2432
Саудовская Аравия и другие страны Залива: реформы, история, политика и наблюдения из повседневной жизни
На этой неделе начался Рамадан - святой месяц в исламе и время строгого поста. Расскажу вам по этому поводу одну занимательную историю.
1985 год, принц Султан бин Салман (сын нынешней короля Салмана, единокровный брат наследного принца Мухаммеда бин Салмана) готовился стать первым арабом-космонавтом на американском шаттле Дискавери. Первые дни полета должны были выпасть как раз на Рамадан, поэтому появился резонный вопрос - что делать с постом в это время? За советом принц отправился к Абдулазизу Бин Базу - влиятельнейшему богослову своего времени, убежденному салафиту.
(Сами по себе отношения между этими двумя людьми уже крайне символичны: с одной стороны, военный летчик и первый космонавт-мусульманин, с другой - слепой (Бин Баз потерял зрение в 20 лет из-за болезни) богослов-ваххабит, вдобавок убежденный в плоскости Земли.)
Бин Баз рассудил, что к космонавту применимо правило, касающееся мусульман во время путешествия: отложить пост и компенсировать пропущенные дни позднее. Принц, однако, не согласился и придерживался поста все время подготовки и самого полета, заодно позволив НАСА провести уникальные наблюдения влияния дневного голодания на организм в космосе.
Другой вопрос касался времени. На орбите Султан бин Салман должен был видеть рассвет и закат 16 раз каждые 24 часа - означает ли это, что Рамадан будет окончен за два дня? Бин Баз долго смеялся и постановил, что отсчет времени и все молитвы нужно вести по точке старта (мыс Канаверал). Единственное послабление - не нужно обращаться лицом в сторону Мекки, так как зафиксировать это положение в полете все равно невозможно.
По возвращении из экспедиции Султана бин Салмана приветствовали, как национального героя. Бин Баз и другие религиозные авторитеты встретились с ним, чтобы задать бесконечные вопросы и узнать, что принц явственно видел собственными глазами: земля шарообразна и вращается вокруг Солнца. Богословы были в восторге и пожелали, чтобы это был не последний полет (хотя следующие космонавты из Сауди отправятся в миссию только в 2023).
Вот такое вот столкновение тысячелетней традиции с современностью. Вообще удивительно, что именно Саудовская Аравия стала первой мусульманской страной, отправившей человека в космос, учитывая какие нравы там царили в 80ые. На сегодняшний день на орбите побывало почти два десятка мусульман, и каждый находил свой подход к соблюдению обрядов.
Стаканчик кофе напоминает, что сегодня в Саудовской Аравии отмечают Saudi Founding Day - день основания Первого Саудовского государства в 1727 году. Это один из трех официальных выходных в стране, не связанных с исламом. Два других: Национальный день в сентябре и День флага в марте. Примечательно, что Founding day и День флага учреждены буквально только что - в 2022 и 2023 годах соответственно. Новые праздники предназначены как для развития туризма и развлечений в стране, так и для укрепления саудовской национальной идентичности.
Увы, я как раз улетел из Рияда вчера, поэтому на праздник в этот раз не попал, хотя должно быть красиво и масштабно - в прошлом году даже Криштиану Роналду поучаствовал.
Коллега посетил музей дворца Мурабба в Эр-Рияде, впечатления схожи с моей поездкой в Эль Айн: очарование простотой убранства резиденций монархов Залива в «донефтяную» эпоху
Читать полностью…
Расскажу еще об одной детской и поучительной книге, на этот раз местной, эмиратской. Называется она The journey from the desert to the stars, автор - сам Мохамед бин Рашид аль Мактум, правитель Дубая. Ее нам подарил в аэропорту сотрудник службы паспортного контроля, когда увидел со мной детей: мол, пусть знают, в какой стране они растут.
