15228
@OlgaMikhailovskaya Регистрация канала № 4914230613
После последней потрясающей коллекции на этом посту, интересно, куда пойдет
Читать полностью…
Ушла из жизни Марианна Фейтфулл, певица, актриса и вечная муза рок-музыкантов. Не столь широко известный факт: в 1967 году, на один театральный сезон, она стала «русской» - сыграла в пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры» на сцене Royal Court Theatre в Лондоне. Разумеется, воплотила образ Ирины, самой молодой из сестер, наивной в своем восприятии мира и полной больших надежд. Даже газета The Guardian тогда написала, что героиня Марианны выглядела наиболее «правдоподобной».
Читать полностью…
Вот очень согласна с Антоном. Именно так. Ирония и самоирония, без них все становится немножко Balmain, хоть и безусловно, очень красиво
Читать полностью…
Хотелось бы посмотреть на человека, который дочитал это до конца. Может пиарщики Valentino осилили этот текст?
Читать полностью…
Помните были такие сапоги-чулки? Одно из сильнейших fashion-переживаний моего детства. Такие были у моей тетки-модницы. Так вот теперь я хочу сапоги-носки бренда со смешным названием Brave Pudding. Производят их в Португалии. Верх из отличного кашемира (recycled, разумеется) подошва из высококачественной резины (тоже recycled, а как иначе-то?). Бренд основан буквально пару месяцев назад девушкой по имени Sarah Fiszel, риэлтером по профессии. Задумывались эти сапоги-носки как обувь apres-ski, но в результате все их носят в городе. И я бы носила с удовольствием, хотя боюсь, все же для Москвы это не вариант. Цена вопроса, кстати, $380. Цвета красивые, хотя все конечно, в первую очередь покупают черный и серый. Но есть и синий navy, и порридж, и hazelnut. Для мужчин всего 4 цвета.
Читать полностью…
Накануне Недели Высокой моды в Париже прошло шоу Dolce & Gabbana Alta Moda. Среди гостей была замечена и Ксения Шипилова в винтажной шубе Dolce & Gabbana, винтажных очках Gucci и туфлях Miu Miu.
На ужине на Ксении тоже было винтажное платье Dolce & Gabbana 2003 года. Платье это, на самом деле, культовое.
Оно было приобретено у одной из моделей с того шоу. Судя по всему, это тот самый первый лук, в котором в коллекции 2003 года выходила Жизель Бундхен.
У платья очень необычная бирка, на ней написано Vintage, и это оригинальная этикетка. В коллекции весна-лето 2003 года Доменико Дольче и Стефано Габбана перерабатывали собственные архивы 1990-х годов. Это дважды винтажное платье, стилист Ксении Шипиловой, Ксения Смо дополнила винтажными очками Gucci и босоножками Dior.
Насчет Lanvin Питера Коппинга, которого по-прежнему очень ценю. Он очень цельный, профессиональный, высококачественный дизайнер с правильными кутюрными навыками. Но в нем нет и никогда не было wow- эффекта. Поэтому и коллекция, в которой вроде и все архивные референсы соблюдены, и отсылки к Эльбазу видны, и в которой попрекнуть его вроде нечем, не производит такого впечатления, которое должна производить дебютная коллекция.
А насчет того, что это те вещи, которые с удовольствием будут покупать взрослые женщины, согласна с Лизой и да, видимо, именно такова и была задача. В одном не согласна, что Lanvin
Эльбаза тоже был «для взрослых». Вот совсем нет! В том то и был его уникальный талант, что его вещи с одинаковым удовольствием носили и совсем юные модные девчонки, и те самые взрослые женщины. В нем была уникальная легкость, какая-то почти детская беззаботность, которая конечно, должна быть в Lanvin, чье днк выросло как раз из детской одежды.
Мне что-то кажется, что этой коллекцией Жакмюс наш просто прозрачно намекает, что готов делать кутюр. Потому и вспоминает Диора, Пуарэ и прочих. А почему в квартире архитектора-модерниста Огюста Перре? Так потому что хочется отличаться - помпезные салоны ему будто не к лицу, а вот такая условно-модернисткая квартира в самый раз. За локейшен, как всегда, твердая пятерка. А по французской системе оценок - 20 из 20
Читать полностью…
Сегодня день рождения Вирджинии Вульф, которую люблю за ее
любовь к одежде, не в последнюю очередь.
Сама она считала, что одежда меняет наше представление о мире и представление мира о нас. В ней удивительным образом сочеталось богемное свободомыслие и практичность. Она идеально носила платья в цветочек и с крупным восточным орнамент с ее любимыми кардиганами и «мужскими» жакетами, длинные шарфы и лихие шляпы. Все это выглядит вполне современным стайлингом, как ни странно.
