15228
@OlgaMikhailovskaya Регистрация канала № 4914230613
Лыжная коллекция Ульяны Сергеенко понравилась мне больше всего ее кутюра, возможно потому, что я просто обожаю старую «лыжную» одежду, ну и гламурное après-ski конечно тоже. У меня их целая папка собралась. Вот и повод выложить наконец-то подвернулся
Читать полностью…
Решила отложить показ Марка Джэйкобса до субботнего утра и не пожалела. Очень он в хорошем смысле ностальгический. В очередной раз убеждаюсь в том, что когда дизайнер цитирует сам себя с такой умной иронией это никогда не раздражает. А в этой коллекции читаются цитаты и из него самого, и все его годы в Louis Vuitton. И вот что странно - я то помню почти все его коллекции вживую, но через его сегодняшний взгляд они кажутся мне интереснее и совершеннее, чем казались тогда. И это не ностальгия, это скорее понимание того, что он сделал в моде последних 25 лет. И он в этой истории отвечает совсем не только за постмодернистскую иронию и гранж, но и за то, что превратил это все в носимую одежду. И снова хочется все это носить.
Читать полностью…
Oops 🙈 обозналась, думала сами знаете кто, а оказалось Limé. Или это уже концепция такая? Ну типа Replica Margiela 😘
Читать полностью…
Vogue Business пишет
о том какой толчок лакшери бизнесу всех мастей дал сериал Blossom Changhai, премьера которого состоялась всего то лишь месяц назад 27 декабря. Режиссер, на минуточку так, Вонг Карвай.
Сериал о начале 90 -х в Китае, о первых китайских миллионерах, о том как сколачивались первые серьезные состояния, ну и разумеется о том как преображались внешне их хозяева с помощью Armani, Cartier и Estee Lauder, которые, сюрприз-сюрприз, выступили «спонсорами». Другие источники пишут о том как повлиял сериал на приток туристов в Шанхай и какой популярностью пользуются те места, в которых так или иначе разворачивались события в сериале. Короче, теперь вот сама сгораю от нетерпения. Ужасно хочется посмотреть на то, как этот увлекательный и рекламоемкий сюжет смог освоить Карвай.
У меня в анамнезе театроведческое образование, но в театр, к стыду своему, хожу редко. А вот тут явно пойду, потому что интересно понять наконец вживую, что же это такое иммерсивная постановка.
Понимаю, что иммерсивность означает, что зритель становится полноправным участником постановки, он может перемещаться по сцене, взаимодействовать с актерами и даже влиять на ход событий. Именно так работает иммерсивный жанр, и погрузиться в этот уникальный опыт можно в самом центре Москвы — в Особняке Дашков, 5.
Режиссеры Мигель и Ксения Михеева, лауреат премии «Золотая маска», создали новаторский для мировой практики проект — «Девочка со спичками». Действие знаменитого рассказа наложили на времена Советского Союза 50-х годов и впервые в истории жанра задействовали актеров 8−12 лет. Переступая порог Особняка, зритель попадает в машину времени: музыка, подлинные элементы декора, костюмы и даже ароматы тех лет.
«Девочка со спичками» — это сон про детство, путешествие к своему внутреннему ребенку и глубокая духовная практика. Взрослые находят исцеляющие ответы на переживания из прошлого и переосмысляют отношения с близкими, а дети понимают ценность семьи и настоящего времени. Постановка будоражит чувства, но зритель скрывает их под масками анонимности, которые выдаются перед показами.
Главное — совместный опыт дарит душевные разговоры с детьми и близкими еще долго после спектакля. Так удивительная «Девочка со спичками» сближает семьи и целые поколения.
Билеты по ссылке.
По промокоду frontfashion10 скидка 10% до 4 февраля.
Реклама ООО "ЕБВ СПБ"
ИНН: 7841065094
В день рождения Льва Бакста оставлю здесь плоды его сотрудничества с Harper’s Bazaar, найденные с помощью блистательной его исследовательницы Елены Беспаловой, чью книгу «Бакст в Париже» можно читать как захватывающий роман.