В книжке рассказаны несколько историй о становлении Дубая, где воспоминания из детства шейха перекликаются с сегодняшними достижениями. Вот молодой Мохамед бин Рашид впервые летит в Лондон, где его очаровывает аэропорт Хитроу - а затем в Дубае появляется свой аэропорт, который сегодня превосходит лондонский по пассажиропотоку. А вот юный шейх сидит на берегу моря и восхищается храбростью рыбаков и ныряльщиков за жемчугом - а потом развивает морской порт и превращает Дубай в огромный торговый хаб. Смотрит в детстве с отцом на звезды в ночной пустыне - а в 2020 запускает миссию Hope Probe, первый марсианский спутник арабского мира.
Получается красивая история о стране, которую мудрый лидер привел к процветанию, не переставая мечтать о новых горизонтах. Это в большой степени правда. С одним очевидным нюансом. Знаете, какое слово в книге не упоминается ни разу? Нефть. Ну то есть, крупнейший аэропорт и марсианский спутник появились как то сами, благодаря мудрому видению правителя, без малейшего упоминания о данном судьбой «бесконечном» источнике денег, без которого эмиратская сказка не получилась бы. Сразу захотелось почитать (авто)биографии лидеров ОАЭ, чтобы понять, как они интерпретируют свой успех в варианте «для взрослых».
Да, я знаю, что не нужно ожидать от детской книжки точного объяснения экономического устройства Эмиратов. Конкретно Дубай сделал больше, чем кто бы то ни было, чтобы минимизировать свою зависимость от нефти, ведь большая часть запасов (>90%) все равно в Абу-Даби. Но, как говорится, добрым словом и пистолетом стратегическим видением и пятыми по величине запасами нефти в мире можно добиться большего, чем одним только стратегическим видением.
В любом случае, у всех есть право рассказывать историю своего успеха так, как они считают нужным. Тем более, что сказки про неутомимых мечтателей, достигающих своих целей, дают лучший социальный эффект, чем истории о случайных везунчиках, нашедших несметные сокровища у себя под ногами.
Картины на эмали во дворце шейха Зайеда в Аль Айне (ОАЭ)
Читать полностью…
В последний день года хочу поделиться небольшой подборкой каналов, которые могу рекомендовать по разным темам
Ближний Восток
Первый ближневосточный
Лучший канал о регионе от Марии Кича (она также пишет потрясающие книги)
Чечевица персидская
Студентка магистратуры в Венеции о нелегком пути востоковеда и полиглота
В Дубае всё спокойно
Бизнес и международные отношения в странах Залива от выпускника МГИМО
Thinks poetic
Основательница стартапа из Дубая про культуру и ведение бизнеса в ОАЭ
Салам, училка!
Восточная эстетика от кандидата философских наук
Пробковый шлем
Бонусом: Индия от моего старого товарища, а нынче кандидата исторических наук и старшего научного сотрудника ИСАА МГУ
Саудовская Аравия: Экспатские заметки из Рияда
MENSH TRAVEL : SAUDI
Extra Dry Brut в Саудовской Аравии
Мои умные друзья обо всем на свете
За четыре моря
Мастриды
_________________________________________
И мой лучший контент в 2023: серия постов о Сокотре
С наступающим!
В прошлые выходные сходили в Рияде на Soundstorm (aka MDL Beast) - крупнейший музыкальный фестиваль в регионе, и, пожалуй, самое спорное культурное событие в современной Саудовской Аравии.
Внушительный лайн-ап (Металлика, 50Cent, Уилл Смит, Армин ван Бюррен, и прочие) интересовал меня меньше, чем возможность понаблюдать за неизвестной стороной жизни Сауди. Middle Beast - не просто огромная вечеринка в пустыне, а трехдневный карнавал вседозволенности, которым пользуется местная молодежь, чтобы вкусить запретных в стране плодов.
Мои молодые саудовские коллеги в ответ на вопрос о желании посетить фестиваль трясли головой («Нет-нет, я не фанат такого»), а потом начинали рассказывать о своих знакомых, которые в прошлом году пили алкоголь, курили травку и становились свидетелями многочисленных приставаний к девушкам. В общем, я тоже насмотрелся всякого :) Каких-то глубоких выводов по этому поводу у меня нет, кроме того, что по всему миру людям в молодом возрасте хочется довольно похожих вещей, даже если у тебя в стране музыка была под запретом меньше 10 лет назад.
