5 апреля в уютном винном баре DECANTд мы собрались для того, чтобы познакомиться с брендом Francesca Bianchi и самой Франческой — основательницей марки.

Лекцию провел наш дорогой Богдан 🧡

Читать полностью…

Посыпаю голову пеплом: забыл сообщить жадным до знаний подписчикам, что в Москве пройдёт научно-практическая конференция «Ольфакторное наследие: как и зачем хранить запахи прошлого?», и в общем она стартовала уже сегодня.

Конференция идёт три дня в гибридном формате оффлайн и онлайн. То есть если вы в Москве, вы можете прийти в Шанинку и понюхать всякое, т.к. лекторы принесут с собой практический материал. А если нет, можно послушать умных людей онлайн — в том числе основательницу калифорнийского Art & Olfaction Institute Саскию Уилсон–Браун, которая расскажет о ренессансе анималики (на английском языке).

С программой конференции можно ознакомиться здесь.

Получить бейдж для прохода в Шанинку или ссылку на онлайн-доклады можно после регистрации по ссылке (см. форму внизу страницы).

Это научно-образовательное мероприятие, поэтому вход, разумеется, бесплатный.

Читать полностью…

Интернет сходит с ума от того факта, что учёные «воскресили» лютоволков, вымерших 10 тыс. лет назад (через три года нам с вами обещают мамонтов).

Тем временем парфюмерный историк Александр Хельвани воссоздал духи из Библии.

«Что, если я расскажу вам историю, в которой фигурируют древнее проклятие, поэма, которой 3000 лет, зашифрованная парфюмерная формула, гематрия, монахи-доминиканцы в Иерусалиме, юридическая фирма в Нью-Йорке, раввин, и химик на отдалённом йеменском острове Сокотра?

Вы поверите, что это правда?

Это не история Кода да Винчи.
Это история духов.

И я увяз в ней, стремясь воссоздать их».

Парфюмер пишет: «По многим причинам никто не принял попытку воспроизвести этот аромат за последние 1952 года. Мне потребовалось десять лет, чтобы расшифровать его, проштудировав, должно быть, тысячи страниц библейских комментариев; десять лет, чтобы найти нужные материалы; чтобы воссоздать его в том виде, в каком он существовал в 72 году н.э.».

Несколько дней назад независимая парфюмерно-историческая студия Iconofly открыла предзаказ. Аромат получил название Pardes: The Song of Songs, и в верхних нотах у него... мандрагора.

Читать полностью…

Пару недель назад Марина как бы между делом предложила мне «сделать» PhD, и со мной случились вьетнамские флешбеки: учился в аспирантуре в России, и если бы не феноменальный Эразмус в Дании и сэкономленные на аренде жилья деньги, счёл бы те три с половиной года пустой тратой времени. Хотя я опубликовал четыре статьи в научных журналах, в итоге не защитился; диссертация моя была посвящена социальным сетям и писал я её когда не то что TikTok, даже сториз не существовало. То есть практическая часть морально устарела, а Митрошина, с которой я беседовал, вообще сидит в СИЗО. Если попытаться защитить это сейчас (а зачем мне в 2025 степень по филологии?), половину текста пришлось бы переделывать — от одной мысли мне становится физически тошно.

Нейронауки — совсем другое дело. Тригеминальный эффект (раздражение пятого лицевого нерва, которое выражается в дискомфортных физических ощущениях при вдыхании вещества) изучают в связи с устройством нервной системы и в связке с ольфакторной системой, но исследователи, за которыми я слежу, вышли не из маркетинга и не связаны с парфюмерией — дают испытуемым нюхать спирты (ФЭС и бутанол) и едкий пиридин. Научная польза неоспорима (изучение тригеминального эффекта позволяет лучше понять механизмы деменции), но коммерческая и, так сказать, художественная (artistic) остаётся под вопросом. Изучение же тригеминального эффекта в разрезе парфюмерии звучит интригующе и этого почему-то никто не делает в открытом доступе (возможно, этим занимаются за закрытыми дверьми парфюмерных концернов).