Из ее же статьи для журнала Теория моды за осень 2012 года узнала о том, что у Бакста был контракт с Полем Пуарэ в 1910-12 годах, то есть в годы самого что ни на есть расцвета Пуарэ, а в 1912-15 годах с домом Jeanne Paquin.
Смешно, что Поль Пуарэ неизменно отрицал влияние на него дягилевских русских сезонов, а уж конкретно Бакста и подавно, так что, факт официального контракта отдельно забавен.
Посмотреть на работы, выполненные по этим контрактам - мечта, возможно несбыточная, а вот обложки Harper’s Bazaar за октябрь 1913 и январь 1914, а еще целый разворот эскизов повседневной одежды в том же январском номере 1914 года выкладываю.
Ради того, чтобы наблюдать работу Пэт Макграт готова была бы переквалифицироваться в beauty журналиста. Как хорошо, что есть люди, которым доступна эта роскошь, завидую 😍
Читать полностью…
Ого! Не знала, что дизайнер Kolor Юничи Абе муж Читосе Абе, которая Sacai. А коллекция Kolor - одно из самых сильных впечатлений после мужской недели, но руки до него не дошли пока, к стыду и сожалению. Правда, несколько луков лежали на десктопе, как любимейшие, вот их и выложу и пойду изучать.
Читать полностью…
Все-таки серия кутюрных коллабораций Jean Paul Gaultier с приглашенными дизайнерами — лучший модный проект последних лет. И тот случай, когда выигрывают не только обе стороны, но и вся индустрия. Потому что все затевается не ради заголовков и трафика в соцсетях, а с целью сделать что-то новое, что при других условиях не получилось бы. И эта коллекция авторства Симон Роша — очередное тому доказательство.
Я до последнего сомневался, что из этого выйдет что-то стоящее. Казалось бы, где Роша, а где Готье? Ее сказочные принцессы в «зефирных» платьях находятся на противоположном эстетическом полюсе от его моряков, трансвеститов, панков, танцовщиц кабаре и других персонажей полусвета. А оказалось, что это идеальный союз.
Неоромантизм Симон давно пора было разбавить таким угаром. Да и хрестоматийные приемы Готье заметно посвежели в ее прочтении. Чего стоят только cone bra, превратившиеся в шипы от роз. В общем, полный восторг
Чтобы понять, насколько плохи дела у глянцевых медиа, достаточно знать, что сегодня на забастовку выходят работники американского Condé Nast — кажется, впервые в истории. Цель — "откатить" принятое еще осенью решение об очередном сокращении сотрудников.
Забастовка в том числе диджитальная: тринадцать сайтов ИД должны встать на паузу; а еще бастующие призывают сочувствующих не переходить по ссылкам, ничего не лайкать и не репостить. Я, правда, не очень понимаю: если онлайн-забастовка стартовала в полночь, кто полчаса назад выложить в аккаунт американского Vogue видео с показа Chanel? Сама Анна Винтур? Ну да ладно.
Вторник меж тем выбран профсоюзом не случайно. Анна на другом континенте. Через несколько часов будут объявлены номинанты на "Оскар"; а это, как ни крути, довольно жирный кусок трафика — особенно для изданий вроде Vanity Fair, у которого даже есть awards-вертикаль. А еще пишут, что именно в оскаровской тематике будет оформлен "физический" пикет, организованный непосредственно у офиса Condé Nast: красная дорожка, прессволл и вот это вот все.