Выложу несколько любимых фотографий
А вот результат работы с архивами — чуть более наглядно. Слева финальный образ Dior Кима Джонса, сезон осень-зима 2025. Справа — вечерний жакет Christian Dior Pondichéry из коллекции весна-лето 1948 года.
Читать полностью…
Вот ровно тот самый contemporary brand сумок, о которых писала здесь
Тех, что укладываются в рамки до €1000, а точнее, часто даже до €600, и при этом абсолютно прекрасны, и по мне так, тянут на истинное luxury.
У Bonastre у меня тоже есть любимчики, знаю их по именам - Airbag; Rider, Bon-Bon. Отдельно люблю их палитру, сложную, не прямолинейную - полынь, серо-коричневый, синий. Ну и да, испанское производство и обуви, и сумок всегда считала во многом лучше итальянского. Понимаю, что словлю сейчас 😡 но останусь при своем мнении.
Ну а сумки Lemaire тоже, кстати, стоят адекватных денег и конечно, абсолютно прекрасны всегда были и есть.
Ким Джонс сегодня станет кавалером Ордена Почетного легиона, высшей гражданской награды Франции. Выглядит как прощальный подарок от французов 😣
Читать полностью…
Мешочек-карман не на поясе, а у груди, поближе, и прямо как с картины Франческо Терци. Йонатан Кармел, создатель бренда Vautrait и полуфиналист LVMH Prize 2024 почти «дословно» процитировал мужской аксессуар из далекого прошлого в весенне-летней коллекции.
Читать полностью…
Не могу остановиться. Можно я покидаю сюда еще несколько прекрасных картинок и видео с выставки Дольче с Габаной, чтобы они не томились у меня в папках.
Читать полностью…
⚡️Ким Джонс уходит с поста креативного директора мужской линии Dior, сообщает WWD.
Читать полностью…
Умерла Марианн Фэйтфул. Одна из главных «икон» 60-70-х. Настоящая бохо-героиня. По ее фотографиям можно изучать моду тех лет, особенно по тем, где она с Миком Джаггером, с которым прожила почти 4 года, невероятный срок, учитывая их образ жизни, который мы все легко можем себе представить. Сам Джаггер выложил в запрещенной сети очень трогательные фотографии с ней. А я конечно, призываю всех полюбоваться на ее челку и мохнатые воротники, гольфы и кружевные жабо. А еще обожаю ее фото в старости. Как ни странно, несмотря на все проблемы со здоровьем, подорванном всеми возможными злоупотреблениями, она красиво постарела. Видела ее как-то на показе Chloé лет 10 назад. С палочкой, но в белом брючном костюме. А еще когда-то в Dailymail обнаружила фото ее спальни и кровати, поделенной пополам. На второй половине - стопками разложенные книги.
Читать полностью…
Вчера в ночИ уже смотрела и пересматривала Valentino и думала о том, что Микеле был бы прекрасен в кино и в театре. А вот оказывается у него мама была художником по костюмам на той самой студии Cinecita, где были сняты все великие фильмы итальянского кино и которую принято называть римским Голивудом. Ну и еще раз убедилась в том, что его коллекции изумительно живописны в своей избыточности, и меня лично это всегда поражает смелостью и независимостью высказывания.
И кстати, нигде не нашла кто делал само шоу. А немаловажная информация в этом конкретном случае.
На создание коллекции, которую вот-вот покажут в Париже, Алессандро Микеле вдохновила философия, а точнее «головокружительные списки», Умберто Эко. Об этом он рассказал в сопроводительном письме:
Очарование списками и вкус к перечислению вещей, людей и явлений всегда сопровождали историю человечества. Несмотря на кажущуюся простоту, риторическая фигура списка редко рассматривалась учеными с точки зрения его повествовательного и поэтического потенциала. Умберто Эко, в отличие от других, заслуживает признания за то, что вывел этот топос на передний план современного интеллектуального дискурса, собирая и детально анализируя примеры из искусства и литературы: от Гомера до Джойса, от Иезекииля до Гадды, от Арчимбольдо до Кальвино и Моро.
По мнению итальянского семиолога, каждый список колеблется между двумя противоположными и дополняющими друг друга тенденциями. С одной стороны, это попытка ограничить бесконечное распространение существующего в рамках значимой структуры. Способ упорядочить хаос вселенной. Такие формы перечисления в основном служат практическим целям, например, составлению завещаний, библиотечных каталогов или музейных архивов. С другой стороны, список может превратиться в поэзию, становясь провидческим, эстетическим и повествовательным инструментом. В этом случае список, склоняясь перед невыразимым, устремляется к бесконечному. Он не стремится укротить хаос, а скорее созерцать его.
