-
Ироничные заметки о старой доброй токсичной маскулинности. И не только. Сотрудничество @zapalichka
По поводу дебюта Джонатана Андерсона в Dior мне многое хочется сказать. Stay tuned!
Читать полностью…
Расширение пространства моды на OnlyFans, я считаю, открывает огромные перспективы брендам. Первопроходцем стал 63-летний Рик Оуэнс, который создал аккаунт исключительно для публикации своих ног. Вдохновила его на эту идею итальянская графия XIX века Вирджиния ди Кастильоне, одна из первых больших фотомоделей (погуглите), в последние годы жизни снимавшая только свои ступни. Обувным брендам приготовиться - футфетишисты жаждут новых удовольствий коллекций.
Уходи, но останься - это, конечно, very Anna. Унизительное “руководитель редакционного контента” вместо главного редактора напоминает известные мемы про котиков: “потому что в этом доме может быть только один цветочек!”
Читать полностью…
Что я говорил о скромном обаянии выбившегося воротничка в своей лекции о спреццатуре? Миучча Прада и Раф Симонс демонстрируют это на практике в новой коллекции. Лекцию можно найти тут.
Читать полностью…
Поскольку над сет-дизайном модных шоу всё чаще работают большие архитекторы, а неделя мужской моды в Париже в самом разгаре, мы не могли пройти мимо одной из самых впечатляющих декораций.
Можно было бы в очередной раз обвинить Фаррелла Уильямса в увлечённости поп-культурой и поверхностных образах — ведь идею оформления показа ему подсказала игра “Змеи и лестницы”. Но всё не так просто: её корни — в древнеиндийской Moksha Patam (II век до н. э.), придуманный как игровой инструмент нравственного воспитания. Лестницы в ней символизируют добродетели, змеи — человеческие пороки.
Лестниц, к слову, хватало и в реальности: показ проходил у Центра Помпиду, завешанного строительными лесами. А площадь Бобур перед ним знаменитый индийский архитектор Биджой Джайн (Studio Mumbai) превратил в гигантскую игровую доску размером 2700 кв. м. Покрытие с клетками и змеями было выткано в Мумбаи и собрано воедино в Париже.
Коллекция, разумеется, тоже была вдохновлена Индией — от обуви в духе падука до инкрустированных самоцветами сундуков и орнаментов с пальмами и животными.
Не думал, что это напишу, но мне понравилась коллекция Louis Vuitton.
Сомневаюсь, что Фаррелл резко прокачал свои дизайнерские навыки и вместо привычного американского китча пополам с инфантилизмом выдал цельную и хорошо проработанную коллекцию. Возможно, руководство LVMH смогло убедить Фаррелла в том, что его задача просто ходить с микрофоном туда-сюда и не мешать профессионалам делать свою работу. А ведь у него были все шансы пуститься во все тяжкие, учитывая, что вдохновением послужила поездка в Индию. Но тут ни тебе сикхских тюрбанов (осторожно, апроприация), ни павлиньих орнаментов, ни многокаратного обвеса махараджей. Зато есть мадрасы, широкие брюки и пижимы и хорошо сбалансированная многослойность.
С багажом из “Поезда на Дарджилинг” Уэса Андерсона он несколько заигрался - теперь пальмы и звери повсюду, включая деним и кожу. Но в целом это гораздо лучше всего, что мы видели в LV эпохи Фаррелла.
Трудно назвать марку Brunello Cucinelli костюмной - это уже давно настолько обширный фэшн-универсум, что даже я теряюсь в его ассортименте. Однако по части актуального силуэта и посадки это лучший индикатор в мужской моде. В том числе и в костюмах. Отмечаем: сободные в бедрах брюки, лишь слегка зауженные, естественная, почти карачениевская драпировка пиджаков, полуприлегающий силует, мягкое плечо и, конечно, немного легкости Армани в его золотые годы. Из цветов отмечу ночной синий и уже знакомую нам по осенней коллекции палитру красного. Куртка пожарного на моей памяти в коллекции бренда появляется впервые.