По случаю подписания Ким Кардашьян на роль глобального амбассадора Balenciaga все вспоминают тот самый рекламный скандал и реакцию Ким на него. А я вспомню июльскую цитату Демны Гвасалия:
Я считаю, что Ким не олицетворяет мою работу. Она - одна из самых известных людей, которые полностью преобразились, надев мои вещи. Она воплощает мою работу на 0.0001%. Она - определенный период в Balenciaga. Это большая проблема: для восприятия многих людей Элиза Дуглас, которая была со мной с самого первого шоу, не олицетворяет Balenciaga, а Ким Кардашьян, которая полтора года носила две сумки, олицетворяет. Это проблема мира, в котором мы живем. Но, если честно, мне это не интересно. Я никогда не приходил к кому-то и не говорил: "пожалуйста, надень мои вещи". Звезды приходят в мой Дом, поскольку знают, что я преображу их. Скучаю ли я по ним? Нет, потому что я их никогда и не звал. Я продолжу делать свою работу как раньше, независимо от того, носят ее известные люди, или нет.
))))))))
/channel/theblueprintnews/44762
И сама как-то превратилась в «учительницу младших классов» 😏 никого не хочу обидеть, как всегда
Читать полностью…
Вот тут коллеги обсуждают куртки пожарных, которые, и в самом деле, большой тренд и по мне так, вещь красивейшая! А я, тем временем, буквально вчера перечитывала те самые мемуары Андре Леон Телли (The Chiffon Trenches) для участия в прекрасном Reading Camp, организованном любимым Блюпринтом в Переделкино (кстати, спасибо всем за это прекрасное зимнее воскресенье ❤️)и наткнулась там вот на такую его фразу «На мне была куртка пожарного из серебристого асбеста, надетая в качестве вечернего наряда…» это он в таком виде заявился на вечеринку, которую организовывало семейство фон Фюрстенберг.
Понятно, что асбест как негорючий материал использовался и для специальных огнеупорных одеял, и для комбинезонов пожарных, а вот и куртку нашла, причем тупо в Википедии. Остается только живо представить себе молодого Андре Леон Телли во плоти вот в таком серебристом жакете. Думаю, он украсил бы собой любую вечеринку 🔥
Из коллекции LGN тоже практически все можно переодеть с «мальчика на девочку» и сам дизайнер Louis-Gabriel Nouchi подтверждает, что его мужскую одежду женщины покупают охотно. И их можно понять, кстати. Выпускник бельгийской, а точнее брюссельской школы La Cambre, (откуда наши любимчики
Оливье Тискенс и Жюльен Доссена) работал у Рафа Симонса, что явно добавило мятежного духа его дизайну, в котором классические ноты звучат острее, чем условно авангардные у многих его коллег. Каждую коллекцию посвящает одной из любимых книг. Были уже «Опасные связи», «Американский психопат», а вот сейчас «Милый друг» Мопассана. Не спрашивайте как это выражается в дизайне, потому что ответа у меня нет. Но за эти «плечистые» пиджаки и мохнатые топы, ну и конечно лоферы с перьями (возможно, кстати, что это не перья, не уверена 😢) готова перечитать Мопассана, которого со школьных
времен не любила 🔥
Lemaire в этот раз монохромный и как всегда цвет у него сложнейший. Даже не знаю у кого еще такой. Коричневый никогда не просто коричневый, а всегда то с фиолетовым подтоном, то с зеленым. Хаки тоже то почти серый, то с желтизной - табачный. Бежевый - то почти сливочный, то словно в сливки зеленоватые фисташки вмешали.И так красиво эти плотные колготки или гольфы точно в цвет всего лука, что уже и не представить как носить по-другому 🔥Ну и да, как обычно, всю мужскую одежду можно запросто переодеть на женщин, особенно на тех счастливых женщин, в которых не 157 см роста😢
Читать полностью…
А все выжившие деды в этом сезоне решили показать Бернару Арно, что он потерял, #админбим правильно понимает? Сначала Гальяно, теперь Маркуша такой прям вюиттоновый, обнять и плакать
Читать полностью…
Пора вернуться к любимой рубрике #ктовпальто, только сейчас это будет шуба, чтобы по сезону. Ну и конечно, Джейн Биркин, которая даже мех носила так же запросто как простую футболку. Без пафоса и потуг на luxury.
Читать полностью…
Ну наконец-то! Произошло нечто не самое очевидное и то, что обещает быть как минимум интересным. Адриан Аппиолаза, конечно, всеобщий любимец, но как то обоснованно. И прошел все возможные «школы» - от Фиби Файло в Chloé и Прады в MiuMiu до Маккуина и Мигеля Адровера.