Компанию на фестивале нам составили Миша и Ксюша, у них на канале есть подробный рассказ про впечатления от Soundstorm (и вообще ребята хорошо пишут про экспатскую жизнь в Рияде)
В завершение своего «сокотрийского цикла» не могу не показать вам моего невольного соавтора. Виталий Вячеславович Наумкин - исламовед, профессор, академик, бывший директор Института востоковедения РАН, уникальный эксперт по Йемену, один из создателей письменного сокотрийского языка, автор бесчисленных научных работ, и мой бывший преподаватель в МГУ
На фото он в разные годы во время своих экспедиций на Сокотру
Охрана блокпоста на перекрестке двух единственных заасфальтированных дорог на Сокотре
Судя по внешнему виду, бойцы тянули жребий - кому достанется автомат, а кому обувь 😄
Вообще военных на острове почти не видно, небольшое количество охраняет аэропорт, малые группки на бронированных джипах раскиданы вдоль дороги в окрестностях Хадибо
Послание в адрес ОАЭ на одном из блокпостов на Сокотре
Написано примерно следующее: «Лидеры Сокотры благодарны Богу и лидерам ОАЭ за школы, больницы, воду и электричество; молятся за них и их посланников на Сокотре»
На Сокотре часто можно встретить флаг Южного Йемена - страны, переставшей существовать в 1990 году. Это не дань славному социалистическому прошлому, а вполне конкретное настоящее: на фоне непрекращающейся гражданской войны Южный Йемен и так по сути стал вновь отдельным государством.
Читать полностью…
На Сокотре есть этнический музей, основанный местным энтузиастом в 1991 году в деревне на северном побережье. Излишне уточнять, что это вообще единственный музей на острове
Набор экспонатов скудный: предметы быта, украшения, одежда, небольшая лодка, книги об острове и набор фотографий
Со времени первого визита Наумкина население Калансии выросло, наверное, в 3-4 раза. Стены домов теперь не красят белой известью, да и былой чистоты уже не осталось - с приходом цивилизации улицы покрылись пластиковым мусором. Мусор, кстати, убирают всего раз в год в преддверии месяца Рамадан местные активисты, никакой централизованной службы для этого на острове нет. А вот узорные калансийские двери по-прежнему на месте, правда сейчас больше железные, а не деревянные
Читать полностью…
Кафе в Хадибо
А вот так выглядит местная еда: лепешка, рис и сальта - островатое варево из овощей и мяса. Просто и сытно, мне понравилось, хотя я могу понять тех, кто не остался в восторге. Открываем Википедию, и все сразу встает на свои места
Saltah (Arabic: سلتة) is a traditional Yemeni dish. Saltah is considered to be the national dish of Yemen. In the Ottoman Empire, saltah was used as a charitable food and was made with leftover food that was donated by the wealthy or the mosques.
Суровый народ, живущий посреди огромной пустыни, ведет борьбу с иноземными захватчиками, старающимися установить контроль над залежами невероятно ценного ресурса, на котором основана их экономика. На стороне захватчиков технологическое преимущество и более совершенное оружие, они невероятно жестоки, хотя пустынные жители им в этом и не уступают. Переломный момент в их борьбе наступает, когда во главе сопротивления становится духовный лидер (махди), объединивший разрозненные племена и объявивший священную войну против пришельцев (джихад)…
Это не эпизод истории ближневосточной страны, как может показаться на первый взгляд, а сюжет фантастического романа «Дюна», написанного Фрэнком Гербертом в 1960ые годы. Действие его происходит в далеком будущем на разных планетах, при этом автор использует множество отсылок к ближневосточным культурам и религиям. Не буду утомлять вас конкретными примерами, фанаты книги могут насладиться полным перечнем по ссылке.