#pittiuomo
А ведь был такой читающий мальчик из хорошей семьи (нет)… Жерар Депардье читает “Тартюфа” Мольера. Там, кстати, по домогательства все написано.
Читать полностью…
Давно у нас не было рубрики #рубахапарень. Держите сразу двоих на цветочном базаре в Ницце в 1972 году. Съемка для GQ.
Только не могу разобрать, кого один из них держит под мышкой: живого щенка или сумку Джонатана Андерсона.
Признаться, некостюмные образы на Pitti Uomo мне понравились в этот раз больше. В костюмах же лучшими стоит признать самые простые решения. Летом даже с платком в кармане кажется жарко.
Читать полностью…
Почувствуйте разницу: Брэд Питт в окрашенной и вышитой вручную рубашке индийского бренда 11.11 (писал о них тут) и в страшно модном бархатном пиджаке Willy Chavarria. Правда, выглядит он в нем как диван, который активно использовали 61 год.
Читать полностью…
В недавно открытом лиссабонском музее MUDE проходит великолепная выставка Вивьен Вествуд.
Впечатляет само пространство музея, расположенного в бывшем здании Banco Nacional Ultramarino (BNU). Выставке Вествуд отдали депозитарий, и это невероятно удачная идея. Во-первых, платья и модные аксессуары там смотрятся как драгоценности, Во-вторых, они там заперты в буквальном смысле за решеткой, и это образ идеально раскрывает идею бунта и характер коллекций "королевы панка". Что качается одежды – восхищает, как сложно она скроена, даже в том случае, когда речь идет о серийном производстве, не говоря уже о кутюре. И насколько идеи Вествуд кажутся актуальными даже десятилетия спустя.
#лиссабон #португалия
De Bonne Facture однозначно входит в тройку брендов, которые я иду смотреть на Pitti Uomo в первую очередь. В число референсов коллекции SS26 Дебора Ньюберг - к слову, одна из самых читающих девушек, которых я знаю, - включила “Книгу слов” казахского просветителя Абая. Ее идея состояла в том, чтобы показать, как можно одеваться элегантно, не отказываясь от своей культуры. Так доппа (тюбетейка) из Центральной Азии сочетается с привычными для бренда моделями в духе расслабленной классики.
Среди источников вдохновения дизайнера также образы Леонарда Коэна 1980-х - отсюда мягкие конструкции и естественные драпировки. Помимо основной коллекции, De Bonne Facture также выпускает часть моделей в уменьшенных размерах и скроенных специально для для женщин.
Интересно скроен пояс брюк у дизайнера Джила Эмбеза. Похож на конструкцию гуркха, но тут встречная застежка. WWD, 1976.
Читать полностью…
Сумка Goyard зорового человека vs сумка курильщика человека с патологией вкуса. Моя подруга ходит с ней за продуктами в сельпо на юге Португалии (для чего модель Saint Louis идеально подходит) и потом забрасывает на холодильник в кладовке.
Почему на холодильник?
- Чтобы не вспоминать, каждый раз, где я ее бросила.
Европейский интерьерный ритейлейр Westwing выпустил совместную коллекцию с Crosby Studio Гарри Нуриева. То, что ранее создавалось из говна и палок полиуретана и полиэстера для поп-ап проектов, единственной целью которых было служить инстапоинтом, теперь претендует на статус большого дизайна.
Впрочем, сам Гарри уверяет: “На контрасте с серьезностью мира вокруг нас, нам иногда всего лишь нужно что-то игривое и несложное”. В отсутствии сложности его действительно трудно упрекнуть. Да и шутить он умеет: металлический стол и диван стоят по €3499. Берегись, Винсент Ван Дуйсен! Но вот табурет или собачью лежанку вы вполне можете себе позволить - €199.