И наконец, последние 10 лет в Loewe тоже дорогого стоят. Да к тому же еще и знатный коллекционер, в коллекции которого редкие образцы Марджелы, Ямамото, ну и других великих. Возможно, именно этот человек спасет Москино, бренд, с безусловно сложной судьбой.
Мой новый любимец из запрещенной сети - норвежец Birger Berge. Историк по образованию, между прочим. Не только вяжет, но и книги издает по традиционным орнаментам для вязания и их происхождению. Ну и само зрелище, конечно, идеальное для зимнего выходного дня, который очень хочется провести под связанным им пледом.
Читать полностью…
Как Пэт Макграт создала эту гиперглянцевую кожу моделей для кутюрного шоу Maison Margiela? Я узнала секрет прямиком с бэкстейджа, пока его никто не разгадал самостоятельно.
Как мы знаем, главной задачей мейкап-команды было сделать из моделей фарфоровых кукол, которые ожили на берегу Сены при лунном свете. Для этого пришлось задержать показ на целый час. Макияж начался как обычно — подготовка кожи розовым тоником, тон Pat McGrath Labs' Skin Fetish, глаза (с бледно-голубыми, сиреневыми, оранжевыми и серебристо-зелеными тенями), желтые и персиковые румяна, бледные или теплые губы, тонкие брови — все как на гальяновских шоу Dior в нулевые. Самый последний штрих — волшебная глазурь на лице, будто моделей только что облили расплавленным воском.
Но на деле все оказалось гораздо гуманнее. Пэт разбавила консистенцию маски-пленки водой для более тонкого покрытия и распределила получившуюся жидкость на лица моделей с помощью аэрографа. Работали по слоям: один слой, одна сушка феном до полного высыхания. В среднем, для зеркального финиша потребовалось больше четырех слоев. Такая трудоемкая работа уж точно стоила попадания в историю! Спасибо моим анонимным источникам за эту бесценную информацию ❤️
Админ вчера посмотрел показ Maison Margiela совсем уже в ночИ и заснул счастливым. Признаюсь, я никогда не смогу смириться с Гальяно в Margiela, ну просто потому что само соседство этих двух имен представляется мне абсурдным и нелепым. Но вчерашняя коллекция была столь прекрасна, что просто еще раз напомнила о том, что талант Гальяно велик и вовсе не в части тотальной театрализации, которой он как раз сильно злоупотреблял свои последние годы в Dior, а скорее в том мастерском умении увидеть прошлое современным глазом и перекроить его на собственный манер. Так что, мне даже больше понравились условно менее кутюрные луки, скорее все, что выглядит носимой одеждой. Ну и конечно, еще раз подумалось о том как жесток и лицемерен этот бизнес, потому что конечно, такую коллекцию Джона Гальяно было бы здорово увидеть под именем John Galliano, а не Maison Margiela.
Читать полностью…
Полностью разделяю восторг Антона ❤️ Не
согласна только в одном. Симон Роша и Готье совсем не на разных полюсах, во всем что он делал когда бы то ни было всегда присутствовало это ощущение хрупкости и трогательности, которые вовсе не прятались за его брутальной иронией, а отлично с ней сосуществовали. Это и придавало его вещам масштаб и «объем». Так что, выложу здесь мои любимые луки, чтобы просто полюбоваться.
А еще кастинг восхитительный - моя любимейшая звезда 90-х и начала нулевых Кирстен Оуэн, отличная Таня Чурбанова на фоне этих прелестных фарфоровых куколок.