Подумалось, что сегодня написание такого романа не обошлось бы без скандалов - тут тебе и намеки на стереотипный ориентализм и культурную апроприацию, и white savior complex во всей красе. Повезло, что 60 лет назад таких концептов толком не существовало, поэтому роман успел стать классикой фантастики, попутно вдохновив Джорджа Лукаса и повлияв на то, как стал выглядеть мир «Звездных войн» (и вообще много чего в мире космической фантастики). И никого тогда не смущало, что одно из центральных событий мира Дюны называется «джихад».
А вот в современной экранизации от Дени Вильнева (сейчас в кино идет вторая часть) религиозные отсылки уже не прослеживаются. С одной стороны, современная публика, особенно на Западе, стала чувствительна к таким вещам. Да и обеспечить прокатный успех в любых странах будет проще без двусмысленностей. С другой стороны, обозреватели в арабском мире остались недовольны, что фильм минимизировал исламское влияние на первоисточник до смутно уловимой ближневосточной визуальной эстетики (при этом, даже без участия региональных актеров, хоть съемки и проходили в Иордании и ОАЭ).
Нюансы в терминах повествования могут оказаться даже более значимыми. Мне попалась статья профессора-исламоведа Колумбийского университета, где он подробно объясняет, почему, например, в книге автор использовал именно термин «джихад», а не «крестовый поход». Приведу некоторые его аргументы, тем более, что они актуальны далеко за пределами обсуждения научной фантастики.
Во-первых, понятие джихада в исламе гораздо шире, нежели просто «война с иноверцами». Джихад означает усердие в защите ислама. При этом «большой» джихад - это духовная борьба внутри каждого мусульманина, и только «малый» джихад - это вооруженное противостояние чужеземцам. Стигматизация термина - результат лишь последних десятилетий истории, и отсутствие его упоминания в фильме лишает возможности восстановить его полноценное значение.
Во-вторых, в годы написания романа «джихад» еще не имел ассоциаций с фанатиками и международным терроризмом. В своем «военном» значении это слово отсылало к антиколониальной борьбе, которую вели мусульманские народы в 19-20 веках против британской, французской и российской империй, поэтому оно идеально вписывается в историю о непокорных фременах.
Но дело, конечно, не столько в конкретных терминах. Читатель романа должен почувствовать, что следы сегодняшних культур останутся даже в бесконечно далеком будущем, и через 20 000 лет людей на других планетах будут связывать незримые нити с людьми из прошлого. Фильм теряет этот подтекст в угоду универсально понятной истории, хотя все равно остается крайне впечатляющим зрелищем.
🇸🇦Дворец Мурабба
📌 Дворец около 15 лет был основной резиденцией короля Абдельазиза, первого короля современной Саудовской Аравии.
📌 Его построили в конце 1930-х гг., когда Эр-Рияд начала расширяться за пределы старых стен – считается, что дворец стал первым большим зданием за крепостью. Здесь появились первые технологические новшества: электричество, водопровод, канализация, а в конце 1940-х для престарелого короля даже установили лифт.
📌 Дворец Мурабба – прекрасный артефакт эпохи короля Абдельазиза. Экспозиция музея отлично показывает, как при первом короле управлялось новое государство. Тут есть комнаты и рабочие кабинеты министров.
📌 Во дворце также проходили официальные приемы. Здесь побывали король Египта Фарук, король Ирака Фейсал, король Трансиордании Абдалла.
📌 Ну и само собой здесь очень много личных фотографий, вещей, которыми пользовался первый король, и просто предметов эпохи – газет, кофейников (дилля), сосудов для хранения фиников и тд . Отличное погружение в эпоху.
📌 Наиболее любопытный предмет: стол, подаренный президентом Трумэном королю Абдельазизу «в продолжение дружеских отношений и в знак доброй воли». Хотя известно, как разочаровали Абдельазиза действия Трумэна на Ближнем Востоке.
Полтора года назад, перед самым отъездом из Москвы, купил книгу «История старой квартиры». Красиво иллюстрированная, выглядящая по-детски, но рассказывающая вполне взрослую историю нескольких поколений одного семейства от начала 20 до начала 21 века со всеми атрибутами эпохи: революция, репрессии, война, полет в космос, перестройка и штурм Белого Дома.
