56592
меня зовут Адэль и я диванный эксперт. реклама и сотрудничество: mari.lebedevaa@gmail.com
Когда речь заходит об эффективности ингредиентов косметики, всё очень сложно, и вы это, думаю, уже давно поняли. Сейчас существует масса всяких разных экстрактов, витаминов и пептидов, которые, предполагается, способны чудо сотворить, но как-то в это не очень верится.
Как понять, эффективен ли ингредиент, интересовало многих дерматологов и в том числе доктора Альберта Клигмана, который считал, что ответы на три специальных вопроса даст понять работает ингредиент или нет. Вопросы такие:
1. Проникает ли ингредиент сквозь роговой слой кожи в необходимой концентрации?
2. Извествен ли механизм, с помощью которого работает ингредиент?
3. Существуют ли опубликованные, рецензированные, статистически значимые исследования, проведённые двойным слепым методом с использованием плацебо, которые подтверждают эффективность ингредиента?
Несмотря на то, что фигура Клигмана довольно противоречива (он, с одной стороны, был одним из трёх учёных, которые открыли свойства третиноина против акне, а с другой проводил неэтичные исследования на заключённых, за что его приравняли к врачам, проводившим эксперименты в нацистских лагерях), учёные до сих пор пользуются этими вопросами, когда оценивают эффективность косметики. Я бы не назвала себя великим исследователем, но насколько я успела понять, огромная часть ингредиентов проверку этими вопросами не проходит. И отчасти поэтому я так много пишу про очень маленький набор активов в косметике и игнорирую подавляющее большинство волшебных экстрактов.
.
В тексте подробнее про эти вопросы на примере ретиноидов, ниацинамида, экстакта сои и так далее:
.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2921764/
Даже отсутствие 2-3 зубов может дать такой эффект.
Читать полностью…
У меня сейчас спросили про губы и я вспомнила, что хотела репостнуть вот этот текст сто лет назад, но забыла
Читать полностью…
Подъехала ещё одна очень (!) хорошая штука с салициловой кислотой. Хороших банок с ней потрясающе мало, и это, конечно, печально.
http://www.donttouchmyface.co/2017/08/rejudicare-2crm-sal.html
Проблема ещё в том, что кроме нарушения дисульфидных связей есть масса других способов повредить волосы, поэтому здесь, как и везде, лучше предупредить: пользоваться бальзамами, кондиционерами и прочими защитными штуками. И, конечно, защищать волосы от солнца, но здесь ничего кроме головного убора не поможет.
Читать полностью…
От эпиляции в целом и особенно от вросших волос на коже очень часто остаются пятна, которые не проходят, кажется, никогда. Это те же пятна, которые остаются после глубоких и неправильно выдавленных прыщей. Эта пигментация называется поствоспалительной. От солнечной пигментации она отличается тем, что кроме меланина там присутствуют другие виды пигментов.
Проще всего, конечно, предупредить. Я писала о том, что я после эпиляции (любого вида) периодически протираю кожу кислотами, и волосы практически не врастают. Это потому что излишки ороговевшей кожи мешают волосу расти вверх, и вместо этого он закручивается. Отшелушивание эту проблему решает. Ещё от эпиляции всегда повреждается кожа, так что скрабами лучше не пользоваться, а если пользоваться, то мягкими, без острых кусков, чтобы не травмировать её ещё сильнее.
Если пигментация уже есть, с ней нужно делать то же самое, что с любой другой пигментацией: отшелушивать, обновлять и осветлять. Я не скажу ничего нового, но тут у нас кислоты, ретиноиды, витамин С, гидрохинон, альфа-арбутин и так далее, я подробнее писала об этом здесь.
Использовать дорогие банки на теле немного жалко, и хотя не мне указывать вам на что тратить свои деньги, я бы взяла что-нибудь подешевле. В качестве кислоты, например, азелаиновую - Скинорен или The Ordinary. Потому что азелаиновая - одна из очень немногих кислот, которая не только отшелушивает, но и пигментацию осветляет. Всё остальное я бы тоже взяла из The Ordinary, потому что недорого, просто, и эффективно (они до сих пор не написали мне кучу благодарностей, how rude).