Ну что ж, пока что на кутюрной неделе самое сильное впечатление на меня произвела коллекция AZ Factory, созданная победительницей Йера 2022 года финкой Jenny Hytönen. В дело пошли собранные по секондхэндам военные куртки из кожи и дубленой овчины - на одно пальто ушло 6 таких курток! А на контрасте - нежнейший шелк и шифон, которые в свою очередь, «украшены» брутальным металлом, но не «в лоб», а словно исподволь. Дизайнер говорит о влиянии Альбера Эльбаза и его понимании современной женственности. Маленькая (всего 10 вещей) но абсолютно законченная коллекция, в которой очень чувствуется влияние 90-х, но переосмысленных, а не скопированных. Очень интересно посмотреть как Jenny Hytönen будет развиваться дальше. Все-таки фестиваль в Йере становится весьма серьезной кузницей кадров.
Читать полностью…
Посмотрела Chanel и поняла что рано радовалась здесь
что все как было, настолько, что порой просто диву даешься как такое возможно в наши дни. Те же картонные плечи, те же пелеринки, те же «бабкины» пестрые жакеты, ну и конечно, несравненные прозрачные штаны, в которых ноги напоминают сосиски в целофане, а еще конечно, эти «цветочные» топики и комбинезоны, к которым здесь питают особую «слабость», ну и эти убийственные пропорции, которые всегда казались мне признаком незавершившегося процесса сепарации с 80-ми у Карла, но которым абсолютно нет объяснения в нынешней ситуации.
По традиции выложу то, что произвело, как говорится «наибольшее впечатление» 😡И клятвенно обещаю сама себе и подписчикам, что впредь до смены дизайнера в Chanel обозревать коллекции этого дома не буду! Еще и потому, что всякий раз прямо до слез обидно. Ведь какой дом пропадает. Надеюсь, все же не пропал окончательно 😢
Ну все, кто старое помянет, тому глаз вон, а то мы тут уже все на нервах 🤦♀️ 🤦♀️🤦♀️
Одно удивляет - отсутствие фантазии, неужели нельзя посвежее объект найти
/channel/shoesanddrinks/12089
Как-то мы все уже утомились от этого Диора 🤦♀️ и Мария-Грация, мне кажется, тоже
/channel/aboutfashionprofession/13897
UPD Проресерчила. Все так, клатчи и правда, Hermès!
Мало того, там еще были серебряные чайные сеты Christofle, стекло Lalique в разных вариантах, гобелены старейших французских мануфактур из округа
Aubusson, Надеялась все это найти среди экспонатов выставки Ocean Liners Speed and Style в Victoria&Albert в 2018-м, но нашла лишь невнятную картинку в каталоге. Зато обнаружила мебель, точнее стулья из столовой для путешествующих первым классом Normandie авторства Пьера Пату (Pierre Patout) архитектора и декоратора, звезды ар деко. Эти стулья были выставлены на Christie’s, относительно недавно в 2020-м, а бокалы Lalique в 2007-м.
Вчера канал Front Fashion провел расследование, кому принадлежит авторство одного платья певицы Франсуазы Арди. Оказалось, что эскиз платья, в котором Арди снималась в 1968 году, был создан художницей Соней Делоне еще в середине 1920-х годов.
Соня Делоне оставила не только след в мире моды, но и в дизайне автомобилей. Ее считают чуть ли не первой, кто персонализировал машину. Например, на этой фотографии представлен Citroën B12, раскрашенный по мотивам рисунков Делоне. По этим же рисункам модельер Жак Хейм подготовил меховые пальто, которые можно увидеть на моделях.
Фотография сделана на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств, которая проходила в Париже в 1925 году. Именно эта выставка считается местом, где началась эпоха стиля ар-деко.
Фото: Phaidon/Национальная библиотека Франции
Я совсем не бьюти-маньяк, мой интерес к кремам, лосьонам, маскам и патчам чисто прикладной. Хочу знать что,правда, работает и за счет каких ингредиентов в составе. А еще в последнее время, хочу понять как работает бьюти-индустрия в России. С чего начинают все эти новые бьюти бренды и как приходят к такому успеху. Обо всем этом коротко и ясно написал канал Экономика Москвы. Какие-то марки я давно знаю и использую, о каких-то услышала впервые и точно пойду пробовать. Тем более, что «Золотое яблоко» за углом.
Читать полностью…