Подумал, что если как следует ознакомлюсь с предметом исследования, смогу чётче сформулировать собственную тему, если желание продолжить академическую карьеру во мне таки созреет. Вообще перспектива заманчивая, но при условии, что исследование станет моей основной работой и мне за это будут платить, а не наоборот (как это вообще-то принято в развитых странах, которые ценят научные кадры👀). Как будто бы через три-пять лет можно было бы к этому прийти как к одному из вариантов дальнейшего развития...

Короче. Скачал кучу статей об исследовании тригеминального эффекта, буду делиться с вами интересными отрывками.

P.S. Если кто-то из вас как-то связан с этой сферой, буду рад советам (пока не понимаю, куда стучаться — в неврологические институты? Хочется всё-таки связать это с реакциями конечных потребителей, подходом к формулированию и парфюмерным маркетингом, потому что я всё же не медик).

Читать полностью…

Словами великих — о новинке. #Aldebaran

(смотреть со звуком)

Читать полностью…

Типичная реклама BORNTOSTANDOUT be like:

Читать полностью…

Продолжаем вестник лимитированных изданий.

Caron выпускают Pour Un Homme во флаконе, разрисованном художником Натаниэлем Коффи. Оказывается, этот важный для парфюмерной истории ванильно-лавандовый фужер в прошлом году отметил 90-летний юбилей. По меркам сегодняшних вкусов он, конечно, звучит по-дедушкиному, но в этом есть некоторый шарм.

Читать полностью…

Моё лицо, когда Герлен выпускает Habit Rouge Spirit 🥲

(Борюсь с искушением весь день постить одни только мемы с финалом White Lotus!)

Читать полностью…

Перефразируя Пруста: если вы предстанете перед Жан-Клодом Эллена, что вы у него спросите?

Я точно знаю, чтó спрошу.

Где он покупает свои белые рубашки?

Читать полностью…

Я ещё от Тилии не отошёл, а уже близок ОН

Читать полностью…

Провели встречу с Франческой Бьянки, которая представила @noses_of_yerevan две новинки: лимитку The Essence и Code of Emotion.

Мне ужасно нравится The Essence с тех пор, как я познакомился с ним на Esxence в марте. Света @nanokot принесла свой флакон, я распылил на себя, и все отвесили мне комплимент за длинный, хвостатый кожано-ванильно-фиалковый шлейф.

Для парфюмеров: животный аккорд в The Essence собран из веганского кастореума, пара-крезола и норлимбанола. Телесная часть состоит из сеталокса (рацемат амброкса от dsm-firmenich), альдрона (телесная древесно-мускусная молекула от Symrise), корицы, кумина и куминового альдегида.

По словам Франчески, цель была создать не классические духи, а бустер, поэтому The Essence опирается на «молекулярные» компоненты: ISO E Super, гедион и вышеупомянутый сеталокс — и звучит более линейно, чем другие её работы.

Кто-то скажет, что The Essence пахнет гуашью; если так, то только в контексте знаменитой сцены из дебютной картины Ксавье Долана «Я убил свою маму».

Это лимитка. Сэмплов нет, перевыпуска не будет. Хочется флакон🫠

Читать полностью…

Эмма Стоун рассказала австралийскому Vogue, что наносит духи перед сном, потому что они помогают ей заснуть. Её фаворит — Chanel Gardénia.

Как с этим обстоят дела у вас?

Читать полностью…

🥚 Поговорим о яйцах!

Полгода откладывал этот пост, потому что не знал, что о них написать. Так и не придумал толком. Возможно, проблема в завышенных ожиданиях.

Попросил Олю @needtotell привезти мне из Токио ароматы корейского бренда Tamburins: уж очень было любопытно познакомиться с корейской парфюмерией не понаслышке. Тем более, четыре флакона по 14 мл обошлись мне в $150.

Официальное описание гласит:

«TAMBURINS — ЭТО ПАРФЮМЕРНЫЙ БРЕНД, КОТОРЫЙ ИССЛЕДУЕТ АНОМАЛЬНУЮ КРАСОТУ. МЫ СОЗДАЁМ АРОМАТЫ, КОТОРЫЕ ПРИДАЮТ ВАШИМ ЧУВСТВАМ НОВЫЙ РИТМ, ВДОХНОВЛЁННЫЙ НЕОБЫЧНЫМИ ИСТОРИЯМИ. ПОЧУВСТВУЙТЕ АРОМАТ TAMBURINS, КОТОРЫЙ МЫ НАШЛИ В АТИПИЧНОСТИ».

