Хэллам экспериментировал с портретами в своей парижской квартире. Съёмка проводилась в даркруме (не не том, о котором вы подумали), оборудованном в ванной. Характерные мистические кадры с флёром ретро и отчасти DIY — однозначное попадание в настроение Дома. Сам фотограф — на 8-м изображении.
Читать полностью…
Последний показ Демны Гвасалия для Balenciaga стал не просто прощанием с брендом, но и глубоким, эмоциональным заявлением, усиленным финальным аккордом — треком Sade "No Ordinary Love". Эта песня, обволакивающая меланхолией и тоской по чему-то уникальному и утраченному, как нельзя лучше отражает символизм ухода дизайнера, чье видение на протяжении долгих лет определяло эстетику модного дома.
"This is no ordinary love", — поет Sade, и эти слова эхом отдаются в контексте отношений Демны с Balenciaga. Его работа никогда не была просто «обычной». Она была провокационной, зачастую спорной, но всегда безошибочно уникальной. Демна подорвал устоявшиеся каноны, смело экспериментируя с формой, объемом и культурными отсылками, и этим заложил новую главу в истории Balenciaga. Подобно герою песни, который ищет и ценит исключительность в любви, Демна привнес в Balenciaga нечто особенное, выходящее за рамки привычного понимания люксового сегмента в моде.
Его уход — как бы печальное признание, что эта «необыкновенная любовь» не может длиться вечно, оставляет после себя ощущение пустоты и предвкушение перемен. Возможно, Гвасалия, как и лирический герой, осознал, что их пути разошлись, и то, что было необыкновенным, теперь требует нового осмысления. В каждом движении моделей по подиуму, в каждом стежке последнего показа, читалась эта непростая, но необходимая точка.
"I gave you all the love I had", — ещё одна строка, которая звучит особенно пронзительно в данном контексте. Судя по Демне, его последних заявлениях и прощальной выставке в Париже, он отдал всего себя Balenciaga, вдохнув в него новую жизнь и сделал одним из самых обсуждаемых и влиятельных брендов современности. Его уход — это завершение главы, в которой «любовь» к бренду была страстной и всеобъемлющей.
Таким образом, "No Ordinary Love" стала не просто музыкальным сопровождением, а метафорическим прощанием, глубоким и многозначным. Это песня о том, что настоящая, исключительная связь оставляет неизгладимый след, даже когда она подходит к концу. И подобно тому, как мелодия Sade остается в сердцах слушателей, так и наследие Демны будет жить в истории Balenciaga, напоминая о периоде, когда бренд не стеснялся даже самых странных экспериментов и громких высказываний.
Годы разъяснительной работы, проводимой изданиями и блогерами, кажется, не оставили ни у кого сомнений, что карьера модели сродни таковой у спортсмена — это кровь, пот и слёзы. Последнее определённо сыграло большую роль в карьере литовской модели Аугусты Абелиунайте. В 2009-м 14-летняя Аугуста ходила на показах Миланской недели моды сезона AW, и шоу Jil Sander запомнилось прессе в том числе лицом модели с двумя мокрыми дорожками под глазами.
Пиарщик бренда Пьер Ружи, в ответ на вопросы прессы всё отрицал. Агент модели попытался объяснить состояние модели неудобными туфлями (Абелиунайте ломала ногу и восстановилась незадолго до этого), затем сама героиня назвала причиной чувствительность глаз и яркий свет софитов. Так или иначе, это происшествие дало толчок её карьере, и красавица, пропустив несколько показов в следующем сезоне из-за возрастных ограничений, снималась для топовых изданий (Vogue, Numéro) и работала с брендами первой величины (Burberry, Prada) до 2018-го — последняя запись на models.com из её профиля датируется именно этим годом.
В канун показа дебютной коллекции Гленна Мартенса для Maison Margiela инфлюенсеры вовсю делятся приглашениями. Видевших тизер в соцсетях бренда не удивит рассылка в виде серебряной чайной ложки с характерными окислениями. Комментаторы шутят про пользу предмета при изготовлении запрещенных веществ (кто бы сомневался).
Читать полностью…
Ну, и поскольку одна тема цепляется за другую, вспомним подиумную парочку, которая ответственна за одни из самых известных кадров в истории Vivienne Westwood. Дефиле моделей Сьюзи Бик и Сара Стокбридж на показе AW89/90 “Voyage to Cythera” (1, 2 фото) в образах арлекинов закончилась поцелуем. Сьюзи восхищалась Сарой как личностью, и это стало основной причиной… или Вивьен попросила их сделать это. В интервью Нику Найту Сьюзи сказала, что не помнит, но это было бы вполне в духе дизайнера.
Ситуация повторилась через год, во время шоу AW90/91 “Portrait”, в которой модели в корсетах с перенесёнными картинами мастера рококо Франсуа Буше, вновь соприкоснулись губами. Этот момент попал в газеты (4 фото).
Не думали, что новые релизы Nike Dunk окажутся в канале, но коллаборация с историческим шотландским производителем твида Harris Tweed получилась очень милой. Шерстяную ткань удобно демонстрировать на крупных деталях, из которых состоит конструкция «данков».
Это шерстяное полотно производят с середины XIX века жители Внешних Гебридских островов из местного же сырья. Эта практика оказалась настолько значимой, что в 1993-м имя и стандарты качества Harris Tweed защитил Парламент Великобритании в отдельном законе.
А ещё в посте с анонсом о перезапуске канала Артур стоит в пальто Needles с нашитыми элементами пиджака из этого твида.
Обязательная регистрация, пейволлы, вотермарки, скачивание приложений — с этими неприятными для пользователя явлениями в процессе поиска фото подиумных коллекций нам приходится сталкиваться регулярно. Vogue Runway и Tagwalk уступили соцсетям и поиску по тегу бренда.
Хорошая новость заключается в том, что у наших коллег из The Blueprint появился раздел «Показы», где можно удобно и быстро посмотреть свежие коллекции и забрать в канал любимые образы, чтобы поделиться собственным мнением. Без головной боли. Будут как новые, так и архивные галереи, мирового уровня и локальные герои. Просто спасибо.
Профессор модного дизайна в Вестминстерском университете и создатель публичного Вестминстерского архива мужской одежды Эндрю Гроувс приоткрыл кулисы одной из стадий производства C.P. Company в Милане. Он сосредоточился на процессе garment dyeing — покраски готового белого предмета через стирку с красителем в промышленной машине. Мастер-класс проводил директор Ready Garment Technology Italia Джованни Бруно. В комменты закинем фото с других мастер-классов. Снимать их приезжают и из других Домов, вроде Dior.
В комментах будет короткое видео с комментарием профессора и дополнительными кадрами с фабрики.