Коллекция Emporio Armani, как уже неоднократно бывало, понравилась мне больше Giorgio. Дело также в обилии любимых мною восточных мотивов. В частности, шелковых рубахах, которые в Марокко называют гандура. До сих пор жалею, что не заказал подобную в Мекнесе, но хоть фотография сохранилась. Некогда этот город (в 130 км от Рабата и 60 от Феса) славился своими шелковыми вышивками, позднее их вытеснил фесский стиль. Там очень живописный сук, на котором продают шелковые нитки. Порой продавцы наматывают их прямо на рынке, опутывая шелковый ряд разноцветной паутиной. Там же вы найдете витые шелковые шнуры, бахрому и кисти.
На фото Питера Худжара Уильям Берроуз, который провел в Марокко немало времени, позирует в гандуре и твидовом пиджаке. Также ценителям предлагаю #кинонавыходные “Голубой кафтан” (2022), в котором хитросплетия марокканской вышивки и чувств показаны в высшей степени поэтично.
Меж тем в “Ведомости. Как потратить” вышел мой обзор новейших коллекций Pitti Uomo.
Сопоставление этих двух плоскостей – того, что показывают бренды, и того, как одевается публика, – позволяет точнее понять, как и чем живет и дышит мужская мода сегодня.Читать полностью…
Чем же занят Ким Джонс после ухода из Dior и Fendi - тратит отступные и заново ищет себя? Нет - делает коллекцию одежды для Aman Essentials - бренда уберлюксовых отелей Aman, принадлежащих Владиславу Доронину.
Джонс предложил 35 универсальных стилистических решений в первой коллекции, которая 28 июня будет представлена в шоуруме Dover Street Market Paris (DSMP) Brand Development.
Связи, наработанные в Dior, весьма пригодились. Джонс вновь обратился в подразделение Parley Future Material — инкубатор, специализирующийся на разработке устойчивых материалов. Так куртки и брюки сшиты из лёгкой саржи Banatex на основе абаки — растения из семейства банановых, домашняя одежда - из флиса на основе регенеративного хлопка, а трикотаж - из переработанного пластика. Идею экологичности леко продать аманджанки, среди которых и сам Джонс, побывавший в 33 отелях сети. В действительности же подробности переработки пластика этих персонажей “Белого лотоса” волнуют куда меньше подушечного меню или температуры вина, поданного к ужину. Впрочем, с последним в Аманах всегда порядок.
В клубе разноносочников имени Дэвида Хокни пополнение - Фрэнсис Форд Коппола на показе Saint Laurent. Видимо, поправляет финансовое положение после провала “Мегалополиса”, поскольку Энтони Вакарелло также продюсирует кино.
Читать полностью…
Всегда искренне радуюсь успехам талантливых и опытных коллег! С Надеждой мы давно знакомы и однажды даже делили одну на двоих редакцию - Robb Repot и Prime Traveller. Теперь же я рад продолжить сотрудничество с «Ведомости. Как потратить» уже под ее началом. Мои поздравления!
Читать полностью…
В Auchan найдена достойная альтернатива новым (дорогущим) кедам Prada.
Но если серьезно, коллекция мне больше понравилась в деталях, чем целиком.
Недавно обратил внимание на необычный пояс брюк - и мои знающие читатели прислали архивные фото и пояснения.
Это классический армейский вариант пояса. В середине 20 века Banana Republic выпускал полную реплику шорт, как Британской армии, так и, непосредственно, народности Гурха. И сегодня некоторые ателье, вроде Rubinacci, не ленятся такой пояс выкраивать.
Истинный пример локальности от Ushatava, которые пригласили Тимура Далгатова, aka Maumood стать лицом круизного дропа Garderobe SS25. Тимур - красавец-фермер из Астраханской области, и он не только умудряется управляться с фермой, но и снимать уморительный рилс-сериал про свое беспокойное хозяйство. Самые беспокойные, конечно, коты, а упрямые - ослики. А ведь еще есть индюшки, овечки и коровы. Но все отработали на съемке как надо, а Тимур и вовсе позировал так, словно занимался этим всю жизнь.
Bon Mot получил эксклюзивные кадры с бэкстейджа и взял комментарий у фотографа и контент-менеджера бренда Яны Симорот.