Не поверил своим глазам, когда увидел эту же книгу в сувенирном магазине в Аль Айне (!) на арабском (!!!). Купил все, что было в наличии: буду теперь дарить коллегам-арабам, чтобы их дети знали историю далекой неизвестной страны.
Съездил недавно в Аль Айн - самый аутентичный город ОАЭ, при этом единственный, который расположен не у моря, а в глубине страны, на границе с Оманом. 30% его населения - эмиратцы (в среднем в стране их 10%); там нет стеклянных башен, зато есть огромный финиковый оазис и много зелени на улицах.
В Эль Айне прожил почти половину жизни сам шейх Зайед бин Султан аль Нахайан - основатель и первый президент ОАЭ. Там же родился и его сын, Халифа бин Зайед, наследник и второй президент ОАЭ (именно в его честь названа Бурж Халифа).
В их бывшем дворце в Эль Айне теперь музей. Это красивое и аскетичное место дает представление о том, как жили шейхи до того, как нефть дала им безграничные финансовые возможности. И, на мой взгляд, это выглядит гораздо эстетичнее, чем почти все, что построили в ОАЭ за последние 50 лет. Подумалось даже, что в таких декорациях не грех бы поработать Уэсу Андерсону - заодно вышла бы отличная реклама Эмиратам.
Братское соперничество между ОАЭ и Саудовской Аравией удивительным образом помогает раздвигать границы дозволенного в регионе. Прошли те времена, когда эмиратские шейхи поражали мир строительством самого высокого здания в мире или насыпными островами. Сегодня им бесполезно соперничать с саудитами в масштабе мегапроектов - денег у королевства гораздо больше, полет мысли МБС не знает границ. Вот и Jeddah Tower собираются наконец достраивать, чтобы отобрать пальму первенства у Бурж Халифы.
ОАЭ тем временем продолжает делать ставку на притягательность для высококвалифицированных экспатов - ключевой элемент человеческого капитала в регионе. Лучший уровень жизни и большая культурная гибкость позволяют Дубаю и Абу-Даби оставаться более привлекательными для иностранцев в сравнении с Риядом и Джиддой. Такая стратегия неминуемо предполагает расширение культурных рамок, чтобы зарубежные специалисты могли позволить себе то, к чему они привыкли у себя дома. Конечно, по меркам Ближнего Востока ОАЭ и так уже весьма открытая и толерантная страна, но процесс все равно продолжается. Например, недавно в Абу-Даби открылась первая в регионе пивоварня! Гастропаб получил лицензию на продажу сваренного на месте разливного пива.
В Саудовской Аравии представить такое (пока) невозможно, и, несмотря на растущую космополитичность, в плане культурной открытости отставание от Эмиратов составляет лет 15-20. Кто знает, за сколько лет МБС удастся (и удастся ли вообще) преодолеть эту разницу, поэтому пока приходится использовать свою экономическую мощь: в среднем зарплаты иностранцев на хороших позициях в Сауди выше на 20-30% по сравнению с Эмиратами. В довесок, в 2023 начала действовать программа Regional Headquarters - обязательное требование для международных компаний, работающих в Сауди, размещать в стране свой головной региональный офис. Пряником здесь выступают налоговые каникулы сроком на 30 лет (корпоративный налог в КСА составляет 20%), кнутом - невозможность подписывать контракты с гос сектором для тех, кто не перевезет свою местную штаб-квартиру.
Такая вот иллюстрация использования «мягкой силы» и экономических стимулов в соперничестве между странами - и кто бы мог подумать еще лет 5 назад, что именно Саудовская Аравия будет показывать пример в этом.