Главное в них — это, конечно, оформление. Шершавая текстура действительно напоминает яичную скорлупу, флаконы очень тактильные, их приятно держать в руках и удобно носить с собой. При этом флаконы 100 мл у бренда — абсолютно обычные стеклянные параллелепипеды, которые не представляют интереса.

Мне очень сложно сказать что-то об ароматах, потому что они на мой вкус… никакие.

Holy Metal якобы должен переносить нас в холодный храм, рисуя мистическую атмосферу. Но я не чувствую здесь ни мистики, ни ладана, ни металла — это шалфейный фужер с белым мускусом и сандалом таким же шершавым, как упаковка, больше похожим на бетон, чем на камень. Holy Metal приятно холодит и освежает, но в нём нет ни holy, ни metal (если только за словом «металл» не прячется клише «дигидромирценол + амброксан + калон + салицилаты» из 90-х). Это просто мускусно-древесно-шалфейный аромат с коммерческой сладостью.

Wood Salt Beach — камфорно-розовый бриз с совсем небольшой солоноватостью, который на блоттере звучит лучше, чем на коже, где превращается в непонятное древесно-мускусное месиво с розовыми спиртами, которое к тому же быстро улетучивается.

Pumpkini удивил и порадовал парфюмерной интерпретацией… супа том-ям: в одной ложке и имбирь, и кокосовое молоко, и лемонграсс, который не прожевать. Пожалуй, лучший из четырёх, его и оставлю себе на память и буду носить по настроению.

Late Autumn — ещё одна непонятная композиция, в которой, однако, есть загадка: вновь вопреки «ноткам» и «пирамидкам» нос ощущает совсем не то, что написано. Вместо тростникового сахара и гальбанума (причём здесь поздняя осень?) — запах, который исходит от одежды человека, который любит самокрутки. Это несладкий, не зелёный, древесно-табачно-мускусный запах-воспоминание, в нём намеренно подчёркнута металлическая грань, которая присутствует в натуральном масле кедра (металла здесь больше, чем в Holy Metal). Эта специфическая прокуренность (бучу?) интригует и заставляет возвращаться к Late Autumn, но любителям такого направления я скорее порекомендую аромат Maison Margiela Untitled, также построенный на сочетании гальбанума, бучу и габанолида: он звучит громче, объёмнее, дольше и более «парфюмерно».

В общем и целом эта четвёрка оставила меня в недоумении: о какой «аномальной красоте» и «атипичности» идёт речь? Но, возможно, за такие деньги не следует ожидать многого? Откровенно говоря, я не назову эти композиции плохими, просто образы и названия у меня не совпали. У всех у них одинаковая рыхлая сандалово-мускусная база, которая не орёт и не бесит. А ещё они словно переходят один в другой, как треки в некоторых музыкальных альбомах: непонятно, где заканчивается один и начинается другой.

Пробовали? Как вам?

Читать полностью…

«Ах, если бы кто-нибудь придумал, как сохранить воспоминания, запереть их во флакон, как духи. Чтобы они никогда не выдохлись. Никогда не потускнели. А когда тебе захочется, вынешь пробку — и заново переживёшь тот миг...»

— Дафна дю Морье, «Ребекка»

Читать полностью…

Лучший подарок на день рождения — найти мне классного дизайнера🙏🙏🙏

Ищем графического дизайнера со специализацией в создании визуальной айдентики, а также в digital / web / создании сайтов, который присоединится к команде брендингового агентства BALANCE и парфюмерного бюро «нос по ветру».

Мы ждём от вас:

- портфолио с примерами разработанной визуальной айдентики и созданных вами сайтов

- уверенное понимание UI, UX и графического дизайна (типографика, композиция, теория цвета), умение делать ресайзы сайта для мобильных устройств;

- внимание к мелочам и здоровый перфекционизм (выражается, например, в умении добиваться верных бликов и правильных теней);

- владение инструментами: Figma, Adobe Photoshop и Illustrator;

- готовность обосновывать и отстаивать свои решения.

Умение работать с 3D и владение AfterEffects приветствуется!

Мы предлагаем полную занятость с офисом в центре Москвы и возможностью удалённой работы.