«Дом, напротив которого Тимур стоит с веслом, на ферме ласково называют “кошкин дом”. Когда я начала настраивать технику, а Тимур примерять позу, за моей спиной образовалась группа поддержки в виде его мамы, жены и маленького брата. В какой-то момент мама предложила повесить на веревку трусы (для достоверности антуража). Брат начал кричать про весло, и Тимур сказал: “Да тащи уже сюда, пусть будет!” Я делаю первый кадр и понимаю, что все сложилось как надо!»
Да-да, дорогой коллега! Все хотела выложить этот казус
в рубрику #заговорстилистов, но вы меня опередили. Причем, это тот же самый человек, что приодел Тимати Шаломе в Боба Дилана к пресс-туру A Complete Unknown, надо полагать и идиотские усики Тимоти тоже его рук и ума дело, как и цыплячий костюмчик Givenchy на Оскаре . Мы и имя этого человека знаем, Taylor McNeil. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что этот прекрасный выход в 11.11 он тоже выложил у себя в запрещенной сети. То есть, видимо им тоже гордится. И в этой непоследовательности, мне, если честно, видится либо тотальный дилетантизм, когда стилист «не видит» перед собой человека, и не видит чем он отличается от модели. Или уж простите, материальная заинтересованность. Тогда страшно представить что же будет, если Вилли Чаварриа и в самом деле займет вакантное место в Fendi. Чего мы ему искренне желаем, хоть и не уверены, что он для Fendi идеальная кандидатура.
Кресла меня в последнее время тоже волнуют больше модных коллекций. Но скоро как возьмусь за дело и как посмотрю миланские показы.
Читать полностью…
Почему Pitti Uomo настолько замечательная выставка? Отчасти и потому, что Раффаэлло Наполеоне, CEO Pitti Immagine (организатор целой серии выставок - Tasteб Bimbo, Filati, Fragranze), запросто передвигается на скутере. Причем и во Флоренции, и в Милане во время недели моды. Напомню, что это один из самых влиятельных людей в мировой индустрии моды из списка BoF 500.
Фото Раффаэлло и множество снимков хорошо одетых людей на Pitti вы найдете в аккаунте фотографа Никиты Кордюкова.
Меня редко восхищают татуировки (кроме ирэдзуми, конечно), но эту я нахожу остроумной.
Читать полностью…
Когда-то давно у меня случился бзик посмотреть все фильмы с костюмами Армани. Эта съёмка Бука Масона и стоящий во всём хлопковом любимка Джон Пол, напомнил как раз одну из таких картин — Homo Faber (1991). Там одежду Армани можно увидеть на герое Сэма Шэпарда. Мой любимый образ — в жилетке и подтяжках на майку, с печатной машинкой посреди пустыни. This is where I post from (c)
Как потом заметит один из любимых кинокостюмных блогов, classiq:
Вальтер Фабер всегда носит шляпу-трилби, даже в постели. Соответствует ли это моде 1950-х? Да. Функционально ли для этой сцены? Нет. Но это имеет смысл, так как шляпа — отличительная черта его персонажа. Примечательно, что головные уборы явно отражают эпоху. В настоящем времени фильма, 1957 году, Фабер носит трилби, а в флэшбэках, показывающих 1930-е, на нём кепка, что гораздо уместнее для того времени. Лёгкие брюки Фабера и свободные рубашки с большими нагрудными карманами отсылают к моде 1950-х, но этот стиль перекликается и с 1990-ми — я прекрасно помню, как мой отец носил подобную одежду в те годы.
Но детали — слегка великоватый чёрный пиджак, особый наклон шляпы, изящно драпированные и мятые мягкие ткани, небрежность жилета поверх майки с подтяжками и само отношение — это, несомненно, почерк Армани. Смешивая функциональность одежды с современным стилем, который придаёт Фаберу универсальную привлекательность, Армани «преодолевает барьер времени».
Срочное включение из зоопарка! Лучший друг Анны Винтур violenceboy, как всегда, не побоялся войти в клетку с павлинами и отобрал лучших из лучших. С вами Мистер Вуалька, Мистер Обнал, грустный лимончик, велюровый диван и дождей грибных серебряные нити.
Читать полностью…