11037
Любовь Берлянская, Scent Hunters Обсудить в чате: https://t.me/joinchat/AAAAAFlDr0iK8hyxR58rbw РКН https://www.gosuslugi.ru/snet/67335bf43438580dea814a11 @unfragranced
И ещё одна прекрасная история про Герлен. 😂😂😂
Читать полностью…
У настоящего профессионала даже трубы Герленом обрабатывают
Читать полностью…
Итак, условия конкурса.
1. Предположить, сколько парфюмеров работает в компании Symrise 👃
2. Написать короткое литературное эссе на тему трех возможных ольфакторных трендов в будущем году. ❓❓❓
Помимо журнала Марина @frasecrets обещала подарить победителю несколько пробников, которые иллюстрируют эти самые тренды.
Если будут интересные ответы, я тоже что-нибудь полезное от себя придумаю.
Ответы принимаются на @unfragranced до конца воскресенья 12го ноября. Итоги подведём с Мариной 13-го ноября в понедельник.
Спасибо Нине, прекрасно сформулировавшей один из вариантов ожидаемого ответа.
Да, если я пишу, например, обзор, то скорее всего так и сделаю, даже ещё более развёрнуто.
Это отличная схема.
Но на вопрос в инсте от незнакомого человека, с большой вероятностью так отвечать не буду. Потому что ответ требует внимания, эмоционального вовлечения и самое главное - значимого количества времени.
Профессионал, это не тот, кто мгновенно ответит на любой ваш вопрос по первому запросу. Это тот, кто предварительно потратил уйму своего времени на изучение вопроса. И он не ваш личный бесплатный консультант, на автомате выдающий удобные, устраивающие вас ответы.
Поэтому не нужно обижаться, когда на запрос какой-то базовой информации, человек посылает вас в гугл или отказывает мгновенно отвечать. Это не попытка оскорбить или обидеть, это простое желание не делать за вас вашу работу.
Я сама, прежде чем идти с вопросами по любой теме к компетентных людям, предварительно обращаюсь в гугл и все возможные открытые источники. Часто бывает так, что после изучения вопроса, необходимость его задавать отпадает сама собой. Либо сам вопрос становится интересным для глубоко вовлеченного в тему человека.
Тогда разговор превращается в увлекательный диалог, полезный обеим сторонам.
Интернет вроде как стирает границы, но попробуйте поставить себя на место другого человека. Вы получаете от него информацию, а что он получит от вас взамен?
Привезла вчера друзьям в подарок всю линейку Ароматов природы. Хитом мгновенно стала ботва (что в случае с этими людьми было на 100% предсказуемо).
Но что самое интересное, в Антоновке был обнаружен оттенок Белёвской пастилы. Да, именно он там и есть. А Белёвская пастила как раз делается только из антоновки. С другими сортами не получится.
Теперь думаю, почему я то этого раньше не заметила? 😎
Отправила сына гулять, а сама курю в доме! 🙈🙈🙈
Jasmin et Cigarette ELDO требует дыма. Долго обходила стороной, но теперь оно мне надо.
Для начала расскажу немного о том, что мне удалось узнать про одорологию в целом.
Одорология - раздел криминалистики, который анализирует запахи. Направление получило развитие в 1910х годах, и тогда (как, впрочем, и сейчас) по большей части речь идёт об обнаружении "запаховых следов" человека. Лучше всего это удаётся животным, не только собакам, кстати, но именно им лучше всего удаётся удерживать образец в памяти и идти по следу. Чаще всего предпочитают бладхаундов, хотя многие криминалисты настаивают на том, что порода не имеет критического значения.
Метод преследования по запаховому следу, хоть и имеет явные преимущества (запаховый след невозможно в полной мере контролировать, подделать или скрыть, да и мало кто из преступников этим озабочен, в отличии, например, от сокрытия отпечатков пальцев или следов крови), все-таки несовершенен. Запаховый след сохраняется не более 36 часов, на него сильно влияют погодные условия, да и собачий нос может дать сбой. Есть и ещё одно направление - ольфактроника, где уже запах анализируют при помощи приборов. Но это дорого и не слишком продуктивно, так как требует много времени.