Если описанное выше заинтересовало вас, отправьте резюме + портфолио / профиль на Behance на hello@nosetowind.pro с темой письма Дизайнер.

***

Также мы рассматриваем кандидатов на позицию SMM. Подробности здесь.

Читать полностью…

Знаю, что в некоторых регионах снежный рецидив, так что в это нелегко поверить, но всё же: до мая рукой подать, а там и лето не за горами. Потому делюсь с вами подборкой нежных духов из каталога Randewoo на вторую половину весны. Ловите промокод в конце поста!

Итак, мои нежные, вот на что я рекомендую обратить внимание:

Личи с миндальным цветом и белым мёдом WWDIS What We Do In Paris Is Secret.

Магнолия с хрустом накрахмаленной рубашки, горечью апельсиновой цедры и теплом приготовленного на пару риса Creed Love In White.

Белоснежная, влажная, совсем недушная лилия у открытого окна, из которого открывается вид на лазурное море Frédéric Malle Lys Mediterranée.

Уютный, мыльный аромат чистоты и беззаботности Maison Margiela REPLICA Lazy Sunday Morning, доступный также в компактном формате 30 мл.

Цветочно-кремовая классика, пушистое банное полотенце Cacharel Noa.

Нежное кружево из ванили, миндаля и мускуса Zadig & Voltaire This is Her!

Не забудьте применить мой промокод 10NOS. Он действует на весь ассортимент сайта, суммируется со всеми скидками и акциями и вычтет дополнительные 10% из суммы покупки от 2500 р.

Удачных покупок!

Читать полностью…

Александр Хельвани: «Меня пригласили в Иерусалим изучать ароматы, которые упоминаются в Библии. Я провёл там неделю в окружении доминиканских монахов Библейской и археологической школы. Накануне моего отъезда директор по исследованиям вручил мне список растений, упомянутых в «Песне Песней» (одна из книг еврейской Библии, которая приписывается царю Соломону. — прим. моё), — и я сразу понял, что его написал парфюмер. Всё слишком хорошо сочеталось, чтобы быть простой случайностью. Эти растения были выбраны нарочно. Не из-за их символического значения, а из-за того, как они пахли. Сначала все подумали, что я сумасшедший, но оказалось, что я был прав с самого начала».

Хельвани решил, что ключ к расшифровке парфюмерной формулы кроется в гематрии (методе анализа иудейских текстов, в котором каждой букве соответствует численное значение. — прим. моё). Он обратился к Марку-Алену Уакнину, теологу, известному своими познаниями в герменевтике иврита, который подтвердил его первоначальную догадку. Вместе они разработали уравнение, чтобы взломать код поэмы, которое выявило точные указания на то, как составить аромат.

«Это казалось нереальным. Гематрия использовалась для раскрытия скрытых значений в Библии. Когда я применил это уравнение к каждому растению „Песни Песней“, я каждый раз получал очень точные комментарии, такие как „используйте красный сорт“ или „возьмите этот компонент в пропорции 1:10“».

Разработав формулу, Хельвани отправился на поиски некоторых редких ингредиентов, упомянутых в поэме, включая мифический бальзам Гилеада и уникальный экстракт ладана с острова Сокотра. «Большинство учёных считают, что бальзам был смолой Commiphora gileadensis, которую не собирали тысячелетиями. Я попросил своего друга, перегонщика сырья, изготовить немного для меня, и, к счастью, он согласился мне помочь. Что касается ладана, я связался с химиком, который изучал эфирное масло Boswellia socotrana. Его образец был единственным когда-либо произведённым, и он согласился отправить его мне».

Помимо натуральных экстрактов, Хельвани работал над воссозданием ботанических аккордов, которые повторяют запах растений из поэмы. «Если вы прочтёте Песнь, то там упоминаются цветы винограда. Я связался с историком, чтобы узнать, какие винные сепажи (смеси сортов винограда. — прим. моё) выращивались в том месте и в то время, а затем попросил друзей-химиков провести GC–MS анализ их цветов, чтобы воссоздать аккорд, поскольку эфирного масла цветов винограда не существует. То же самое было с мандрагорой и гранатом. Было важно, чтобы духи были ботаническими, то есть использовались только молекулы, которые присутствуют в природе».