Вот тут - текст о том, что неважно какой водой мыть руки - горячей или холодной. Бактерии смываются одинаково эффективно. И не обязательно пользоваться антибактериальным мылом - обычно моет так же хорошо, и при этом меньше сушит (но об этом я, кажется, уже писала).
Зато важно мыть руки подольше, там пишут про 20 секунд, но это не точно.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28504614
Фундаментальный вопрос, который до сих пор волнует многих: нужно ли смывать мицеллярную воду. Ну, сложно сказать, вообще да, но иногда можно и не смывать.
Мицеллярная вода - это, в общем, мыльная вода. А когда ПАВы (моющие компоненты) долго находятся на коже, они могут её раздражать и сушить. Поэтому лучше смывать.
С другой стороны, в мицеллярных водах используют мягкие моющие ингредиенты в не очень большом количестве. Плюс, молекулы ПАВов образуют мицеллы (шарики), которые очищают мягче, чем одиночные молекулы (я как-нибудь скину очередной пост из labmuffin про это). Так что кожу они особенно не раздражают.
Поэтому если ваша кожа не чувствительная, то можете особенно не париться, ничего ужасного не произойдёт. Но я бы на вашем месте её смыла, просто потому что это довольно быстрое действие, а хуже точно не будет.
Если ваша кожа чувствительная, то лучше смывать.
Не все знают, но в перерывах между намазыванием санскрина я работаю инженером в нефтянке. Поэтому мне показалось вполне естественным завести ещё один канал, но на этот раз про геологию. Так как в геологии я уже не диванный, а вполне настоящий эксперт (на самом деле нет), там будет немного другой тон. Ну, увидите. @geologyboring
Читать полностью…
У меня тут ещё два санскрина со спецэффектами - Bioderma Hydabio Perfector и Dr.G Brightening Up Sun.
Читать полностью…
Хотела написать об этих двух банках ещё лет сто назад, но как-то забыла. Короче, в мире ухода достаточно редко встречаются копии средств, но сходство вот этих мне кажется даже немного удивительным. Это двухфазные увлажняющие сыворотки - вода плюс масло, и они, на мой взгляд, абсолютно одинаковые, я пользовалась ими в один и тот же промежуток времени. Они даже пахнут одинаково. Для склонной к сухости кожи подходят отлично, для склонной к жирности - ну, чуть менее, просто из-за масла в составе. От обеих у меня вылезали маленькие поверхностные прыщи, потому что для меня в них слишком много ухода.
The Saem, безусловно, дешевле, но я не пытаюсь сказать, что из этих двух нужно выбирать именно её. Мне вообще не близка идея сравнения люксовых и недорогих банок и яростного поиска аналогов, потому что в этом нет особенного смысла. Но если вдруг вам нравится Clarins, но не нравится его цена, то попробуйте The Saem (я покупала на ebay, но нагуглила в нескольких российских магазинах тоже).
Также, корейские бьюти-дивы в последние месяцы много писали про Pyunkang Yul, и я взяла несколько банок. По ощущениям всё как я люблю: базовое и в хорошем смысле никакое. Не пахнет, не бесит
Читать полностью…
Ко мне очень часто прилетают вопросы про подбор ухода и многие из них звучат как “посоветуйте уход для подростка”, “посоветуйте уход для пожилой женщины” и так далее. Но подбирать уход, исходя из возраста или пола - довольно странное занятие, потому что ни возраст, ни пол ничего особенно о коже не говорят (ну, почти). Бывают подростки с идеальной кожей, бывают подростки с тяжелыми степенями акне. Исходить нужно из потребностей кожи.
С другой стороны, понять потребности кожи иногда бывает сложно. Вообще, сначала нужно определить какой у вас тип - сухая, жирная, etc., а потом попытаться определить что именно вас беспокоит больше всего - акне, чувствительность, обезвоженность, морщины (вот тут я писала о самых распространённых). И исходить из этого.
В моём представлении хорошая сферическая в вакууме кожа - это кожа, которая не шелушится, гладкая (поры, морщины и шрамы не в счёт), с ровным тоном, без воспалений, без ощущения стянутости, слегка блестящая и упругая. Такая кожа есть у единиц, и уж точно не у меня, но я стараюсь (с переменным успехом) ориентироваться примерно на это.