Но есть и ещё одно направление одорологии, совсем молодое и практически неприменимое на практике, но самое, на мой взгляд, любопытное - когда во внимание принимается не сам по себе запаховый след, а ольфакторные привычки преступника, в том числе мыло и парфюмерия, которую они используют. Так, например, преступники-женщины редко изменяют средствам, которые они используют.
Об этом и будет статья, "Парфюмерия и мыло на службе криминалистики", про которую уже в подробностях расскажу в следующий раз.
У нас случился с @hearthesmell небольшой разговор в личке по поводу гальбанума и 19й шанели.
Историю и выводы можно прочитать на канале Богдана. Я просто напишу краткое резюме.
1. Сам гальбанум в чистом виде терпеть не могу. У него ядовито-зелёный, землисто-резиновый, бальзамический запах с грязно-древесными оттенками. Мне он неприятен физически.
2. То, как этот ингредиент ведёт себя в композициях зависит исключительно от пропорций. И я не отказываюсь от ароматов заранее зная, что в них есть какое-то неприятное для меня сырьё (да тот же этилмальтол - норм, если нет современного овердоза).
3. Люблю 19ю во всех её ипостасях. Гальбанум там идеален (на мой вкус).
4. Supra Floral, о котором говорит Маша @parf4you, лично для меня вообще не про гальбанум, а именно, что про цветы.
5. Про непереносимый гальбанум - Fatom V Beaufort. Вот там натурально разрытая могила на краю густого леса и свежескошенного поля после дождя. Интенсивно землистая, тленно-зелёная, едкая пустота и депрессия. Знаю много кого, что без ума от этого запаха. И понимаю этих людей.
Все мы очень разные с огромной разницей восприятия всего. И ольфакторный мир в этой связи наиболее сложный.
Действительно суперновость.
Но ещё у них есть Ann Gerard и Arte Profumi! 💜💜💜
Вот Ира у нас молодец! Пишет и разбирает все довольно оперативно, а я как черепаха, чесслово...
Поэтому вот ссылка на впечатления о Cosmogony Sun Light, а я просто постою в сторонке 🙂
https://instagram.com/p/Ba_t1ORheRA/
Куда уходит детство? Вот сюда. http://www.wonderzine.com/wonderzine/beauty/otherbeauty/230630-childhood-fragrances
Читать полностью…
Периодически вижу комментарии в стиле "я не готов отдать такие деньги за российскую парфюмерию". Ок, это нормально, сила предубеждения и убийства индустрии просто так не лечится и не исчезает по щелчку.
Но я в связи с этим еще раз подумала о другом. Что сделать недорогой и хороший продукт в миллион раз сложнее, чем дорогую нишу. И проект "Ароматы природы" лично для меня гораздо ценнее Космогонии. Космогония больше про имидж и его поднятие в глазах общественности. Ароматы природы - личное достижение.
Почему так? Потому что настоящий челлендж всегда про ограничения, про работу в сложных условиях и преодоление их. (уже где-то говорила об этом) Когда имея минимум средств, ты выжимаешь из них максимум возможного результата и даже больше.
"Ограничивая себя, мы провоцируем и выход за границы."
(с) Олди. Королева Ойкумены
Помимо хороших отзывов, конечно, есть и плохие.
Но пока что они от таких людей, что напиши они что-то хорошее, это напрягло бы меня гораздо больше.
Потому что хорошие слова от живых инкарнаций Амбридж и Риты Скитер из Гарри Поттера гораздо хуже гадостей.
Что касается пары "ольфактивный - ольфакторный", то мы это однажды с @naturalperfumery обсуждали.
И пришли к выводу, что для русского языка правила нет.
Пока я работала в Firmenich, мы все говорили "ольфактивный", видимо ближе к французскому. Потом как-то незаметно перешла на "ольфакторный".
Разницы между этими словами по идее нет никакой. И то, и другое означает - обонятельный.
Лонг-рид от Гали, который, как мне кажется расставляет все точки над i по вопросу "нюхать-слушать".
Детальный разбор.
Рабочие меняют трубу в мастерской, доносятся голоса: "Сейчас Герленом обработаем, на Герлен посадим". Я мчусь выяснять, каким Герленом и что они собираются обрабатывать.
Оказывается, "Герлен" - это герметизирующая самоклеющаяся лента, а не духи, о которых мы подумали.
У меня хорошие новости. Мы с @frasecrets решили разыграть вот этот бесценный журнал с трендами. Но пока не придумали задание.