Один ингредиент выделялся среди других — «роза Шарона». «Это никогда не было розой, все учёные сходятся в этом мнении. Её природа оспаривается, но когда я применил уравнение к слову havatzelet, текст направил меня к растению, о котором никто не подумал. Оно отвечало всем требованиям, выращивалось в Шароне во время написания Песни, соответствовало историческим и ботаническим свидетельствам. Это был havatzelet, и он сделал духи цельными».

Что же это за растение? «На фасаде синагоги в Эйн-Геди есть надпись, которая проклинает любого, кто раскроет секрет этого места. Уакнин верит, что секрет, о котором идет речь, — это духи, скрытые в тексте. Я верю, что этот секрет — именно природа хавацелет, и я достаточно суеверен, чтобы не раскрывать, чтó это такое», — говорит парфюмер.

Расшифровав формулу, Хельвани отправился в Нью-Йорк, чтобы сохранить и защитить ее. «Это была странная встреча. Я рассказал партнёрам всё о проекте, и один из них отказался даже взглянуть на формулу, так как он ещё более суеверен, чем я. Полная формула теперь хранится в сейфе, и мы установили строгие условия для её передачи после моей смерти, чтобы формула не попадалась на глаза посторонних».

Студия Iconofly анонсировала предзаказ этого исторического аромата, который получил название Pardes: The Song of Songs. Сообщается, что производство стартует, если предзаказов наберётся на минимальный тираж в 200 флаконов.

Читать полностью…

Мне сообщают, что уже в эти выходные в Москве проходит ярмарка non/fiction, и там можно будет пощупать книгу Сильвен Делакурт «Нос: Секреты парфюмера Guerlain», о которой я писал здесь: оказывается, её перевели на великий и могучий.

Надеюсь, Сильвен повезло больше, чем Доминику Року: его «Охотник за ароматами» на языке Пушкина лишён лёгкости (типичная цитата: «Я преодолел 1300 км, и усталость усиливала восприимчивость к пейзажам, открывавшимся передо мной»).

P.S. Отдельная причина для ора — блямба в правом нижнем углу обложки😃

Читать полностью…

Если вы думаете, что торговые войны не скажутся на наших с вами любимых душках, то вы глубоко ошибаетесь. Цены на сырьё уже подскочили, килограмм жасмина и раньше был недешёвым, но теперь стал тяжёлым люксом.

Читать полностью…

Дерзкий копирайтец у Netflix в трейлере новых «Любовь, смерть и роботы». Как поют великие @zolotyezuby: «Нахуй никого не шлю, развиваю tone of voice»

Читать полностью…

Все побежали, и я побежал.

Marc-Antoine Barrois Aldebaran — предсказуемо ядрёно, ОЧЕНЬ, до трусов, насквозь влажно и монотонно.

В очередном ароматном высказывании Марка-Антуана Барруа иносказательности столько же, сколько в сериалах Райана Мёрфи: оно орёт вам в лицо, брызжет кислотой, дымится жжёной проводкой, пузырится ртутной лавой.
Этот тревожный запах винтом вкручивается в сознание. Как возможно носить на себе такое сутки напролёт? Тубероза в припадке истерики, в таких случаях полтора столетия назад прописывали целительный дилдо.

И всё же эта странная работа садистски притягивает, заставляет маленькие серые клеточки трудиться. Не представляю, куда такое следует надевать, кроме каких-то очень изощрённых БДСМ-вечеринок и Хэллоуина.

Пытаюсь придумать образ — это должно быть что-то женственное, в белом тюле, но при ближайшем рассмотрении отвратительное, насекомоподобное — скажем, королева фей в сериале «Волшебники».

Если хотите красивую ультрасовременную туберозу от того же автора, Квентин Биш сделал Tubéreuse Astrale для Maison Crivelli, которая лишена всей этой лавкрафтовщины.

Читать полностью…

Habit Rouge Spirit — юбилейная лимитка, выпущенная к 60-летию Guerlain Habit Rouge, первого восточного аромата для мужчин на европейском рынке. Новая композиция выдержана в дубовых бочках из-под коньяка Hennessy.