Эти два измерения часто сосуществуют, создавая тайные пересечения. Бернар Сев напоминает нам: «Список одновременно создает порядок и провоцирует рассеяние; он безразлично замкнут и открыт, статичен и динамичен, конечен и бесконечен, упорядочен и хаотичен, но при этом всегда остается списком». Именно из-за этого двойственного характера — будучи одновременно инструментом порядка и источником дезориентации — список вызывает восторг и головокружение.
Более конкретно, Эко упоминает «головокружение списка», чтобы передать это особое ощущение, возникающее от бурного, безудержного и навязчивого перечисления, которое часто останавливается на грани «и так далее». Это «и так далее» создает паузу перед чем-то, что потенциально может простираться в бесконечность, но не может быть заключено в рамки. Головокружение, по сути, возникает из-за незавершенной природы любого каталогизирования, из жажды бесконечности, скрывающейся в любом конечном объекте.
Эти размышления сопровождали меня во время подготовки моего первого кутюрного показа. Они подтолкнули меня к мысли представить каждое уникальное, конечное и неповторимое платье как непрерывный и потенциально бесконечный каталог слов: неграмматический список, развивающийся через накопление и сопоставление.
Сорок восемь платьев — сорок восемь списков. В каждом списке сосуществуют как материальные, так и нематериальные элементы: измеримые пропорции, эмоциональные нити, живописные отсылки, товарные примечания, биографические лоскуты, кинематографические сплетения, цветовые геометрии, философские швы, музыкальные знаки, символические узоры, языковые вышивки, ботанические фрагменты, визуальные архетипы, исторические ткани, повествовательные интарсии, реляционные узлы и так далее.
Как будто каждое платье вызывает, через ассоциации, множественность взаимосвязанных миров: лихорадочную и непрекращающуюся стратификацию отсылок, делающих его уникальность взрывной. Кальвино назвал бы такой список «зодиаком призраков»: поэтикой «и так далее», где каждая нить, каждый шов, каждый цветовой след превращается в множественность слов, выходящую за границы видимого. Созвездие видений, которое дрожит и растворяется в водовороте перечисления.
Каждое платье — это не просто объект, а скорее узел в сети значений: живая картография, сохраняющая следы визуальных и символических воспоминаний. Это повествовательный архив, где невозможные сочетания находят гармонию, перекликаются через эпохи, культуры и отголоски прошлых историй, резонируя с настоящим. Это список, развертывающийся во взрыве комбинаций, отсылок и эхо к самому краю говоримого. Это путешествие в головокружение незавершенной множественности.
Алесандро
🥂Сегодня день рождения отмечает самый бравый Солдат моды
Илья Давыдов. Если честно, именинника я знаю ооочень давно. Когда-то еще будучи редактором Vogue, я, каюсь, побоялась взять его в свой отдел. Мне показалось, что этот красавец в пальто, как сейчас помню, Kenzo, не захочет браться за «черную работу», которой у нас было немало. Это была моя роковая ошибка. Потом, когда Илья уже был «по другую сторону» я поняла как много потерял и мой отдел, да и вообще издательский дом CN. Такого, неленивого, вдумчивого, быстрого и при этом несуетного человека в нашей индустрии еще поискать. С ним всегда было очень комфортно и очень интересно работать. А теперь мне так же интересно читать его канал, в котором он выкладывает всю подноготную большого пиара тех славных лет. Всем очень рекомендую подписаться, потому что это все информация из первых рук и от человека, который смотрел на все с любовью, но и с юмором. Из моих любимых рассказы про съемки обложек и cover story для знатного глянца.
Но эти туфли винно-красного цвета уже очень хочется🔥
Читать полностью…
Покушаются на святое не каждый день, но вот сама Жанна Ланвен как раз покушалась. Принято считать, что тот самый фирменный синий Lanvin это цвет неба на фресках Фра Беато Анжелико, а на мудборде как раз он и есть.
Читать полностью…
Вчера обнаружила эту новость на том же источнике и в очередной раз подумала, что Фиби явно пребывает в неком смятении. Иначе странно это. Не самый идеологически близкий ей дизайнер, хоть и вполне крепкий. Или она уже не знает как поменять эту свою «идеологию», которую за время ее отсутствия опробовали все кому не лень.
Читать полностью…
Думала я одна вижу удивительное сходство Юры Борисова и Юла Бриннера. Оказалось, не одна, а в хорошей компании.
Читать полностью…
Глядя на эту коллекцию Dior думала о том, как легко ее «превратить в женскую» и о том, почему наш, теперь уже орденоносец, Ким Джонс не делал вот все примерно то же самое в Fendi. Прямо уверена, что с небольшими правками это была бы идеальная женская коллекция Fendi. Но нет. Не было такого.
Читать полностью…
На показах Lemaire все обращают внимание на сумки. Они действительно очень хороши (о новой с глазом читайте тут), а сумка-круассан и вовсе стала виральной.