Тем не менее не переключайтесь. 😉
Любовь, здравствуйте! Мне кажется, что проще всего аромат описать в трех ключевых плоскостях:
1) так, как Вы упомянули ("винтажный альдегид") - задать плоскость двумя-тремя координатами, обычно при помощи жанра или компонентов парфюма
2) сравнить с чем-то - дать точку осчета, начало координат ("близок к Шанель 22, но альдегиды мягче и человечнее")
3) сделать проекцию на реальную человеческую жизнь - через опыт (например, путешествия, или виртуальный пейзаж - так Вы описывали Амуаж Фигмент), ситуацию или чувства ("Ангел Мюглера как сияющая броня", отсылка к состоянию, когда чувствуешь себя полной энергии и непобедимой)
И тогда человек может на базе двух-трех опорных точек воссоздать у себя в воображении аромат. И это будет уже его уникальная история
У меня вопрос ко всем. Можно (и нужно) писать в личку.
Вы когда спрашиваете "чем пахнет такой-то аромат?", вы какого ответа от меня ждёте?
Потому что когда отвечаешь, например "вот это цветочный альдегид в винтажном стиле" или "древесно-ароматический, сухой, с бальзамическими, медовыми оттенками", в ответ получаешь ещё больше вопросов из разряда "а что такое альдегид?". 🙈
Какое описание вы ждёте? Потому что вся романтика обычно прописана в пресс-релизе, а я стараюсь ответить максимально коротко, пользуясь ольфакторными дескрипторами.
У меня хорошие новости. Мы с @frasecrets решили разыграть вот этот бесценный журнал с трендами. Но пока не придумали задание.
Тем не менее не переключайтесь. 😉
Guerlain Lui, который большинство парфманьяков обругало - мне понравился. Премилая лавочка со специями, которую хочется внимательнее изучить.
Gucci Guilty Absolute pour Homme - поразил. Очень смелое решение для современного люкса. Кожано-фекальный анималистический оттенок в композиции чудо как хорош.
Альберто Морийясу дали свободу?!
В каком-то из детективов Роберта Ладлэма, главный герой, который супер-шпион, рассказывал о том, как важен ольфакторный фон, чтобы вжиться в образ. Он на время задания менял не только все свои косметические и парфюмерные привычки, но и схему питания.
Читать полностью…
Суперновость! У дистрибьютора Parfums de Nicolai заработал интернет-магазин! Ура! Доставка пока только по России.
http://salonbouquet.ru/
И не забывать о "народном голосовании". 😉
https://aromo.ru/news/events/the_list_of_finalists_for_the_fifi_russian_fragrance_awards_2017_/?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D4%26type%3Dcontent%26lang%3Dru%26find_section_section%3D10
Чтобы не утонуть в патоке. Вот пример вполне конструктивной критики. Человек написал чётко-ясно, всё разложил на свои за и против.
Я со многим не согласна, но на то я и создатель (один из).
В первую очередь, вероятно у нас разное понимание слова "вторичность". Для меня вторичность - это когда один аромат копирует большой узнаваемый кусок (аккорд, цитату) из другого, хорошо известного аромата.
В Космогонии я этого не вижу. Более того, это очень современные композиции. И если в какой-нибудь Комедии дель Арте или Сад Мистик действительно есть ясная отсылка к 80м и 90м. То в Космогонии - нет. Это ароматы слегка выходящие за рамки, с кажущейся простотой, но имеющие двойное дно.
При этом у меня не было задачи создать сложную хитровыебанную нишу, которую в состоянии оценить полтора парфманьяка. (Современный шипр классической конструкции - мечта, но кому он нах сейчас нужен) Любой крупной компании в первую очередь всегда!!! нужны продажи, а потом уже поглаживание чсв. И это хорошо. Как сказано выше - именно ограничения провоцируют выход за границы.
Царевна-Лебедь попала в ностальгические ароматы. Хотя её я планировала именно больше как новое прочтение. Это не какая-то там волшебная царевна, а Женщина-Оборотень, обладающая большой силой, но зачем-то умело её скрывающая.
Но сравнение с Врубелем, конечно, будет неизбежным и оно хорошее.