Отъём денег у населения продолжается, сил никаких нет!🥲🥲🥲

Читать полностью…

Чем бы дитя не тешилось, я не договорила, Карфаген должен быть разрушен.

Ощутил некую недосказанность в отношениях между собой и «амбродеревяшками», так что провёл выходные крайне увлекательно: решил довести до ума начатое и превратить review article об амбер экстреме и амброцениде, который я сдал в парфюмерной магистратуре, в полноценный research article. Скачал расширение по статистическому анализу для Excel, попросил Claude объяснить мне, как им пользоваться, посмотрел пару уроков на YouTube, сформировал дата-сеты, провёл однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, тест Тьюки на HSD и заполировал это всё регрессионным анализом... Учитывая, что логарифмы в последний раз у меня были в школе 16 лет назад, а статистике меня вообще никто не учил, пришлось нелегко.

Но вот, пожалуйста, разброс значений по воспринимаемой интенсивности амброценида: в сравнении с контрольной группой (чистым спиртом) различия статистически значимые, а если сравнивать концентрации друг с другом, то нет, не значимые. То есть люди одинаково дуреют что от 0,1%, что от 10%, но это, конечно, мы с вами и без еботни с экселем прекрасно знаем.

Тригеминальный (=раздражающий лицевой нерв) эффект у амберэкстрема и амброценида разные. В случае с первым, интенсивность этого малоприятного эффекта зависит от концентрации вещества всего на 1/10. В случае со вторым концентрация вообще не играет роли, и нос у чувствительных пользователей начинает неприятно ныть уже от 0,1%.

Вообще похоже, что «амбродеревяшки» (и духи, ими оснащённые) остаются заметными спустя долгие часы благодаря феномену, который исследователи Жако, Хидальго и Бранд описали в 2010 году: продолжительная тригеминальная стимуляция понижает порог различения. То есть после вероломного засовывания такого ёршика в нос мы становимся более восприимчивы и чувствительны к запаху, что, опять же, логично.

В общем, отправил это всё во Flavour & Fragrance Journal. Буду рад не публикации даже, а развёрнутому отзыву редакции и коллег из индустрии.

Читать полностью…

“Le bonheur est une recherche. Il faut y employer l'expérience et son imagination.”

«Счастье — это поиск. В нём следует применять опыт и воображение».

— Жан Жионо


Сегодня день рождения моего самого любимого парфюмера Жан-Клода Эллена. Мы так часто обсуждаем, как он вдохновляет нас, но сегодня мне захотелось рассказать, кто вдохновляет его.

Любимый писатель Эллена — Жан Жионо. «Я начал читать Жионо довольно поздно — мне было 30 или 35. Я сделал духи под названием Cuir d’Ange для Hermès после того, как прочитал эту фразу в его романе 1932 года „Синий Жан“. Он писал о кордонье, сапожнике, который делал сапоги из cuir d’ange — кожи ангела. Я подумал: „О, это уже беспорядок“. Потому что между ангелом и кожей кроется что-то очень интересное. Кожа не мягкая — она обычно очень напористая в духах — но ангел мягкий. Я задался вопросом: „Как я могу сделать мягкую кожу в духах?“ Жионо оперирует мелкими деталями, и я делаю то же самое в духах. Мои формулы могут быть загадочными. В них есть большие элементы, которые заполняют пространство — может быть, шесть или семь ингредиентов. А затем — маленькие штрихи. Я долго работаю над деталями — и это влияние Жана Жионо. Если вы проанализируете мои формулы с помощью хроматографии, вы не найдёте деталей, они такие крошечные. Жионо также любил человека — он был очень сознателен в отношении человечества, но он знал, что мы не так уж хороши. В отличие от Руссо, который сказал, что человек сразу рождается хорошим — я с этим не согласен. Жионо также научил меня, что нужно находить счастье в себе, в своих собственных чувствах. Вы не можете просить быть счастливым. Он стал для меня вторым отцом — он дал мне новые способы думать о жизни».

Сейчас парфюмер выступает администратором Ассоциации друзей Жана Жионо. А ещё он подружился с дочерью автора — такова его страсть к творчеству писателя из Прованса.