Наткнулся в линкдине на пост некой шахматистки, отказавшейся ехать на турнир в Саудовскую Аравию из-за нежелания носить абайю и ходить везде в сопровождении мужчины
Тем временем атмосфера в Рияде: я сажусь в такси, а водитель переключает аудиоверсию Корана на альбом Backstreet Boys
Как говорится, выводы делайте сами
Что объединяет Сокотру и десятки малых городов России? И там, и там нашли последнее пристанище танки Т-34
СССР поддерживал социалистическую республику Южного Йемена, в том числе и вооружением. Как нередко бывает, поставки оружия отчасти выполняли функцию утилизации морально устаревшей техники - так в Йемен отправились «тридцатьчетверки». На просторах интернета я нашел мемуары советского военного советника, обучавшего в 1971-74 годах йеменских танкистов и водившего их в марш-броски через полстраны. Самый массовый танк Второй мировой в итоге неплохо прижился в новых реалиях, правительственные войска продолжают применять его и в наши дни против хуситов (на Ютубе можно найти красочные видео)
Еще в 70ые часть машин была отправлена на Сокотру, где им нашли иное применение, вкопав вдоль северного побережья острова в качестве неподвижных огневых точек. Танки никогда не вступали в боевые действия на Сокотре, сегодня от некогда грозного оружия остались заржавевшие остовы, под которыми прячутся от дождя местные козы
Кстати, в 70ые годы современную роль ОАЭ в развитии Сокотры играли южнойеменские социалисты. Они, в том числе при поддержке СССР, активно развивали инфраструктуру, строили школы и больницы, привозили квалифицированных специалистов с материка.
Несмотря на принесенные блага цивилизации, социалистический взгляд на собственность не нашел большого отклика среди сокотрийцев. Русскоязычная Википедия пишет о «восстании рыбаков» и репрессиях в середине 70ых (правда, я не нашел внятного документального подтверждения этому).
У В.В. Наумкина есть забавный отрывок о знакомстве традиционных сокотрийцев с новым порядком в экономике.
«Хозяйство горцев Сокотры остается натуральным. Сейчас правительство НДРЙ разрабатывает планы развития острова, которые предусматривают помимо создания земледельческих хозяйств на острове преобразование мелких натуральных хозяйств скотоводов в товарные. Это будет очень длительный и трудный процесс. Рассказываю Тануфу, что в будущем он будет членом кооператива, ему и его детям не надо будет с утра до ночи бегать по горам, овцы не будут умирать от болезней, так как в кооперативе имеется ветеринарный врач. Правительство станет доставлять горцам рис, муку, сахар, спички, люди тоже смогут ходить к врачу, а овец и коз, которых тогда расплодится очень много, будут отправлять на материк, и стране не придется покупать мясо за границей.
— Чтобы я продал свою овцу?.. — ужасается Тануф. — Она поедет на корабле, а я буду на это спокойно смотреть? Уж лучше я умру! Мы и так все помрем с голоду: что же нам есть, если мы начнем отправлять в Аден своих овец?»
Как сегодня выглядит Йемен
Север со столицей страны Саной сейчас находится под контролем хуситов, которых поддерживает Иран. Это против них была организована коалиция во главе с Саудовской Аравией, и это они недавно захватили с Красном море израильский сухогруз.
Восточная половина Южного Йемена контролируется йеменским правительством (если этот термин вообще уместен в их ситуации), их ключевой союзник - Саудовская Аравия. Западная половина вместе с Аденом находится в руках Южного Движения, которое тоже воюет с хуситами, при этом их главная цель - выход из состава страны и образование независимого Южного Йемена. Их поддерживают Объединённые Арабские Эмираты, под их контролем также находится Сокотра.
Одна из интересных фотографий в музее иллюстрирует распространенное раньше наказание в арабском мире - отрубленную за воровство кисть руки, выставленную на всеобщее обозрение в назидание другим. На Сокотре этот обычай действовал до конца 1960ых, вплоть до прихода к власти социалистов в Южном Йемене
У В.В. Наумкина есть красочное описание процесса приведения этого наказания в исполнение
«Сокотрийцы рассказывают, что на экзекуцию собирали все население Хадибо. Палач захватывал и выворачивал предплечье приговоренного, а затем обыкновенным ножом медленно резал кожу, затем ткани и кость, отделяя кисть правой руки. После этого он окунал обрубок в кипящий рыбий жир. Жители острова уверяют, что казнимый не только не терял сознания, но не издавал ни звука и даже улыбался — бедуины народ гордый. Отрубленные кисти привязывали к шесту и вывешивали на площади»
Сокотрийские мечети
Мечеть есть практически в каждой деревне. Большинство построены из камней, той же техникой, что и обычные дома на острове. Встречаются даже варианты без минарета, просто с громкоговорителем на крыше.
