4070
дневник @ilyavershinin о модной индустрии, моделях, культуре и около работаю в лучшем модельном агентстве - https://www.instagram.com/vrlmgmt Сотрудничество: @gribson_info
Ребят, а вам вообще как такие многобуквенные эксперименты на отвлеченные темы? До конца хоть дочитывается? Продолжать?
Читать полностью…
Открывают вторник роскошные Адриана Лима, Наташа Поли, Джоан Смоллс, Лара Стоун и Лю Вэнь, на обложке майского номера французского Vogue, все, конечно, в Balenciaga.
Читать полностью…
Вообще мне надо бы уже вводить рубрику #выходноедно
ах да, рубрикатор я так и не допилил
Пережил «типичную» ситуацию кастинг-директора, модель вне вызывного листа, «за компанию» пришла на примерку показа. Утвердили. Разыскали.
Но пожалуйста, не делайте так😂
Happy Friday!
Кейт Мосс и Рэй Уинстон для съёмки в Perfect Magazine
Я как всегда с собой на мы, простите, второго дубля не будет
Слова в предложения складывали как могли
Обсудили с моим учителем по игре-Го, что если мы соберём группу энтузиастов в Москве в количестве хотя бы 10 человек, он будет рад системно приезжать давать уроки.
И так, есть ли желающие регулярно, скорее всего по выходным учиться и заниматься?
Пишите в комментарии!
То, о чем я говорю последние пару лет заметили и BoF
До тех пор пока будут существовать квоты на количество +size луков у бредов на показе, мы не сможем говорить ни о каком разнообразии и тем более формировании рынка нового образца с равной конкуренцией моделей +size и regular size.
Повторюсь, на мой взгляд «тренд» на бодипозитив и разнообразие форм моделей был лишь очередным лицемерием индустрии в попытке снизить градус социальной напряженности.
А теперь все возвращается на круги своя. Ну и конечно же всему виной оземпик. Ага, да.
Мастерской «Тихая» — 10 лет.
Я знаю (и ужасно люблю) этих ребят с тех самых пор, когда не было ни мастерской, ни даже на идеи уйти «с улицы на стену».
Тогда весь Нижний был затеган «ТОЙ», разрисован умирающими птицами в клетках и без, и полон метафизическими художественными пасхалками (которые обычно растаскивали на сувениры за считаные часы).
Так что, да — В моем занудстве по самым разным поводам, в 90% случаев прошу винить их и нашу дружбу.
Горжусь, люблю, просто лучшие.
Первый показ Henderson однозначно удался.
Вообще собрать в одном гест-листе Владислава Третьяка, Алексея Смертина, Павла Волю и весь (реально практически в полном составе) светский-телеграм-бомонд - надо постараться.
Отличная затея с женскими луками, да и в целом сложился супер-каст, некоторых видел вообще впервые.
Довольный вечером следую дальше по маршруту.
Ну и Катя Мухина - отдельный респект за продакшен всего.
Делюсь с вами вдохновением дня — лукбуком Jil Sander из SS’1996.
Эта коллекция Jil Sander переосмыслила минимализм 90-х с помощью четкого кроя, нейтральных оттенков и непринужденной элегантности. Упрощая моду до самой сути, она отвергала излишества в пользу точности и чистоты.
Это было не просто модным трендом, а заявлением, которое до сих пор формирует современную моду.
#9000s
Обидно! Хороших винтажек в любом провинциальном центре полно, а действительно хороших кастинг-директоров стало одним меньше.
И вообще, я думал, что распродать шмот и на покой - это для стилистов онли. Век живи.
Вообщем-то, в модельном бизнесе всё гораздо интереснее, чем просто «красивые и подходящие для всякой одежды и бижутерии люди которые все это продают». Здесь мы имеем дело с огромной социо-культурной машиной, которая превращает живых людей в симулякры — образы, от которых остаётся лишь оболочка, лишённая (но без устали её изображающая!) глубины.
Модель с её внешностью — это не просто человек, а продукт, на котором общество проецирует свои понимания тезисов идеала красоты, успеха и совершенства. Это тот самый экран проектора, прикидывающийся идентичностью, на поверхность которого проецируется содержание посредством "света" контента.