(Из выпуска журнала AnOther «осень–зима 2023»)

Читать полностью…

⚛️ «Молекулярная» парфюмерия от Nomenclature

Откопал в шкафу образцы ароматов бренда Nomenclature, которыми меня в минувшем году снабдили коллеги из @Parfbarspb и решил, что настало время изучить подробнее.

Концепция Nomenclature мягко говоря не нова: парфюмерам предлагается взять за основу харáктерную синтетическую молекулу, чтобы затем построить вокруг неё самобытную композицию. Ровно тем же самым занимается, например, ÆTHER. Ароматы Nomenclature разлиты во флаконы, выполненные в форме стандартной химической посуды — колбы Эрленмейера.

Я попробовал shi-sõ, psy_cou, palmetto, wood dew и holy_wood.

shi-sõ посвящён одноимённой японской «мяте», также известной как перилла. Ключевой одорант, который здесь обыгрывается, называется гликолиерраль, но я не буду вам врать, описывая многогранность его звучания, потому что я этот компонент пока не пробовал соло. shi-sõ — это акватически-мятный свежак с явными ревеневыми тонами гарденола и розеноксида и оттенком чёрной смородины. Аналогичную тему развивает ELDO You or Someone Like You — очень долго длящаяся, обманчиво натуральная свежесть.

psy-cou. Золотистый цвет жидкости подсказывает, что в центре внимания на этот раз оказывается кумарин, кристаллы с тёплым ванильно-миндальным запахом, которые естественным образом выделяются на поверхности плодов диптерикса душистого, бобов тонка. Я бы не назвал этот аромат гурманским; скорее это пар над чашкой эспрессо с оттенками чёрного перца, кориандра, кардамона, шафрана и даже уда. Аккуратная древесно-ладанная грань, одновременно напоминающая гваяк и элеми (производитель заявляет масло пало-санто), переходит в телесную сливочность, вовсе не напоминающую пенку на капучино — это скорее запах загорелой кожи. Ценителям тру-Востока здесь делать нечего: композиция совсем не плотная, а полупрозрачная, пронизанная ISO E Super и оттого разреженная и нелипкая. Не бог весть как оригинально, но такое очень приятно обонять и носить, легко рекомендовать и получать комплименты. Нравится мне всё больше по мере того, как я снова и снова прикладываю нос к блоттеру.

palmetto — горечь гальбанума с дягилем, которая со временем совершает изящный, очень красивый переход через пышный чубушник к целой поляне полевых цветов с жужжащими пчёлами и зелёным зарослям вдоль реки. Именно речная прохлада отличает этот аромат от неоднократно упомянутого мной Maison Margiela Untitled; palmetto больше подходит на роль его облегчённого фланкера, чем Untitled L'Eau.

wood dew. На мой вкус довольно омерзительно: бутиратные, забродившие персики, засыпанные старой пудрой.

holy_wood. Такое мы встречали миллиард раз — неошипр «пачули + роза + вагон мускусов», который развеселили розовым перцем, накачали гедионом, как воздушный шар, и усадили на древесно-замшевую базу. Можно долго рассуждать о биоферментированных пачулях Clearwood, которые здесь используются, но это типичный женский люкс, правнук Narciso Rodriguez for her и Agent Provocateur EDP, разбодяженный истончённый до такой степени, что в шлейфе можно спутать с запахом профессионального шампуня или кондиционера для белья. Впрочем, некоторым такое нравится. Аромат вышел в 2017, и становится ясно, что к 2025 году такой профиль безбожно устарел (чего не сказать об оригинальном NR for her — это нетленная классика). Не отговариваю вас от использования, если вы любите holy_wood и он у вас есть. Но есть у меня ощущение, что пачули снова выходят из моды.

Будет интересно попробовать остальные композиции.

Читать полностью…

СМИ пишут, что Эмманюэль Макрон обливается Dior Eau Sauvage как не в себя, так что о его присутствии в Елисейском дворце узнают ещё в парадном вестибюле.

«Флакон с туалетной водой от Dior у Макрона всегда под рукой, в том числе в одном из ящиков его рабочего стола. Бомон сравнивает пристрастие французского президента к парфюмерии с тем, как Людовик XIV сделал ароматы „атрибутом своей власти“. „Это посылает довольно сильный сигнал. Достаточно находиться в парадном вестибюле, чтобы понять, проходил он [Макрон] недавно или нет“, – говорит бывший пресс-секретарь президента Франции Бруно Роже-Пети.