Напомню, что дизайном и производством сумок для Lemaire занимается замечательный Фернандо Бонастре де Селис. Коллекцию собственного бренда Bonastre (6 нижних фото) он традиционно показывает на Pitti Uomo, также в Париже есть его бутик.
Архитектор по образованию, Фернандо отлично работает с объемными формами и не боится сложных деталей. На Pitti я не мог выпустить из рук сумку Lovini (внизу в центре), восхищаясь тем, как хитро она сконструирована и мастерски сшита. Испанец по происхождению, он отлично знает технологию работы с кожей и традицинные производства. И сумки Lemaire, и Bonastre шьются в Испании на небольших мануфакутрах. Единственную серьезную разницу между брендами составляет цена. Та же Lovini стоит €440, малый круассан уже приближается к €1000.
Тоже прочитала этот текст на BoF и подумала о том как это здорово, что в современной fashion индустрии еще есть такие кейсы как Lemaire. Буквально неделю назад была в его бутике в Marais в Париже и думала о том, как сам бутик непохож на все эти однотипные магазины модных брендов, от которых веет могильным холодом, а вовсе не люксом. О том, как хочется носить все эти вещи. Именно не покупать, а носить!
А еще смотрела на покупателей, среди которых были и модные японцы, и американцы, явно представители креативного класса, и «свои» французы, которые знали всех продавцов по именам. В очередной раз поняла, что пресловутое коммьюнити формируется не в беге и велопробеге по кругу от бутика и обратно, а само собой, вокруг личности дизайнера и его дизайна.
Всегда захожу в Fondation Saint - Laurent посмотреть очередную их мини-выставку. На сей раз, она посвящена цветам Сен-Лорана. Никаких сенсаций от этих выставок не жду, потому что сделаны они словно под копирку, без особых изысков, но на сей раз обнаружила даже несколько вещей, которые раньше нигде не видела. Почему-то очень трогательным показался эскиз платья из коллекции 1968 года; фрагмент вышивки, разумеется Lesage 1989 года выглядит красивее чем все платье в целом; платья 60-х очень сильно напоминают Баленсьягу 50-х, но точно не Диора, хотя казалось бы; украшения в виде цветов прекрасны все, ну и конечно, интересно было увидеть вживую тот самый свадебный наряд, а по сути бикини из цветов, в котором выходила в финале кутюрной коллекции 1999 года Летиция Каста.
Читать полностью…
Вашему админу повезло! Выставка Dolce&Gabbana в Grand Palais открылась ровно за день до моего отъезда из Парижа, так что я рванула практически к открытию. Сначала расстроилась, осознав, что выставка исключительно про их кутюр, то есть Alta Moda, конечно, потому что надеялась увидеть их историю, раз уж выставка приурочена к 40-летию. Их ранних очень люблю и как будто, они в последнее время стали возвращаться к себе прежним. Но увидев имя куратора еще на подступах поняла, что все будет отлично. Это Флоранс Мюллер, та самая что делала все прекраснейшие выставки Диора, в том числе и у нас в Пушкинском музее.
Выставка огромная, красивая той самой безудержной красотой, которую так ценят Дольче с Габаной и в которой они такие мастера. Все сделано как театр, в котором одна сцена сменяет другую по всем законам хорошей драматургии. После сицилийской цыганщины, за бархатным занавесом открывается белоснежное барокко, а все эти вышитые и принтованные на бархате Тицианы и Ботичелли выглядят абсолютно уместно в богатой театральной сценографии и под торжественные звуки классических оперных арий. Все сверкает золотом и отражается в сотне зеркал, а потом ты попадаешь в абсолютно темное пространство, где выставлены их дивные черные платья, практически без подсветки, но каким-то чудом они все равно видны и абсолютно прекрасны в своей строгой чистоте. Все заканчивается в импровизированном ателье, где милейшие мастерицы всех возрастов шьют и вышивают. Прием не новый, но после всего этого буйства этот очень теплый человеческий штрих словно спускает нас с небес на землю.
Все как зачарованные бродят по лестницам и переходам (выставка расположена на трех этажах) и практически падают без чувств от увиденного. Как и ваш админ.
WWD деликатно напоминает нам о том, что пока лакшери-монстры взвинчивают цены на сумки до каких-то уже совсем неприличных цифр, а параллельно жалуются на падение рынка, спрос на, так называемые contemporary brands, чьи цены на сумки не превышают €1000 растет в геометрической прогрессии.
На фото сумка Manu Atelier, у которых на сайте нашла много хорошего. А буквально за день до появления этой заметки в WWD наблюдала в парижском Bon Marché гигантскую очередь в корнер другого contemporary бренда - Polène. Ну и не стоит напоминать, что Bon Marché принадлежит LVMH 😂