Побывать внутри сокотрийского дома - редкий опыт. Мне повезло, и наш местный гид сводил нас в гости к своему другу в Калансии. Я смог находиться только в гостевой комнате, моя жена могла посмотреть еще внутренний двор и кухню. Гостевая комната просторная, но пустая, мебели нет, только небольшие коврики и подушки. Чисто, пол и стены покрыты керамической плиткой, под потолком - кондиционер и телевизор. Девочка-подросток принесла нам очень сладкий черный чай, пока в дверь любопытно заглядывали ее младшие братья и сестры - для них наш визит тоже большое событие.
Для детального описания, как обычно, передаю слово В.В.Наумкину. Очевидно, что традиционное устройство дома сегодня не изменилось, добавились только современные стройматериалы и что-то из бытовой техники и электроники.
«Все дома жителей прибрежных районов острова построены по одному принципу. Участок, где располагаются жилые и хозяйственные помещения, обнесен либо стеной, сложенной из ракушечника, либо изгородью из пальмовых веток. В домах побогаче в каменную стену вставлены деревянные двери. Войдя за забор, видишь маленький домик, сложенный из того же ракушечника, обмазанного глиной, или нурой. Часто он состоит всего лишь из одной жилой комнаты (дарфин) да кладовой (махзан), в которой хранятся продукты. Полы застланы пальмовыми циновками — хасыр, на циновках — кипа шерстяных одеял, в которые заворачиваются во время сна жители всего юга Аравии. Эти одеяла, по-арабски шамля, можно встретить на рынках Адена, Мукаллы, Сеюна и других городов Южной Аравии. По-сокотрийски такое одеяло называется халхель. Делают его из козьего волоса и овечьей пряжи, ткут неширокую полосу на примитивных домашних станках. Шамли используются и как ковры, и как одеяла.
Кроме одеял, циновок да нехитрой утвари вроде мусфи — корзин из пальмовых листьев (по-арабски замбиль) — в комнате часто ничего нет.
Рядом во дворе стоит еще один маленький домик, всего в одну комнату. Это мухазра — помещение для приема гостей. Напротив — кухня, умывальня и туалет. А в углу двора — небольшой огородик, и рядом с ним — открытый колодец. На некоторых участках растут одна-две пальмы. Все, что огорожено стеной, сокотриец именует ко’эр — дом»
Калансия - второй по величине город Сокотры, расположенный в живописной бухте на северо-западной оконечности острова. Вот так его описывал В.В. Наумкин почти 50 лет назад
«Считается, что название Калансия происходит от города Валенсия в средневековой Андалусии — мусульманской Испании. Возможно, это название, как и многие другие на острове (Моури, Дишас, Галасуна, Муми), — принесли сюда португальцы. Однако другая версия возводит имя города к греческому «экклесиа». Это город рыбаков.
Бросается в глаза безупречная чистота желто-рыжих глиняных построек и ослепительно белых стен домов, окрашенных нурой — известью местного производства. Нуру приготовляют из обломков коралловых рифов, которые здесь, так же как в Хадибо и в прибрежных областях Аравии, обжигают в круглых ямах, выложенных изнутри камнями. Куски кораллов перекладывают слоями пальмовых веток и поджигают их. Еще примечательны двери калансийских домов: деревянные, с красивыми резными накладками, которые украшены металлическими шишечками»
Заправка в Хадибо
Парни на фото заливают бензин в канистры, чтобы отвезти в деревню - кроме столицы, больше на Сокотре достать топливо негде