„Когда Эмманюэль Макрон заходит в зал, это ощущается“, – говорит один из его бывших коллег, который соглашается, что это „способ укрепить свою власть“, „обозначить свою территорию“. „Это значит: внимание, я иду!“, – говорит собеседник автора книги. Над этим даже шутят сотрудники Елисейского дворца, которые говорят: „Пахнет президентом“».

Источник: РБК

Eau Sauvage (1966) не имеет никакого отношения к Sauvage (2015). Это эталонный фужер, сопоставляющий цитрусы с ароматическими травами (розмарин, базилик, лаванда) и пряностями (кориандр и кумин). Новшеством того времени стала извлечённая из жасмина молекула метил дигидрожасмонат (гедион) с её чайными оттенками и эффектом свечения. Доля гедиона в аромате Эдмона Рудницки — 2%, в то время как в современной парфюмерии гедион фактически заменяет растворитель и может занимать половину формулы (как например в COMME des GARÇONS Odeur 53), так как IFRA не ограничивает его использование.

Сам по себе гедион пахнет слабо, но подсвечивает остальные части композиции: цитрусы становятся глянцевыми, цветы — росистыми. Неудивительно, что одно из торговых названий вещества — Kharismal, от слова «харизма». Парфюмеры называют такие компоненты «блендерами», потому что они выполняют ту же функцию, что и соус в салате, соединяя ингредиенты воедино.

***

Eau Sauvage от Dior был одним из ароматов, привлёкших моё внимание на заре осознанного увлечения парфюмерией. Не зная толком о фужерах и шипрах, я выбирал между ним и Chanel Pour Monsieur, и в итоге поставил на полку последний: вслед за практически идентичным стартом Eau Sauvage устремлялся истребителем в стратосферу и казался мне легкомысленным, а Monsieur наводил окуляры на лесную чащу, словно заземляя своего носителя. Второе тогда мне было ближе по духу, ведь в 20 хочется, чтобы тебя воспринимали серьёзно.

Так что Eau Sauvage у меня никогда не было. Надо будет дать ему второй шанс, тем более что я люблю стиль Рудницки, а в 33 недостаёт лёгкости.

Читать полностью…

драгоценные натуральные ингредиенты (с)

Кастореум (бобровую струю) можно употреблять внутрь. Захотелось попробовать😃

Читать полностью…

Узнал из блога бывшего редактора Aroma Анастасии Приваловой о бренде из Кейптауна *Apartment. и теперь очень хочется попробовать аромат Hydrogen is my favourite element.

«Воздушный и полупрозрачный соборный ладан, дополненный бессвязными штрихами дешёвых чернил Bic.
Неподвижное пространство, наполненное цветом, который вы не можете точно определить».

Ноты: соборный ладан, чернила Bic, древесина, пыль, мускус, мох.

Звучит, как продолжение темы индустриальных ароматов, заданной COMME des GARÇONS, а значит мне обязательно нужно приложить к этому нос.

Вдруг кто-то из вас пробовал?

Читать полностью…

Аромат дня — Le Jardin de Monsieur Li. Сэмпл, выданный приветливой консультанткой в магазине Hermès, стремительно пустеет.

Невесомая цитрусово-жасминовая вуаль с подтоном минерального ветивера, знакомого нам с вами по Terre d’Hermès того же автора. Сегодня я хорошо слышу в нём незаявленную мяту, которая между тем в нём присутствует — она подсвечивает акватический аспект композиции, заставляя зелёные грани жасмина и цитрусов словно отражаться в глади воды. Где-то в глубине есть оттенки вездесущей розы, ревеня и даже дыни, но их придётся как следует поискать.

Весна во флаконе, воздушный минимализм. Вероятно, самый эфемерный из всех «Садов».

Читать полностью…

Не первоапрельская шутка: Orental подвели итоги нашей с ними акции — флакон Mancera Amberful достаётся Инне Д., которая заказала Rubeus Milano Rose 🥳

Инна, пожалуйста, обратитесь в Orental по любому удобному каналу связи и подтвердите данные вашего заказа. Коллеги организуют доставку приза.

Спасибо всем за участие!

Читать полностью…