Самый базовый уход обычно состоит из очищения и увлажнения - ну, умывалка и крем. Следом можно добавлять мягкое отшелушивание, без фанатизма. А всё остальное лучше подбирать, исходя из состояния кожи - сыворотки, лосьоны, активные ингредиенты.
Защитный барьер кожи - штука вроде как простая и понятная, но это палка о двух концах. Самая простая аналогия защитного барьера кожи, которую приводят примерно все - это кирпичная стена. Здесь “кирпичи” - это корнеоциты - чешуйки ороговевшей кожи, а “цемент” - это липиды (жиры), которые их склеивают. Чешуйки кожи наложены друг на друга, а пространство между ними заполнено липидами, что делает эту конструкцию практически непроницаемой. А непроницаемой она должна быть для того, чтобы, с одной стороны, в кожу не проникали всякие ненужные вещества, а с другой - не испарялось слишком много воды.
Защитный барьер делает кожу непроницаемой не только для ненужных веществ, но иногда и для нужных. Вообще, в неё мало что проникает, потому что если бы это было так легко, то лекарства делали бы в виде пластырей. Чтобы решить эту проблему, производители косметики формулируют средства так, чтобы ингредиенты проникали в кожу. Самый распространённый усилитель проникновения - это этиловый спирт. Он создаёт на коже “микротрещины”, сквозь которые вещества проникают глубже. Ещё проникновение улучшают некоторые масла, потому что защитный барьер частично состоит из липидов, а подобное растворяется в подобном. Ещё важен размер молекул, но не в первую очередь. Я писала тут как-то про правило 500 дальтонов - оно работает не всегда. Но чтобы сделать молекулы меньше, используют ферментацию.
Если говорить о домашних средствах, то два способа помочь косметике проникнуть в кожу - это очищение и отшелушивание. В первом случае с кожи удаляются излишки жира, а во втором - ороговевших клеток. Здесь очень важно слово “излишки”, потому что и жир, и ороговевшие клетки нам очень-очень нужны, для того, чтобы кожа чувствовала себя ок, не шелушилась и не раздражалась.
Ещё один способ - увлажнять кожу. Вот в этом тексте написано, например, о том, что чем лучше увлажнён роговой слой, тем лучше проницаемость. Ну, вспомните 346 азиатских этапов увлажнения - это примерно из той области.
Хорош он тем, что очень лёгкий, незаметен и не ощущается на лице вообще. Фиксируется на коже минут за 15, не течёт. Светлую кожу превращает в фарфоровую, а темную, полагаю, может выбеливать.
Слегка, но при этом надолго матирует, на мне эта матовость держится полдня точно.
Не скажу как он ложится под тон - у меня с ним такая ровная кожа, что я тоном не пользуюсь, только консилером. Консилер выглядит ок.
Молочко на органических фильтрах, поэтому мне раздражает глаза, и я просто близко к ним его не использую. Ещё он может сушить кожу, если она и так склонна к сухости. Для нормальной/комбинированной/жирной будет отлично. Сильно пахнет спиртом, но для меня это не проблема, потому что ничего плохого он с моим лицом не делает.
Короче, мне очень понравился.
500 рублей на ибее, 30мл
Я почти уверена, что видела эту ссылку в каком-то канале, но напрочь забыла в каком, поэтому кину заново.
Ниже - текст о том, что витамины и витаминные комплексы для волос не имеют никакого смысла, потому что никто ещё не доказал, что они хоть как-то влияют на их рост и вид. Последнее, мне кажется, очевидно, учитывая, что питательные вещества волосы получают, только находясь непосредственно в коже. Всё, что дальше - уже мертво.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733863512001039
Всем привет! Периодически встречаю на сайтах косметологов и пластических хирургов примеры работ по уменьшению носогубных складок и поднятию уголков губ. Так вот, хочу прояснить, что чаще всего это связано не столько с возрастными изменениями, сколько с уменьшением нижней трети лица из-за отсутствия одного или нескольких жевательных зубов или из-за сильной стертости. Замечали ли вы, что у пожилых людей губы как бы "завернуты" внутрь, а выражение лица как будто недовольное? Так вот, чаще всего это связано с полным или частичным отсутствием зубов. Я не спорю, всем известно, что с возрастом губы теряют объем и носогубные складки становятся все более выраженными, но пожалуйста, перед тем как идти к косметологу, восстановите отсутствующие зубы и только после этого занимайтесь косметологией, не тратьте деньги на ветер!