Но вот где начинается настоящее "волшебство": модель становится не просто репрезентацией красоты. Она превращается в симулякр симулякра — мультипликационную версию самой себя, где ожидания от клиента, бренда и рекламной индустрии накладываются на комплекс общественных идеалов. Эта идеализированная сущность уже не имеет отношения к реальной личности. Кто вообще решает, что такое «красота»? На самом деле, это просто искусственно создаваемая проекция. И в этот момент модель начинает терять свою подлинность и превращается в идеальный знак, к которому никто не может прикоснуться, но которым все восхищаются.
Дальше-веселее. Зачем ограничиваться реальными людьми, когда можно создать их идеализированные, цифровые двойники? Представь: оцифровал модель, в её прайме, добавил (при необходимости) пару пикселей — и вот тебе новый гиперреальный образ. Эти цифровые создания не существуют в физическом мире, но они обитают в реальности рекламы, становятся частью реальных кампаний, а значит, реальны. А если углубиться в философию, то получаем симулякр симулякров симулякров — стерилизованный от личности и физического существования образ, который стал продуктом, вне времени, вне концепции старения, вне концепции смерти, вечный и всегда подходящий для пары десятков рекламных кампаний, всегда готовый к работе независимо от локации "съёмки". И если вдруг кого-то пугает мысль о будущем, где все мы будем жить в цифровом мире, так не переживайте — это будущее с нами в одной комнате.
Модель, возможно, существует только в том, что ты видишь на экране, и никакой реальной личности за ней нет. Только твои ожидания и пиксели.
Но вот где всё становится действительно "смешным": как только модель — и её образ — становятся культурным символом, она непременно попадёт в руки коммерции. Идея агентов влияния (тут можно вспомнить как минимум одного музыканта - любителя ружья из клуба 27 и одного астматика-революционера, погибшего недоделав революции в Боливии) для которых революция была идеей, а не товаром, становится частью процесса продаж. Образ революционера или бунтаря, который когда-то бросал вызов системе, находит своё место в рекламных кампаниях и постерах. Неважно, что это был протест — протест оценен и продан, протест стал брендом. Модели, так же как и эти символы, становятся тем, что именно их образ представляет, и это не имеет никакого отношения к реальности. Это продукт, с которым можно заработать.
Ну и да, модели сегодня — это не просто супер-люди, которые продают одежду.
Это символы, наполненные образами, наполненные символами, наполненные образами, за которыми зияющая пустота.
За красивыми (хотя скорее подходящими) лицами стоят не только рекламные бюджеты, но и многократные слои обработки, ожиданий и симуляции, по сути — миражи миражей. Мы называем это реальностью.
Авиньон — довольно странное место для тридцатилетия, но это был мой период увлечения Морисом Дрюоном и его циклом книг "Проклятые короли". В общем, да — папы, кардиналы, серийные отравления, раздел имущества разных высокопоставленных родственников, ну и тамплиеры с крестовыми походами. Финальной точкой маршрута был намечен Папский дворец в Авиньоне (в котором, собственно, и происходило "пленение"), но поехать туда напрямую было бы скучно.
Я начал с Парижа, потом Ницца, затем — Кассис. Белые фасады, жар, бугенвиллеи, тропы к бухтам, где можно раствориться. А вот с гардеробом я явно не угадал.
Смотрю на коллекцию LIMÉ Man и понимаю: это именно то, чего мне не хватало. Блейзеры из льна и лиоцелла, сетчатые поло, шорты с защипами, кардиганы в полоску — всё это для нормальной жизни в ненормальном климате. Цвета, как вырезанные из ландшафта: терракот, кофе, выжженный красный, выцветший зелёный.
В том августе мне этого не хватало. Чтобы не сливаться с полотенцем, а хотя бы попытаться выглядеть как человек. Хотя теперь есть отличный повод повторить поездку, но уже подготовленным.
Пока идет подготовка к показу, я в своем типичном «выходном дне».