Первое подробное ревью на Cosmogony Brocard. У нас с Валерием кардинально разнятся вкусы, предпочтения и восприятие, но тут практически полный ППКС. В конце статьи розыгрыш сэмплов, кстати. https://aromo.ru/news/reviews/the_doctrine_of_the_origin_of_the_universe_in_the_language_of_perfumery/
Читать полностью…
Рабочий инструмент на зиму.
Продаётся на iherb. В России, к сожалению, ничего такого нет. Только Аквамарис с пантенолом, но в нём соли многовато всё же.
В парфкомьюнити очередной виток холивара. Опять про "слушать" и "нюхать". Ольфакторных глаголов у нас мало. Собственно, и для остальных каналов восприятия их не так много. Разве что для зрения, которое нам дает около 80% информации о мире, кое-что есть: "видеть", "смотреть", "наблюдать", "глядеть", "зрить", остальные используются в переносном значении. Для аудиального канала (примерно 10% информации) - только слова "слышать/слушать", отчасти - "внимать".
10% информации приблизительно поровну распределены по остальным трем каналам. Мы осязаем (ощущаем, но это более общее слово, относится ко всем трем чувствам). Мы обоняем, нюхаем (это более активный глагол), чуем (это слово лишь отчасти относится к обонянию, а скорее к внутреннему, интуитивному постижению чего-либо). И мы ощущаем вкус. То есть, для чувства вкуса собственного глагола даже нет. Вкушать - это поглощать что-либо с наслаждением, но не ощущать вкус. (Заметим здесь, что вкус мы воспринимаем большей частью через обоняние; самих по себе вкусов всего пять - горький, сладкий, кислый, соленый, умами).
Итак, обонять, производное от старославянского слова "воняти". Это слово редко используется в быту, оно скорее книжное/специальное. Синонимы - "нюхать", "ощущать запах", "вдыхать запах". Даль, кроме "нюхать", "чуять", приводит также слова "слышать" (носом, обоняньем, чутьем) и "слушать". У каждого слова есть свои семантические характеристики, я не филолог, чтобы изложить их исчерпывающе, но в практическом применении мы интуитивно выбираем подходящие глаголы. Мы нюхаем и обоняем предмет, источающий запах (духи, блоттер), мы ощущаем, слышим, чувствуем и ощущаем сам запах. К запаху мы также принюхиваемся. Все эти глаголы мы можем использовать для описания действия и восприятия.
"Послушайте новый аромат" - говорит нам консультант в магазине, протягивая блоттер. Это не противоречит грамматике языка, я не буду негодовать по этому поводу. Но "послушайте эти духи" - специфический жаргон, по поводу которого мой внутренний граммарнаци протестует. Духи - это объект, источающий запах. Их можно нюхать и обонять, слышать можно запах или аромат.
Консультантов сейчас учат на тренингах не употреблять слово "нюхать". Оно кажется слишком физиологичным, бытовым, низменным, недостойным того, чтобы быть употребленным в контексте высокой парфюмерии. Даже слово "пахнет" порой маркируется как презренное. "Пахнет знаете где?" - доводилось мне слышать, - "А духи благоухают!"
Как профессионалов, так и серьезных любителей эти пошлейшие "куриные фрукты" вместо "яиц" забавляют и раздражают, особенно когда термины "слушать" и "слышать" навязываются как единственно верные.
Эвалюаторы и парфюмеры нюхают, пронюхивают, обоняют, тестируют, иногда даже "смеллят" (арго от "smell"), но иногда и слушают, почему нет? Английский химик и парфюмер Септимус Пиесс во второй половине XIX века написал труд "Искусство парфюмерии", где сопоставил структуры музыкальные и структуры парфюмерные, придумав "одофон". Мы пользуемся терминами "ноты" и "аккорды" для описания ароматов. Да, мы их слышим. И делаем с ними все остальное вышеперечисленное. Особенно нюхаем. Носом. С удовольствием.
Теперь в офисе то и дело ловлю с кого-то шлейф Луны (которая Moon Light). Удивительно, что среди коллег большинство оказались именно люди луны, а не люди солнца.
Но это тоже большой прогресс. Я помню момент, когда только пришла в компанию, и сотрудники даже помыслить не могли, что будут пользоваться чем-то, произведенным здесь.
Ломку стереотипов надо начинать с ближнего круга и любить то, что делаешь, иначе нет смысла.