Читать полностью…
У меня там в инстаграме откровение про бальзам для губ с SPF
https://instagram.com/p/BX4uHzkDKN1/
Тут две недели назад опубликовали статью о том, что пчелиное маточное молочко заживляет раны и восстанавливает кожу. Об этом и так на самом деле все знали, но на этот раз наконец поняли из-за чего. Короче, в маточном молочке содержится пептид defensin-1, который активирует заживление кожи.
Это, конечно, не значит, что нужно идти и закупаться маточным молочком, потому что концентрация пептида в нём неконтролируемая, потому что это сильный аллерген, потому что потому. Но это значит, что вместо сбора маточного молочка можно начать синтезировать этот пептид в чистом виде, то есть без добавленных ненужных веществ сверху. И без участия пчёл.
Отчасти поэтому, кстати, натуральные компоненты в косметике хуже синтетических: они менее предсказуемые и более реактивные из-за более сложного состава.
https://www.nature.com/articles/s41598-017-07494-0
Я думаю, ни для кого не новость, что волосы - это мёртвая ткань, и с ней ничего особенно сделать нельзя. Подавляющая часть кондиционеров, масок, спреев, ампул - you name it - может только защитить от повреждений и создать видимость гладких волос, но никак их не восстановить. С этим надо просто смириться.
Но есть несколько средств (самый известный - Olaplex), которые, предполагается, могут их восстановить, и обычно аргументация сводится к тому, что они "восстанавливают дисульфидные связи". Мне эта фраза, если честно, вообще ничего не говорит. И вам, скорее всего, тоже. Меня вообще немного раздражает, когда бренды пытаются продвинуть себя через "науку", просто рандомно напихав кучу умных слов вместо объяснения.
Короче, что это за дисульфидные связи. Внешняя часть волоса главным образом состоит из белка кератина. Кератин состоит из огромного количества цепочек пептидов (пептиды - это, напомню, маленькие белки, вот тут я писала про них подробнее). И эти цепочки пептидов должны соединяться друг с другом, чтобы кератин был целым. А соединяются эти цепочки пептидов с помощью вещества под названием цистеин. А цистеин соединяет цепочки с помощью дисульфидных связей, типа того: пептид-S--S-пептид. Когда эти связи нарушаются, нарушается целостность кератина, и получаются негладкие повреждённые волосы.
Короче, в восстановлении дисульфидных связей, конечно, есть смысл. Другое дело, что придумали эту штуку не так давно и насколько эффективны средства, которые это делают, не очень понятно. Исследований, если что, ещё нет, я искала.
На косметисте сделали очень хорошую подборку сывороток с витамином С, очень советую сохранить себе куда-нибудь, если вы в поисках. Я сохранила. https://ivolga.kosmetista.ru/blog/85177.html
Витамин С нужен, если вам хочется, чтобы кожа была менее тусклой, если хотите добавить сияния и плотности коже, и если вы уже думаете про анти-эйдж, но ещё не хотите пользоваться чем-то серьёзным вроде ретинола. Я пользуюсь им несколько раз в неделю, с ним лицо выглядит лучше, чем без него.
Это, я бы сказала, любимый тональный последних месяцев. Очень нравится тем, что универсальный, хорошо ложится на любой уход и незаметен на коже.
https://instagram.com/p/BXkDhUmD0aI/
Большинство людей представляют залежь нефти как этакое озеро под землёй. Однажды я даже прочитала в журнале National Geographic фразу "буровая установка может наткнуться на полость с миллиардами тонн нефти". И пошутила хорошую шутку о том, что их новый главред - Жюль Верн.
На деле же всё немного (намного) сложнее, и именно поэтому существуют люди вроде меня, которые занимаются поиском и разведкой месторождений.