Сегодня читаю лекцию для студентов Британской Высшей Школы Дизайна на курсе «продюсирование Fashion-съемок»
Переработал свою программу; помисо функций модельного агентства и кастинг-директора, коснемся влияния генеративных ии на весь продакшен-процесс.
В течении Мая-Июля у меня запланировано несколько открытых лекций/панельных дискуссий где я так же планирую душнить по теме.
Следите за анонсами.
В выходные стараюсь заниматься своими хоббис; сегодня ходил на мастер-класс по сборке сезонного букета в MOX-бюро к прекрасной Саше.
У неё, кстати, еще и офигенный телеграм-канал за которым очень люблю следил.
Так ну что ребят, это было дико круто и талантливо, за парой ребят буду следить очень внимательно.
Жду теперь выпускной показ ребят
Внутри модной индустрии кастинг часто воспринимается как ремесло: подбор визуально подходящих героев под задачу. Но если чуть развернуть оптику — например, через концепты из литературной критики Гарольда Блума и философии субъекта у группы Tiqqun — можно увидеть совсем другие смыслы.
(Да, автор немного увлёкся левацкой философией, спасибо друзьям.)
О чём вообще тут речь?
Гарольд Блум (тот, что американский критик, а не теоретик анонимного отчуждения из французского подполья — об этом ниже) описывал культурное производство как борьбу с предшественниками. Влияние, по нему, — это не вдохновение, а «тревожность» и неправильное прочтение (misreading), через которое рождается новое.
Если применить это к кастингу, выходит любопытно:
модели — это никогда не «оригиналы». Они всегда уже вписаны в цепочку отсылок.
Архетипы 90-х, Tumblr-эстетика, визуальный язык брендов — всё это влияет на то, как читается лицо.
Интересный кастинг — это не про новизну, а про отклонение. Ошибку в цитате.
Tiqqun, в свою очередь, работает с другим типом Блума — Théorie du Bloom, где «Блум» уже не критик, а фигура разом пустая и всеобъемлющая: субъект, который исчезает, не формирует устойчивую идентичность, ускользает от алгоритмов власти.
(То есть сначала я думал, что Блум один, потом понял, что их двое — и оба про кризис субъекта. Стало даже интереснее.)
В кастинге это может быть:
— неяркость как сила
— универсальность как стратегия
— лицо, которое не заявляет себя, а становится экраном для проекций
Соединяя этих двух Блумов — Гарольда с его тревожностью и Tiqqun’овского с его невидимостью — можно рассматривать кастинг как поле напряжения между влиянием и уклонением.
Модель может нести в себе узнаваемый культурный код, но сдвинутый, искажённый. Или, наоборот, быть настолько ускользающей, что становится универсальной.
В этом подходе мы не «ищем лицо». Мы считываем, с каким набором смыслов, отсылок, искажений и масок оно работает.
И задаём себе не вопрос «совпадает ли с референсом?», а:
— с кем эта фигура борется?
— от чего уходит?
— какой культурный след в ней деформируется?
Это не отменяет ремесло кастинга, но делает его глубже. Получается что мы тут не просто про соответствие, а про сдвиг. Про работу с напряжением. Про чтение лица как текста — и текста как конфликта.
Вика Евсеева в Money List models.com
Горжусь страшно, Викон!
Эмбер Валлетта в съемке кампейна Prada SS’1997.
Фото Глен Лачфорд
#9000s
Сегодня и завтра раздаем чуть светскости; сейчас уже подбегаю на показ Henderson (говоря откровенно ищу приличный эспрессо на районе), а завтра утром прыгаю в «Ласточку» и гоню в любимый Нижний на празднование 10-ти летия мастерской «Тихая».
Кругликов чтоли с прямыми включениями записать?
А летит кто-нибудь у меня из Токио в Москву или Питер, в ближайшее время?
ЕСТЬ ОДНО ВАЖНОЕ ДЕЛО!
Огромный материал о том как и из чего появилась мастерская "Тихая" и о ее резидентах
Читать полностью…
Кажется, я поставил рекорд по скорости сборки кастинга на показ.
Час назад запросили собрать проект на завтрашнее
В такие моменты мне кажется, что я вообще могу примерно все.
Но хочу собирать цветы в букеты.