Нефть содержится в породах примерно как вода в губке, с поправкой на то, что породы твёрдые, а поры не видно невооружённым глазом. Диаметр пор обычно составляет микрометры. То есть порода, в которой есть нефть, выглядит как обычный камень. Ща будут фотки.
Оба кроме защиты от солнца дают пресловутый "эффект красивой кожи", но Bioderma больше подойдёт для склонной к сухости кожи, а Dr.G - для склонной к жирности.
У Dr.G есть очень лёгкий розовый (персиковый?) оттенок, и он не столько матирует, сколько создаёт эффект блюра - ваши ненавистные поры от него сглаживаются. Только боюсь, что подойдёт он только для светлой кожи, потому что если намазывать много, то он одновременно слегка выбеливает и розовит. (в инстаграме сделала про него пост с фотками, я там adeliamft). Тон на него ложится ок, у него слегка бархатный финиш, как у силиконовых праймеров.
Bioderma же совсем не матирует, а даёт нормальное человеческое количество сияния без эффекта жирности. Не выбеливает, не розовит. Очень хорошо увлажняет, тон выравнивает совсем немного, но на мой вкус и этого достаточно. Тональные на него ложатся просто идеально. К сожалению, много его не намазать - начнёт скатываться. Но это явно лучше, чем ничего, если вы все ещё боитесь санскринов.
Извините, я тут опять про санскрины. Этот корабль не потопить.
У Мишель Вонг (я кидаю сюда каждый её текст, потому что она супер) вышел пост о том, почему нужно наносить санскрины за полчаса до выхода на солнце.
Многие люди (и очень многие дерматологи) считают, что органические (химические) фильтры должны впитаться в кожу и как-то там прореагировать, чтобы начать работать. И что рекомендация про полчаса - об этом. А минеральные не должны и поэтому работают сразу. Это неправда. Все фильтры работают сразу, такова их структура, и эта структура не меняется при нанесении на кожу. К тому же, прежде чем отправить образцы санскринов на тестирование in vivo, их тестируют на стеклянных, керамических и пластиковых тарелочках, а там никакой реакции, конечно, нет.
Зачем нужно ждать полчаса? Для того, чтобы санскрин высох, равномерно распределился по коже и образовал плёнку. Это важно для хорошей защиты. И для любого типа фильтров.
По ссылке подробнее про структуры и там же - статьи о том, что защитные свойства санскринов улучшаются после высыхания.
.
http://www.labmuffin.com/need-apply-sunscreen-sun-exposure/
Сегодня день удивительных открытий: The Saem Iceland Double Serum и Clarins Hydra-Essentiel Bi-Phase Serum
Читать полностью…
Ещё я иногда захожу во всякие бьюти-сообщества и меня пугает то, с какой яростью люди отправляют друг друга к косметологу.
- Посоветуйте крем?
- К косметологу!
Понятно, что если с кожей серьёзные проблемы и нужен специальный уход, то нужно идти к врачу. Это не обсуждается.
Но недавно я зашла в спортивный магазин и внезапно поняла, как чувствуют себя люди, впервые оказавшись в ривгоше. Растерянно. Но нужна ли мне консультация мастера спорта по художественной гимнастике, чтобы купить скакалку? Вряд ли. Тут то же самое. Мне не кажется, что нужно идти к косметологу или дерматологу, чтобы собрать базовый уход. Для этого правда достаточно попытаться понять, какая у вас кожа и чего вы хотите. А рекомендаций кремов в интернете масса, сориентироваться можно на той же косметисте (я правда считаю, что это полезный ресурс). Всё сразу идеально не подойдёт, но что поделать.
Ну и конечно полезно помнить, что далеко не всем компонентам косметики нужно проникать в кожу. Та же гиалуроновая кислота отлично себе увлажняет на поверхности, а минеральное масло - защищает.
Читать полностью…
Обновила пост про постакне и гиперпигментацию. В старом всё было как-то совсем по-дурацки написано.
http://www.donttouchmyface.co/2016/08/blog-post_7.html
Бросайте все свои дела, я нашла идеальный санскрин. Ну, почти.
Читать полностью…